Los frenos de disco dominan el mercado ciclista, más allá de polémicas en cuanto a su uso en la alta competición. Si quieres presumir de una bicicleta completamente actualizada, deberá montar este tipo de frenos. En esta guía te contamos todo sobre su funcionamiento y las tecnologías actuales. Comencemos refrescando algunos conceptos básicos.
Tipos de frenos de disco
Su construcción será diferente, dependiendo de si el circuito de frenado es hidráulico o mecánico.
Frenos de disco hidráulicos
Se trata del sistema más extendido. El circuito de frenado está lleno de líquido de frenos (un aceite mineral o sintético) que se bombea desde la maneta a la pinza.
Frenos de disco mecánicos
Los frenos de disco mecánicos se valen de un cable de frenado tradicional. La frenada es algo más brusca, menos progresiva. Además, tienden a desajustarse más y a perder tacto. Sin embargo, las reparaciones y ajustes son más sencillos que en un freno hidráulico.
Antes de que el líquido dirija esa presión sobre la pinza y el disco de freno, discurre por dentro del latiguillo o cable hasta llegar al émbolo o pistón de la pinza. Éste, a su vez, se mueve para presionar las pastillas, el otro elemento interno de la pinza de freno.
Tipos de pinzas de freno
Las pinzas de freno pueden variar según el número de pistones que utilizan:
De 2 pistones
Son las más comunes en todas las modalidades de ciclismo.
De 4 pistones
Se usan, sobre todo, en modalidades más radicales de MTB, como el Enduro o Descenso, aunque cada vez es más habitual verlo en Cross Country, bicicletas rígidas, etc. En cada lado, el primer pistón ubicado según el sentido de giro del disco es más pequeño que el segundo. Con esto se compensa el efecto cuña o mayor fuerza de frenado que se produce en la zona. Las pinzas de cuatro pistones son pinzas más grandes y unos 20-40 gr más pesadas que las de dos pistones.
Discos de freno
Al referirnos a las pastillas de freno, hablamos de la pieza metálica encargada de retener la rotación del disco y frenar la rueda. Una pieza capital que tiene una vida útil limitada y cuyo desgaste deberá vigilarse con frecuencia.
Diámetro de los discos
Determina la capacidad de frenado. Un disco de mayor diámetro minimizará, por regla general, el tiempo desde que se acciona la maneta hasta que se detiene la rueda. Por otro lado, un aumento del diámetro del disco es recomendable para asumir la mayor potencia de un freno en concreto. Por ejemplo, uno de cuatro pistones requerirá de discos de gran diámetro para asumir y gestionar mejor esta potencia.
- 140 mm: el estándar más pequeño en la actualidad.
Diseño y construcción de los discos
Dependiendo de su diseño y estructura, el disco puede ser más o menos pesado y soportar mejor el calentamiento y fatiga de la frenada.
- Los discos rígidos constan de una pieza de acero inoxidable. Son los más comunes, que puedes encontrar en bicicletas de primer precio y gama media.
- Los discos flotantes o de dos piezas tienen una parte externa o superficie de frenado de acero, junto a un núcleo de un material más ligero y resistente al calentamiento (aluminio o carbono). Son más caros que los rígidos y se montan en bicis de media y alta gama, tanto en carretera como en MTB.
Por otra parte, hay que tener en cuenta el tipo de anclaje al buje de la rueda, ya que no hay uno universal y es importante para determinar su compatibilidad con la bici. Se pueden distinguir dos estándares de anclaje: de 6 tornillos (SRAM, principalmente) y Center Lock (de rosca, patentado por Shimano).
Tipos de frenos de disco según la modalidad
Mountain Bike
Los frenos de disco llegaron al ciclismo de montaña hace más de 20 años, como respuesta a recorridos cada vez más técnicos y a la necesidad de una frenada más eficaz y controlada. El estándar de disco va de 160 a 220 mm, y la maneta es recta y ajustable en alcance (sin necesidad de herramienta en los modelos superiores).
Carretera
Los frenos de disco de carretera, de más reciente implantación, tienen sus propias particularidades, en manetas, tamaño de la pinza y diámetro del disco.
