Los frenos de disco son un componente esencial en el mundo del ciclismo de montaña (MTB) desde hace varios años. Ofrecen una potencia de frenado superior y un rendimiento constante en diversas condiciones climáticas y terrenos. Para mantenerlos en óptimas condiciones, es crucial conocer los diferentes tipos de discos, estándares de montaje y el proceso adecuado para su mantenimiento y reemplazo.
Tipos de frenos de disco
Existen principalmente dos tipos de frenos de disco para MTB:
- Mecánicos: Utilizan un cable para accionar las pastillas de freno. Son más comunes en la gama básica, menos potentes y precisos, y requieren más mantenimiento.
- Hidráulicos: Utilizan un sistema hidráulico sellado con aceite para transmitir la fuerza de frenado. Son más potentes, precisos y requieren menos mantenimiento, ya que no están expuestos a los elementos exteriores.
Cuando el piloto frena, tira de un cable que va a forzar a las dos pastillas a entrar en contacto con el disco, lo que va a ralentizar la bicicleta.
Cuando el piloto frena, el movimiento de la palanca impulsa el aceite del cable que va a ejercer una presión en los pistones que presionarán las pastillas contra el disco, y ralentizarán la bicicleta.
Componentes clave de los frenos de disco
- Discos o rotores: Disponibles en diámetros que van desde 140 mm hasta 203 mm.
- Pinzas: Alojan los pistones y las pastillas. Pueden tener dos, cuatro o seis pistones.
- Pistones: Accionan las pastillas para que entren en contacto con el disco.
- Pastillas: Elementos de fricción que presionan contra el disco para frenar la bicicleta. Últimamente, se han lanzado al mercado las pastillas ventiladas.
Estándares de montaje: IS y PM
Antes de comprar frenos de disco, es fundamental verificar la compatibilidad con el buje, la horquilla y el cuadro de la bicicleta. Existen dos estándares principales:
- IS (International Standard): Los tornillos que unen la pinza a la bicicleta son perpendiculares a la pinza.
- PM (Post Mount): Los tornillos son paralelos a la pinza.
Se emplean varios adaptadores para aumentar la compatibilidad de los soportes con las pinzas de los frenos.
Cada soporte de horquilla o cuadro está previsto para un tamaño del disco definido.
Mantenimiento de los discos de freno
Al igual que las pastillas, los rotores o discos de freno, son uno de esos componentes que suelen quedar en el olvido hasta que se convierten en un problema.
El rotor muestra señas de desgaste.
Puedes determinar el desgaste de tu rotor midiendo su espesor.
Este se puede medir con ayuda de un pie de rey o en su defecto observando si existe un escalón evidente entre la pista de frenado y el resto del rotor.
Otra señal de desgaste es una superficie de frenado áspera o rayada.
Si no cambiamos el disco cuando toca empezaremos a notar RUIDOS, tendremos MENOR capacidad de FRENADA, más DESGASTE en PASTILLAS y en definitiva menos SEGURIDAD.
Esto es debido a que el disco cuando se gasta deja de estar plano ya que con el tiempo las pastillas van dejando surco en el disco y se crean diferencias en su espesor.
Esto provoca que las pastillas rocen y se desgasten de forma irregular, se notarán las irregularidades del disco durante la frenada y al final tendremos menos disipación de calor, más desgaste y todo funcionará peor
¿En qué casos se debe cambiar el disco de freno?
Cambiaremos los discos cuando estén gastados por el uso, cuando estén tan doblados que ya no se puedan enderezar o cuando estén destemplados por haber alcanzado altas temperaturas.
Para saber si un disco está gastado tenemos que medir su grosor, siempre midiendo en la zona de contacto con las pastillas.
Cada marca es un poco diferente pero siempre indica el espesor mínimo recomendable, en el caso de Shimano por ejemplo, el mínimo es de1.5 milímetros según nos indica el propio disco.
