Guía de Compra para Bielas de Dos Platos en MTB: Optimiza tu Rendimiento

En esta guía te ofrecemos información básica para adentrarte en el mundo de las bielas de dos platos para MTB. Considera que las posibilidades son amplias y las ofertas varían, por lo que catalogar todo sería una tarea imposible. A continuación, desglosaremos los aspectos más importantes que debes tener en cuenta para elegir las bielas adecuadas para tu bicicleta de montaña.

1. Uso Previsto de la Bicicleta

Es fundamental reflexionar sobre el uso que le darás a la bicicleta a medio y largo plazo. No es lo mismo salir tranquilamente a hacer kilómetros, coger una mochila y buscar senderos, hacer las subidas a nuestro ritmo y disfrutar bajadas, que imaginarte fino y fuerte compitiendo en una marcha dándolo todo o subido a un telecabina con el casco integral buscando un bikepark donde lanzarte. Esto condicionará el tipo de bici que buscamos desde el principio.

• Uso Recreativo: Si la idea es salir tranquilamente a hacer kilómetros, coger una mochila y buscar senderos, hacer las subidas a nuestro ritmo y disfrutar bajadas.
• Bicis Rígidas de Gama Media: Aquí también entraría la categoría diría yo más extendida e importante que es la de las bicis rígidas de gama media con geometría relajada. Digamos que es la categoría donde se mueve la mayoría de la gente y las que permiten mayor rango de uso. Ya que modificando ciertas geometrías, por ejemplo, con una potencia o unos neumáticos específicos te puede permitir exprimirte en carreras o en cambio hacer bajadas por senderos técnicos. Sin duda si tenemos un presupuesto limitado esta será nuestra opción.
• Senderos Técnicos: Si vamos a buscar senderos, equiparnos con casco integral, rodilleras, coderas, etc.

2. Material del Cuadro

Hoy en día encontramos principalmente aluminio y carbono. Ambos materiales están presentes en todos los tipos de bicicleta, aunque el carbono es menos común en bicicletas de descenso. Cada material tiene sus propias características:

• Carbono: Más ligero y más rígido, transmite mejor la energía de la pedalada, mucho más reactivo, filtra mejor las pequeñas irregularidades y vibraciones a través de las fibras del cuadro, pero los baches los traga peor porque no flexa tanto. Es más delicado en cuanto a roces, y hay que vigilar los pares de apriete de tornillos que no rompan el cuadro y los golpes de piedras ya que pueden abrir una “vía” en el carbono. Normalmente este tipo de cuadros van relacionados con el XC, porque prima la rebaja de peso y el rendimiento.
• Aluminio: Más pesado y flexible. A través de las vainas y tirantes el material va a dar cierta flexibilidad al cuadro pero por contra cuando pedaleemos fuerte algo de energía se va a perder. Es menos delicado en cuanto a cuidados que el carbono, pero la construcción es “tubular” por lo que tiene puntos de soldadura que pueden romper en usos extremos. Este material está relacionado con el resto de bicis: tanto la subsodicha gama media de geometrías relajadas, como dobles Trail, All-Mountain o Descenso.

3. Componentes Esenciales

Una bicicleta está compuesta por multitud de componentes, ordenados por gamas y, en consecuencia, por precio. Las dos marcas generalistas más importantes son Shimano y SRAM.

3.1. Horquilla/Suspensión Trasera

Es la que da la personalidad al comportamiento de la bici. Es lo que nos va a permitir controlar mejor la bici al "leer" mejor el terreno, y por tanto ir más rápido en zonas técnicas. Principalmente depende del recorrido, que a día de hoy va desde los 100mm en bicis XC y bicis de gama media a 150mm o algo más en bicis AM (all mountain) o DH (descenso). También hay que mirar el diámetro de las barras que suele ir de los 30 a los 36 mm. Dependiendo del uso más o menos exigente que le queramos dar aportarán más estabilidad y rigidez a la conducción. Dependiendo de la gama que miremos tendremos más o menos ajustes, yendo desde horquillas de muelles hasta horquillas de aire/aceite con posibilidad de precarga específica para nuestro peso, rebote post-absorción de impactos, regulaciones milimétricas, mandos remotos de bloqueo, etc.

