Cómo Calcular la Longitud Correcta de la Cadena de tu MTB y Optimizar tu Transmisión

La cadena es uno de los componentes más importantes de tu bicicleta, ya que es la encargada de transmitir la potencia de tus piernas a la rueda trasera. Mantenerla en buen estado y con la longitud adecuada es crucial para un rendimiento óptimo y una mayor durabilidad de todo el sistema de transmisión.

En este artículo, te guiaremos a través de los pasos necesarios para calcular la longitud correcta de la cadena de tu MTB, entender la importancia de la línea de cadena y conocer los aspectos clave para el mantenimiento de este componente vital.

¿Qué es la Línea de Cadena?

Lo primero de todo es explicarte que es la línea de cadena de una bici. La línea de cadena es la distancia que existe entre el punto medio del plato único, o del punto medio en unas bielas de doble o triple plato, con respecto al punto medio del cuadro de la bici. Es decir, con respecto al eje de simetría de la bici en un plano vertical. Para explicarlo con otras palabras más sencillas; imagina que trazas una línea imaginaría justo en el medio del plato y en el medio del casete, y trazas otra línea dividiendo tu cuadro en dos en vertical.

La medida de línea de cadena habitual ronda entre los 45 y 52 mm, dependiendo si usas uno o más platos o si tienes un eje trasero de 142x12 mm o de 148x12 mm (Boost) que en la actualidad son los más usados. La línea de cadena a veces tiene las siglas CL (Chain Line en inglés) o LC. Si no sabes la de tu bici, lo mejor es que contactes con el fabricante para que te lo confirme.

Siempre tienes que respetar la línea de cadena del fabricante. Sobretodo tienes que tenerlo en cuenta si cambias de plato ya que los diferentes offsets pueden hacer que tu transmisión no funcione correctamente. El offset es la diferencia entre el anclaje del plato y el centro del plato. De este modo y para platos únicos tienes offsets de 0, 3 y 6 milímetros.

Consecuencias de una Línea de Cadena Incorrecta

Pues que algo no va a funcionar bien. Los fallos más habituales de montar componentes sin mantener la línea de cadena, son que los cambios no funcionan, que hacen más ruido de lo habitual, que la cadena se sale del plato y que la cadena toca en el neumático. Piensa que también el eje de pedalier influye, si colocas más o menos espaciadores de los requeridos, ya que eso cambiará la posición de las bielas y con ello la posición del plato.

Si vienes de un doble o triple plato y quieres pasarte a plato único, una vez que conozcas la medida de tu línea de cadena, tienes que adaptarla con tus nuevas bielas, plato y casete. Para lograr la misma medida o lo más aproximada, puedes jugar ligeramente con los espaciadores del eje de pedalier, en el caso de que los puedas instalar, además de con el offset del plato.

Otro aspecto muy importante de la línea de cadena, es que tienes que elegir las bielas que van en concordancia con el ancho del eje trasero. Es decir, unas bielas optimizadas para Boost no te valdrán para un eje trasero de 142x12 mm, ni unas bielas para 142x12 mm te valdrán para Boost. De ahí también la importancia de los offset correctos de los platos. Si tienes por ejemplo un plato de offset 6 montado con tu buje de 142x12mm que es lo correcto, no podrías poner un plato de offset 0 o 3 mm, porque perderías la línea de cadena correcta.

Lo más importante antes de cambiar cualquier componente de nuestra transmisión y buje trasero es que confirmes que medida de línea de cadena tiene tu bici y a partir de ahí elijas las medidas adecuadas.

Compatibilidad de Cadenas y Cassettes

En las transmisiones con cambios, el ancho de la cadena varía en función del número de coronas o velocidades. Este se debe a que para estandarizar la fabricación, el mismo núcleo se usa para cassettes o piñónes con distinto número de coronas.

A continuación, os ponemos un tabla de medidas de las cadenas de bicicleta en la que hemos resumido las distintas medidas de cadena que podéis encontrar según el número de velocidades, con la notación estándar en pulgadas que recoge el paso y el ancho y la medida externa del bulón en milímetros.

Ya hemos explicado las opciones de las cadenas de una sola velocidad, por lo que empezamos por las de 6 a 8 velocidades. Originalmente, cada una de estas cadenas tenía una medida distinta de pasador, que eran 7,8 mm para las de 6 velocidades, 7,3 mm para las de 7 velocidades, y 7,1 mm las de 8 velocidades.

En las de 9 velocidades, podemos encontrar pequeñas diferencias en el ancho del bulón, pero las cadenas son todas compatibles, excepto Campagnolo. La cadena ancha de 10 velocidades se utilizaba en Shimano en las cadenas anteriores al Hyperglide y en los grupos más antiguos de Campagnolo.

Las de 11 velocidades son todas compatibles entre sí, con la excepción habitual de las Campagnolo, que no son compatibles. El resto de las marcas suelen ser compatibles, teniendo el mismo número de velocidades, aunque las marcas recomiendan utilizar las propias de cada grupo, porque han sido diseñadas para integrarse perfectamente con el resto de los componentes. Y es cierto que haciéndolo así, conseguiremos el mayor nivel de suavidad y fiabilidad posible.

Con las cadenas de 12 velocidades, ocurre algo parecido. Ya se están fabricando los primeros grupos con 13 velocidades, como el Rotor 1x13 o el Campagnolo Ekar, y las transmisiones son exclusivas e incompatibles con los grupos anteriores de 11 y 12 velocidades.