Si el grosor o espesor del disco en la pista de frenada está por debajo hay que cambiarlo.
Tipos de montaje de discos: Center Lock y 6 tornillos
En cuanto al montaje se refiere, existen dos estándares de montaje hoy en día, por un lado el montaje más universal de seis tornillos que requiere un poco más de tiempo a la hora de cambiarlo, y por otro lado, el disco con montaje center-lock que está diseñado para montar de forma más rápida.
Es muy fácil distinguirlos pues el primero tiene seis tornillos y el segundo en cambio tiene una parte central estriada que va colocado en el buje de la rueda
| Tipo de Montaje | Descripción | Ventajas | Desventajas |
|---|---|---|---|
| 6 Tornillos | Utiliza seis tornillos para fijar el disco al buje. | Más universal y compatible con una amplia gama de bujes. | Requiere más tiempo para el montaje y desmontaje. |
| Center Lock | Utiliza una tuerca estriada central para fijar el disco al buje. | Montaje y desmontaje más rápidos. | Requiere un buje compatible con Center Lock. |
¿Cómo cambiar un disco Center Lock?
Para el montaje de este tipo de disco necesitaremos el extractor, que valdrá el mismo extractor que utilizamos para extraer el cassette.
Desenroscamos el disco en sentido antihorario con este extractor y una llave para hacer palanca, hasta que suelte y entonce lo podemos sacar con la mano.
Una vez tengamos el disco viejo fuera ya podremos instalar el nuevo.
Es indiferente en qué posición, lo importante es que la zona que tiene un poco de voladizo se quede hacia el lado interior.
La zona exterior es donde veremos todas las especificaciones la marca, sentido de giro, espesor mínimo recomendado, etc.
Insertamos la tuerca inicialmente con la mano para asegurarnos de que la estemos poniendo correctamente y después apretaremos con fuerza con el extractor y la llave, tal y como hemos hecho para sacar el viejo.
Este sistema es muy rápido de montar y desmontar y es su principal ventaja
¿Cómo montar disco de seis tornillos?
En el caso de los discos con montaje universal de seis tornillos, el proceso es algo más lento.
Para sacarlo retiraremos los seis tornillos que pueden ser allen o tipo torx.
Una vez tengamos el viejo sacado podremos montar el nuevo.
Al igual que con el center lock sólo tiene una orientación.
Del lado interior no encontramos ninguna marca, del lado exterior encontramos diferentes especificaciones como puede ser el sentido de giro.
Colocamos los tornillos primero a mano para no ponerlos muy forzados cruzados y dañar las roscas.
Es bueno aprovechar los tornillos nuevos que vendrán incluidos con el disco y en ocasiones también incluirá unas chapitas que se utilizan para conectar un tornillo con el otro.
Una vez bien posicionados nuevamente con la llave ajustamos los seis tornillos, como la mayoría de componentes que llevan más de un tornillo no ajustamos el primero hasta al máximo sino que dejamos que los tornillos se vayan apretando equivalentemente uno con el otro.
Como ya hemos dicho es mucho más rápido montar un disco center lcok pero ambos sistemas funcionan igual de bien.
Haremos el último apriete a todos los tornillos al par máximo que el fabricante recomiende.
Y finalmente, totalmente recomendable por más que el disco sea nuevo limpiarlo para que no nos contamine las pastillas ya sea porque durante su fabricación se utilizan aceites durante el mecanizado o por nuestra manipulación
Mejorar el desempeño de frenado
Quieres mejorar el desempeño de frenado.
Es posible lograr un mejor desempeño cambiando a un rotor de mejor calidad o incluso optar por un rotor de diámetro distinto al actual.
Antes de comenzar, es importante identificar el sistema que utiliza tu bicicleta.
Los rotores de 6 tornillos son los más comunes, ya que hasta hace no mucho eran el estándar en el mundo del ciclismo.