3.2. Grupo de Transmisión

Es lo que nos va a dar la rapidez de funcionamiento y el buen ajuste de la bici. Se trata del juego de mandos en el manillar, bielas y platos, desviador, cadena, cambio trasero y cassette de piñones. También ordenados en gamas según peso, rapidez de funcionamiento y posibilidad de ajuste. A parte de la gama hay que ver que tipo de relaciones de marcha queremos. Tenemos de 1 a 3 platos y de 7 a 12 piñones. Hoy día las relaciones en gamas medias-altas se han simplificado y la elección es entre 1 o 2 platos y 10 a 12 piñones. Según el uso que hayamos pensado en el punto 1 tendremos que mirar si queremos ir rápido que elegiríamos un plato de 34-36 dientes o directamente 2 platos. O queremos ir tranquilamente por lo que con un plato de 32 dientes o también 2 platos nos bastaría. Los piñones traseros suelen ir en relación de 11 dientes a 50 dependiendo de la gama.

3.3. Frenos

Es lo que aporta seguridad a la bici. Van relacionados con la gama del grupo de transmisión, y hay desde frenos V-Brake con zapatas hasta hidráulicos de gama alta. A día de hoy las zapatas han quedado para gamas bajas, hay un paso intermedio como son los frenos de disco mecánicos pero no son recomendables ya que el funcionamiento es igual que unos V-brake de gama media-alta y lo único que aportan es peso. Lo normal son hidráulicos en sus distintas gamas. El mantenimiento es casi nulo en relación a la calidad de funcionamiento así que lo recomendado mínimo es buscar unos frenos hidráulicos. Los discos suelen ir desde los 160mm hasta por encima de los 200mm en DH.

3.4. Ruedas

Hay que diferenciar llanta/bujes y neumáticos donde, también, hay gamas y es donde suele haber una mayor diferencia de precio, principalmente relacionada con la ligereza, rigidez y calidad de rodamientos de la rueda ya que es el elemento fundamental al rodar y el que nos va a dar todas las inercias de la bici. Normalmente las marcas en sus montajes estándar suelen tirar a la baja con el nivel de las ruedas que ofrecen incluso montando ruedas de su propia marca elaboradas por terceros, por lo que si se quiere algo más especial hay que mirar este componente al detalle. Evidentemente, a más precio, mejores ruedas. Podemos ver ruedas de aluminio pesadas y robustas (indicadas para hacer descenso o cargar alforjas) hasta ruedas de carbono ligeras indicadas para XC.

A día de hoy es importante elegir el sistema de neumático que queremos llevar ya que está el convencional de cámara de toda la vida (al que se le puede montar cámaras normales, antipinchazos o espuma) o el más novedoso “Tubeless” que funcionan como las ruedas de coche, sin cámara, incluyendo un líquido sellante en su interior. Este sistema, en teoría, proporciona más protección a los pinchazos, y por el propio sistema que “talona” el neumático sobre la llanta, y la estructura más rígida de las ruedas, se puede circular con menor presión. El mayor inconveniente se da si se raja la cubierta y el líquido no puede sellar.

3.5. Resto de Componentes

Hay multitud y el precio depende de la ligereza o sofisticación, tijas (aluminio, carbono, telescópicas,…), sillines (de gel, antiprostáticos,…), manillares (planos, doble altura,…), puños (de silicona, espuma, gel…), potencia de más o menos milímetros según queramos ir en posición más o menos relajada.

3.6. Nuevas Tecnologías

El mundo de la bici cambia a mucha velocidad, así que cada día salen innovaciones al mercado que van incorporando, tanto en cuadros con mejores geometrías o integración de componentes, como en los propios componentes, más ligeros y con mejores ajustes. Ejes pasantes, sistema boost, cuadros que permiten varios tamaños de rueda, tijas integradas, potencias aerodinámicas, frenos ventilados “ice tech”… la lista es interminable y evoluciona cada año. Es interesante buscar una bici que incluya el mayor número de tecnologías disponibles para que no se nos quede “anticuada” en unos años. Pero para esto hay que estar al día leyendo revistas y publicaciones… y foros como este donde se aprende una barbaridad.