Hasta ahora, hemos visto las compatibilidades entre marcas con el mismo número de velocidades. Pero hay otra duda muy frecuente: ¿Se pueden combinar cadenas y cassettes con distinto número de velocidades?

Con carácter general, tenemos que decir que no son compatibles las cadenas y cassettes con distinto número de velocidades, porque así lo dicen las marcas, y menos aún si mezclamos componentes de distintas marcas. Y es lo que nosotros recomendamos, que para cada cassette busquéis la cadena con el mismo número de velocidades. Podemos combinar una cadena con un cassette que sea de una velocidad menos y fucionará aceptablemente, casi siempre. Por ejemplo, una cadena de 10 velocidades en un cassette de 9. No podemos combinar una cadena con un cassette de más velocidades.

Las cadenas para monoplato de Sram para 11 y 12 velocidades de MTB son una excepción a esta norma. Se ha extendido entre algunos aficionados, sobre todo de eBikes, el uso de cadenas Sram de 11 velocidades con grupos Eagle MTB de 12. Y funcionan bien, porque la diferencia entre los bulones de una y otra es de solo 2 décimas de milímetro, la misma diferencia que podemos encontrar entre cadenas con 9 velocidades de distintas marcas, por ejemplo.

Los bulones y eslabones rápidos o Quick Link, que se usan para cerrar y abrir las cadenas, también son específicos para cada número de velocidades e incompatibles entre sí. Porque ya no se trata de que una cadena se adapte a un espacio más ancho o más estrecho, que puede tener un margen. Ahora se trata de un elemento de la propia cadena, que tiene que ser igual al resto.

Para cortar y desmontar una cadena, vamos a necesitar un tronchacadenas. Una medida importante que también afecta a la cadena, aunque no forme parte de sus características, es la longitud o número de eslabones, que dependerá de los desarrollos que tenga montados las bicicleta.

Longitud Correcta de la Cadena

Por norma general siempre vienen más largas de lo que necesitamos pero ya es correcto ya que una cadena excesivamente corta puede ser absolutamente catastrófica (podemos romper el desviador trasero, la misma cadena e incluso torcer coronas). Por esta razón es básico determinar la longitud adecuada y “cortar” la cadena nueva antes de instalarla. Para hacerlo hay tres métodos:

• Contar los eslabones de la cadena vieja y utilizar esa medida para montar la cadena nueva, con este método no nos equivocaremos. Este sistema puede no funcionar si el cambio de cadena viene con un cambio de transmisión con otro número de velocidades. En este caso la referencia de nuestra cadena antigua ya no serviría.
• Método de plato grande + piñón grande (bicicletas con desviador): retiraremos la antigua cadena, colocaremos el desviador delantero en la posición del plato más grande y el trasero en la del piñón más pequeño, a fin de que no nos estorben. Seguidamente colocaremos la cadena nueva alrededor del plato y del piñón más grande sin pasarla por el desviador trasero. A continuación uniremos los dos extremos de la cadena de manera que quede bien tensa y buscaremos el perno que quede más cerca de este punto de tensión. Dejaremos un eslabón más o dos pernos y cortaremos.
• Método matemático: Se dice que es la forma más precisa de calcular la longitud necesaria de una cadena, para ello utilizaremos esta fórmula matemática: Longitud= (2 (C) x 0,39) + (D/4 + T/4 + 1) x 2,54L = Longitud de la cadena redondeada en centímetrosC = Distancia entre el eje del centro del piñón y el eje central del plato delanteroF = Número de dientes del plato más grandeR = Número de dientes del piñón más grande

Recuerda que una cadena mal lubricada ocasionará problemas como: mala articulación, fallo al realizar los cambios, estiramientos y a consecuencia nos dañará los platos y los piñones, ruidos, oxidación prematura, en definitiva un sinfín de dolores de cabeza.

En resumen, y para terminar con el tema de la lubricación, deciros que la cadena de la bicicleta bien lubricada sufre menor desgaste, con lo que el riesgo de estiramiento se reduce bastante y alargamos su durabilidad y la de todos los componentes que están en contacto directo con ella, la periodicidad con la que debemos engrasar la cadena irá en función al uso que le demos, pero es conveniente revisarla antes de salir, y cuando veamos que pasándole un trapo no mancha, es síntoma de que necesita engrase, por otro lado si vamos a dejarla sin usar por un periodo de tiempo prolongado, es conveniente protegerla con una capa de vaselina para metales, eso sí, antes de volver a cogerla, no olvidarse de limpiarla de todos los restos que puedan quedar.

Veréis como siguiendo estas recomendaciones, el cambio lo notaréis más suave, esto es debido a que estos aceites son perfectos para trabajar a altas velocidades y ofrecen un buen deslizamiento, de todas formas es recomendable sustituir la cadena a los 2000 kilómetros para los casos de cadenas de buena calidad y a los 1000 para las cadenas de inferior calidad.

En la foto anterior observamos como al estar la cadena en mal estado, (estirada) no encaja de forma correcta en el plato y en los piñones y nos dañará los dientes, esta es una forma visual de comprobar si existe estiramiento de la cadena, para hacer esta comprobación es fundamental que forcemos el pedal hacia delante con objeto de que la cadena en la parte superior quede en tensión.

Para tener un poco más claro los elementos que componen una cadena, os dejo una imagen con el despiece, y espero haberos aclarado todas las dudas en relación a la cadena

1-Placa exterior 2-Placa interior 3-Pasador 4-Casquillo 5-Rodillo

Tabla de Medidas de Cadenas de Bicicleta

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