El siguiente paso es determinar la medida del diámetro que necesitas.
Generalmente, esta medida se indica en la cara exterior del rotor, junto con otra información importante como el espesor mínimo, el torque al que hay que apretar los tornillos o el Center Lock y dirección de giro.
Selecciona la llave adecuada, generalmente una Torx T25, afloja y retira cada uno de los tornillos.
Saca el rotor de su empaque, evitando contaminar la pista de frenado y colócalo sobre la maza, tomando en cuenta el sentido de rotación.
Para manipular el rotor, lo más recomendable sería utilizar unos guantes de látex.
Si los tornillos que vienen con tu rotor ya vienen con fijador de rosca (generalmente de color azul) colócalos y atornilla con los dedos, cuidando de no dañar la rosca.
Algunos rotores, como el del ejemplo, incluyen unas placas que evitan que los tornillos se salgan.
Antes de apretar los tornillos completamente, gira el rotor en sentido de las manecillas del reloj.
Una vez que el rotor está en la posición correcta, es momento de apretar los tornillos al torque indicado (generalmente de 4 a 6 Nm).
La recomendación es seguir un patrón de estrella, siempre apretando los tornillos del lado opuesto del rotor.
Finalmente, toma un paño con alcohol isopropílico y limpia ambas caras del rotor.
Comienza con la rueda fuera de la bicicleta y en un área de trabajo adecuada.
Para aflojar el rotor necesitarás un extractor según el tipo de estriado de tu lock ring.
Si el estriado es interno, necesitarás un extractor como el FR-5 o similar, igual al que usas para extraer un casete.
En cambio, si tu lock ring tiene un estriado exterior, será necesario un extractor como el BBT-9 o BBT-69.4, comúnmente utilizado para extraer el eje pedalier.
Cuida que el extractor haya embonado bien con el estriado y gira en sentido contrario a las manecillas del reloj.
Es recomendable utilizar unos guantes de látex para manipular el rotor nuevo y evitar contaminarlo.
De no ser posible, asegúrate de siempre tomar el rotor por el centro.
Al igual que con los rotores de 6 tornillos, es común que en una de las caras se indique el sentido de rotación y otros datos útiles como el torque al que hay que apretar y espesor mínimo.
Comienza a roscar el lock ring con los dedos y con cuidado de no dañar la rosca, hasta que quede justo.
Después, toma el extractor y la llave dinamométrica para apretar al torque indicado.
Comúnmente, el torque para los sistemas center lock es de alrededor de 40 Nm.
Es muy recomendable, que al cambiar rotores, aproveches para cambiar las pastillas y ajustes los frenos de ser necesario.
También se sugiere asentar los frenos antes de salir a tu próxima rodada.
Comenzando con el freno delantero, acelera la bicicleta, aplica el freno y ve modulando hasta que gradualmente disminuyas la velocidad.
Más o menos, al disminuir hasta la velocidad a la que caminas, libera el freno y vuelve acelerar.
Es importante no llegar a un alto total.
Ensamblaje de bicicletas de montaña con frenos de disco
Ya no es algo nuevo ver bicicletas con frenos de disco en un paseo en diferentes terrenos, a diferencia de la forma estándar en la que los frenos se usan principalmente para bicicletas de montaña.
Por supuesto, las bicicletas con frenos de disco siguen siendo comunes para el ciclismo de montaña, pero también se encuentran en las rutinas de entrenamiento, paseos de compras y recorridos de barras.
Sin embargo, sea cual sea el propósito para el que quieras que sirvan tus bicicletas con frenos de disco, saber cómo ensamblarlas correctamente será una gran ventaja como ciclista.
Un freno de disco se considera uno de los tipos de frenos de bicicleta más importantes del mercado.
Aunque el freno de disco se inventó después del freno de llanta, sin duda se considera uno de los mejores frenos en el mundo del ciclismo, y esto se debe a su rendimiento constante y su inquebrantable capacidad de respuesta.