4. Presupuesto

Una vez definido el uso y tipo de cuadro/material que queremos tendremos que ajustar a nuestro presupuesto a los mejores componentes ya que las marcas suelen ofrecer sobre un mismo cuadro montajes cerrados por gamas.

• Gama media-baja: 300 - 500 €.
• Gama media: 500 - 1000 €. Ya son bicis que valen para hacer casi cualquier cosa, todavía no encontramos carbono pero ya si hay horquillas de aire, grupos de calidad media-alta, por supuesto frenos hidráulicos, mejores ruedas y componentes en general.
• Gama media-alta: 1000-3000 €. Ya podemos ver algunos cuadros de carbono rígidos, grupos de gama alta, horquillas ligeras e incluso ruedas de marcas reconocidas. Aquí entra el mundo de las dobles de aluminio, el trail y el enduro. En este tramo quizá esté la decisión más complicada ya que dependiendo de si el cuadro es aluminio o carbono, podemos tener un cuadro de aluminio con componentes muy buenos o carbono con peor montaje.
• Gama alta: 3000 - 6.000 €: este ya es el mundo de la competición XC, entran ya el “full carbon”, grupos y componentes ligeros de gama alta, ruedas de nivel… ligereza y rendimiento.
• Gama “pro”: 6.000 € - 12.000 €: Aquí ya es exclusividad de materiales y marcas, refinamiento de funcionamiento, ligereza,… Esto ya es para profesionales o los pocos que se quieran/puedan permitir gastar estas cantidades en una bici.

5. Bielas de Segunda Mano

Es una opción si la bici que queremos se pasa de presupuesto y no la podemos comprar nueva. En este caso hay que mirar muy bien, primero que la bici no sea robada (se dan muchos casos) exigiendo factura de compra. Luego hay que mirar el estado general de la bici, el uso que se le ha dado, etc. Es una cuestión de confianza, mejor si la persona es conocida, o como última opción por páginas de compraventa.

6. Profundizando en las Bielas

En primer lugar vamos a conocer un poco algunas características de las bielas y como inciden en determinados comportamientos, sobre todo en la conducción. Uno de los datos más relevantes es su longitud, ésta se mide desde el centro del eje del pedalier hasta el centro del eje del pedal, veremos más adelante la repercusión que tiene una u otra medida. Otro dato de interés es su curvatura, en función de la separación también puede influir en nuestro físico. También podemos indicar que existen con distintas métricas de roscas para alojar los pedales, y por último, decir que pueden alojar 1, 2 o 3 platos en función del tipo de bicicleta o al destino que le demos a la misma.

6.1. La Función de las Bielas

Las bielas son el elemento de la transmisión a través del cual transmitimos toda la fuerza que ejercemos en los pedales al eje del pedalier para posteriormente y a través de todo el sistema de transmisión, darle movimiento a la rueda trasera y empezar el movimiento.

6.2. Incidencia de la Longitud de la Biela

Vamos a ver que incidencia tiene la longitud de la biela sobre todo en nuestro físico pero también en el desarrollo mecánico, a este conjunto se le conoce como “Biomecánica”. La longitud de la biela viene siendo motivo de controversia en los últimos años debido a que es un tema algo complejo y tiene muchas dudas que despejar. Para ello es conveniente conocer la evolución que ha venido sufriendo dichas medidas.

Hasta hace poco, las medidas de la longitud de las bielas venían relacionadas con la estatura del ciclista estableciéndose unos estándares, si os fijáis en la siguiente tabla estas eran las relaciones.

Estas medidas se incrementaban en 2,5 mm e incluso hasta 5 mm, en los casos de bicicletas destinadas a competición. Otros aconsejaban tener como referencia principal la longitud de la entrepierna como ejemplo se puede apreciar en la siguiente tabla.

Más propuestas:

• Longitud de Biela (mm) = 2,16 * Entrepierna (cm)
• Longitud de Biela (mm) = (1,25 * Entrepierna) + 65
• Longitud de Biela (mm) = 0,2 * Longitud de Pierna (cm)
• Longitud de Biela (mm) = 0,41 * Longitud de Tibia (cm)

Como hemos referido anteriormente, existe una tendencia últimamente a alargar la longitud de las bielas, esto es debido principalmente a la siguiente teoría, con la misma fuerza muscular se pretende vencer resistencias más elevadas, conseguir un aumento de la velocidad y una mejora del rendimiento físico. Esto tiene su parte de lógica según la siguiente formula física.

El momento de fuerza “M” generado en el eje del pedalier, es el resultado de multiplicar la fuerza perpendicular generada sobre el pedal “F” y la longitud de la biela “L” de donde se expresa la siguiente fórmula:

M = F x L

Es evidente que al ser un multiplicador “L,” a mayor longitud mayor momento de fuerza se generará en el eje de pedalier.

Por consiguiente y debido a esta mejora de generar más fuerza en el eje del pedalier mediante el aumento de la longitud de las bielas se empezó a recomendar y a fabricarse longitudes superiores a las antes existentes, pero “OJO CON ESTE TEMA“, aquí empieza la controversia de la que antes hablamos anteriormente.

Como hemos visto en lo descrito anteriormente la “Física” no nos engaña siendo todo lo relatado cierto, pero no solo influye la “Física” en este tema como podemos ver más adelante. Hay bastantes ciclistas que tras aumentar la longitud de biela han sufrido dolores de rodilla que les han hecho volver a las medidas anteriores.

6.3. Puntos Negativos del Aumento de la Longitud de la Biela

• Mayor alargamiento del cuádriceps, que es uno de los músculos más importantes en el desarrollo de potencia por parte del ciclista. Al estirar más el músculo (en la zona del Punto Muerto Superior) disminuye la capacidad de producción de fuerza, tal y como hemos visto en el apartado y con ello disminuye el rendimiento físico.
• Otro punto negativo es que se nos reduce la capacidad de aceleración, por ejemplo, los que practiquen modalidades con bicicletas de montaña, en la cual se producen constantes aceleraciones pueden verse perjudicados.
• Puede interferir en la dirección, hay que tener en cuenta que a mayor longitud de biela, en la posición horizontal, la punta del pie se encontrará más avanzada y puede rozarnos en la rueda delantera, sobre todo en los casos en que las distancias entre ejes sean demasiado cortas.

6.4. Recomendaciones para Elegir la Longitud de la Biela

Como hemos visto en todo lo anterior, no resulta muy recomendable aumentar la longitud de las bielas sin una razón que nos indique lo contrario, para ello lo mejor a la hora de decidirse por una u otra longitud, será tener en cuenta algunos detalles más de los que nos indican las tablas o las diversas fórmulas, como por ejemplo: A que modalidad vamos a dedicar nuestra bici, buscar una altura del sillín adecuada y en función a ello medir la longitud de las bielas, y por último saber hasta dónde podemos llegar en función a nuestra condición física, creo que a la hora de elegir no sólo interviene una decisión si no que es mejor tener en cuenta varias.

6.5. Curvatura de la Biela

El otro factor a tener en cuenta será la curvatura que elijamos en función del modelo, este tema no es tan complejo como el anterior, pero sí que es recomendable seguir algunos consejos.

En primer lugar procurar que las piernas queden lo más paralelas posible, esto es, ni muy juntas ni muy abiertas, este principio lo marca en cierto modo el ancho que tengamos de nuestra cadera. Para entender mejor este aspecto, vamos a hablar del famoso “Factor Q”.

El factor “Q”, es precisamente la distancia que existe entre nuestras piernas que según los fabricantes viene determinada por la distancia externa que existe entre las bielas justo en el punto donde se enroscan los pedales, para una mejor identificación os pongo una imagen.

El “Factor Q” que nos indica el fabricante, para nosotros representará el “Factor Q” mínimo, y la distancia existente entre los extremos de los pedales será el “Factor Q” máximo, pues bien el factor que más nos interesa a nosotros será el “Factor Q” medio o funcional, que será la distancia existente entre los centros de ambos pedales o sea, la media comprendida entre la máxima y la mínima.