Sin embargo, debido a su fuerza de frenado y capacidad para adaptarse a varias funciones, los frenos de disco, muchas veces, han sido capaces de acomodar y satisfacer a los ciclistas de montaña en aventuras profundas todoterreno.
Freno de disco hidráulico: El freno de disco hidráulico sustituye los cables con líquido en una línea completamente sellada.
Probablemente te hayas encontrado con diferentes pasos y estrategias para ensamblar bicicletas de montaña con frenos de disco.
Desembale el ciclo: El primer paso de esta lista es sacar el asiento y los accesorios de la caja; al hacer esto, asegúrese de aplicar la medida cuidadosa.
Después de eso, retire el ciclo de la caja principal y comience a quitar algunos paquetes protectores adjuntos.
Las tijeras o los cuchillos serán un puñado al cortar los cables o cuerdas que se usan para empacar la bicicleta.
Instale los manillares: Antes de colocar el manubrio, asegúrese de que la tuerca ciega que se encuentra en la parte inferior del vástago del manubrio esté suelta.
De lo contrario, use la llave Allen para aflojar el bot de la pluma girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
Sin embargo, asegúrese de que los cables y el equipo no estén retorcidos alrededor del marco.
Además, asegúrese de que las horquillas delanteras estén colocadas correctamente asegurándose de que el puente sea sencillo.
Confirme si el manillar y los marcos de las horquillas delanteras están correctamente unidos antes de insertar el manillar.
Fije los reflectores traseros: La mayoría de las veces, los reflectores traseros ya vienen instalados.
Si el tuyo no lo hace, lo que sucede, tendrás que arreglarlo antes de colocar los sillines.
Insertar el sillín: Asegúrese de alinear el sillín con el cuadro de la bicicleta.
Instale la tija del sillín a la altura adecuada; recuerda prestar mucha atención a la altura mínima y máxima.
Adjunte la rueda: Dar la vuelta al círculo se considera la forma más sencilla de montar la rueda, aunque es posible que se necesite poca ayuda de un amigo.
En primer lugar, levante las tapas protectoras del eje para evitar que la rueda se atasque en la tapa.
Cuando eso esté actualizado, coloque la rueda de modo que el eje quede ubicado en la base de las horquillas.
Coloque los pedales: Lo primero que debe hacer al colocar los pedales es desenvolverlos.
Cabe señalar que hay marcas izquierda y derecha para los pedales.
La marca de la mano derecha generalmente se adjunta al lado derecho de la cadena, atornille el pedal derecho en el sentido de las agujas del reloj y apriete con la llave provista.
Fije la campana y el reflector delantero: También puede ser necesario fijar el timbre y el reflector delantero a la bicicleta para montar un freno de disco para bicicleta de montaña.
Para hacer esto, afloje el reflector delantero y fíjelo al manillar, luego atorníllelo nuevamente para apretarlo.
inflar los neumáticos: Utilice una bomba para inflar los neumáticos.
Además, asegúrese de que los neumáticos estén inflados a la presión correcta.
Controles previos al viaje: Una vez realizados los pasos anteriores, es recomendable realizar una prueba previa al viaje antes de emprender un viaje completo para el primero.
Al hacer eso, primero, acceda a la aptitud y firmeza del sillín girándolo hacia la derecha y hacia la izquierda.
Haga girar la rueda para confirmar que no haya movimiento de lado a lado y asegúrese de que no haya juego excesivo en el cubo de la rueda.
Verifique si los pedales están perfectamente asegurados utilizando la llave provista.
Montar una bicicleta de montaña con freno de disco es sencillo cuando se siguen correctamente los pasos adecuados de este artículo.
Cuando finalmente configure su bicicleta con freno de disco para andar en bicicleta, recuerde siempre probarla antes de comenzar un recorrido completo en un terreno largo.