Resumiendo, deciros que tengáis presente este factor a la hora de elegir las bielas, como referencia podéis mediros la cadera desde los extremos de las crestas ilíacas y así tener una referencia y procurar llevar lo más paralelo posible las piernas desde las rodillas hacia los pies, aunque seguramente sobre este tema haya diversidad de opiniones.

6.6. Métrica de las Roscas de las Bielas

La siguiente parte que vamos a tratar es la métrica de las roscas de las bielas en las que se alojan los pedales, generalmente existen tres:

• Rosca Americana (ISO): Muy utilizada en bicicletas clásicas, BMX y modernas de paseo, sus medida es ½” x20 TPI, el esparrago roscado del pedal mide aproximadamente 12,7 mm de diámetro y tiene 20 hilos de rosca por cada pulgada, en Europa es la menos habitual.
• Rosca Inglesa (BSA): Es la rosca más extendida en todo el mundo desde los años 80 hasta nuestros días, su medida es 9/16 x 20 TPI, en este caso el esparrago roscado del pedal mide 14,3 mm de diámetro y tiene 20 hilos por pulgada.
• Rosca Francesa: Actualmente en desuso, aunque fue muy extendida por todo el mundo, visualmente es muy parecida a la anterior 9/16, pero su diámetro no supera los 14 mm, (14 mm x 1.25 mm) su paso de rosca es de 1.25 mm entre hilos, por lo que es muy parecida a la Inglesa 1.273 mm.

Bueno hasta aquí lo más importante del roscado de las bielas, sólo tener en cuenta que en la mayoría de los pedales y de algunas bielas nos indica el tipo de rosca y la posición del pedal, si es izquierdo o derecho, también es bueno saber que al ser las bielas de aluminio en la mayoría de los casos, si no introducimos correctamente la rosca del pedal en la rosca de la biela, podemos trasroscarla y la solución pasa por volver a hacerle la rosca con un macho de roscar, evidentemente tendremos que irnos a una rosca superior y aunque la del pedal sea inferior, venden en el mercado un casquillo que viene roscado por el exterior para adaptarlo a la nueva rosca y por el interior para enroscar el pedal.

6.7. Estructura y Materiales de las Bielas

La estructura de una biela difiere en función si es derecha o izquierda, en la derecha van alojados los platos y aunque en algunos modelos vienen por defecto el conjunto de platos-bielas en una sola pieza, existen otros modelos los cuales le podemos adaptar los platos de las medidas que deseemos, variando el número de dientes, así como el número de platos (dos o tres).

Los materiales de fabricación de la bielas hoy en día suelen ser de aluminio o de carbono, con objeto de aligerar peso muchas de ellas suelen ser huecas en su interior, en los modelos en los que tenemos la opción de adaptarles los platos, la biela derecha suele traer el eje solidario a la biela en una sola pieza, para que la identifiquéis mejor os dejo unas imágenes.

Poco más cabe decir de las bielas y sus medidas, sólo recordar que en función al eje de pedalier que tengamos montado, tendremos que optar por uno u otro sistema de acople, también tendremos que tener en cuenta el diámetro del eje en los casos que tengamos ejes de pedalier tipo BB30 o similar ya que los diámetros pueden sr de 24 mm, 30 mm, etc. Y la longitud que más se adapte a nuestras condiciones físicas, os dejo una tabla que considero la más completa que existe en el mercado para que tengáis una referencia a la hora de decidiros, aunque como hemos visto anteriormente, influyan otros factores.

Si nos guiamos por las tablas que hemos descrito anteriormente, recomiendan a mayor longitud de pierna mayor longitud de bielas, si tenemos en cuenta el razonamiento de esa circunferencia imaginaria que como bien decimos, a mayor radio mayor será la circunferencia, y por consiguiente cuando el pedal se encuentre en la posición más elevada nos obligará a tener que encoger más la pierna y posiblemente nos acarree algún tipo de lesión muscular a largo plazo.

Espero que este artículo os sirva para tener algo más claro las características de las bielas, que como hemos desarrollado durante este artículo no es fácil tomar una decisión.

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