Gravel
Los frenos de disco para Gravel tienen similitudes en tamaños y tecnologías con los de carretera, usando el mismo tipo de maneta para el manillar de gancho. Pero el diámetro de disco suele ser mayor, optando por 160 o 180 mm.
Mantenimiento de los frenos de disco
Se debe hacer uno al año, tanto si usas mucho la bici como si no. El líquido de frenos pierde sus propiedades con el uso y también sin él, por lo que se hará necesario extraer el líquido viejo bombeándolo con líquido nuevo desde la maneta hacia el orificio de salida de la pinza.
El compuesto de las pastillas se va eliminando en la fricción con el disco. Habrá que comprobar su estado con frecuencia, cada dos o tres meses. Si su grosor es inferior a 1 mm, habrá que pensar en cambiarla; si baja a 0,5 mm, deberás sustituirla de inmediato, ya que el soporte metálico de la pastilla (más duro) empezaría a rozar con el disco, dañando su pista de frenado. Puedes desmontar la pinza y extraer, mediante su puente metálico, el par de pastillas para comprobar el desgaste del compuesto. Esta operación la puedes realizar junto al purgado anual, para tener una mejor organización del mantenimiento de tus frenos.
El coste de las pastillas no es muy elevado, oscilando de 10 a 20 euros.
Las frenadas fuertes, golpes o caídas, o el simple uso, pueden provocar un desajuste en la fijación de la pinza al cuadro o a la horquilla (en el caso del freno delantero). Esto provoca un descentrado de las pastillas con respecto al disco, lo que genera fricción aun sin accionar el freno. Para evitar el molesto ruido que genera, y reducir el desgaste del compuesto por estos roces, afloja los tornillos de sujeción de la pinza.
Unos frenos con discos, pinzas y manetas limpios antes de empezar cada ruta funcionarán de forma más eficaz y añadirán años de vida útil. Para la limpieza del interior de la pinza, que es conveniente realizar mensualmente, deberás retirar primero las pastillas. Luego, limpia el interior con agua y jabón neutro, o un limpiador específico para frenos de disco. En cuanto a las pastillas, revisa que el compuesto no tenga resto de suciedad, aceite, etc. De lo contrario, estarán contaminadas y será necesario tratarlas con agua y alcohol, y después lijar suavemente para eliminar estos restos. Si no lo haces, la eficacia de la frenada se verá comprometida, así como el tacto al frenar.
Limpiar la pista de frenado del disco también es esencial. Realízala después de cada salida con un trapo suave (microfibra), un poco de agua y jabón neutro.
Para empezar, el tacto, la potencia y la modulación de la frenada es diferente a la de unos frenos de zapata. Por lo tanto, se requiere una adaptación y rodaje previos. En este sentido, al comprar una bici nueva con frenos de disco, o tras cada cambio de pastillas, hay que realizar un proceso de rodaje o aclimatación al sistema. Así, hay que pedalear y tocar el freno de menos a más repetidas veces, en un llano o calle sin mucho tráfico, de forma controlada. Recomendamos hacerlo hasta que sientas que el tacto se endurece y la bicicleta se detiene cada vez más rápido. También puedes hacer este rodaje en parado, instalando la bici en un pie con la rueda suspendida en el aire y frenando repetidas veces hasta endurecerlo.
Tornillos para bicicletas
¿Necesitas tornillos para tu bicicleta? Para las bicicletas, se utilizan varios tipos de tornillos para diferentes propósitos, ya sea para ensamblar componentes, ajustar partes o realizar reparaciones.
- Tornillos de cierre rápido (Quick Release): Se utilizan para sujetar las ruedas al cuadro y la horquilla de la bicicleta.
- Tornillos de las pinzas de freno: Sujetan las pastillas de freno en su lugar.
- Tornillos de la potencia: Aseguran el manillar al tubo de la horquilla.
- Tornillos de los pedales: Conectan los pedales a las bielas.
Es importante utilizar herramientas adecuadas y seguir las especificaciones del fabricante al apretar o aflojar los tornillos para evitar dañar las piezas de la bicicleta.
Ejemplos de kits de tornillos
A continuación, se muestran algunos ejemplos de kits de tornillos disponibles en el mercado:
- Kit a medida para tu bicicleta de montaña: 35 Tornillos de Titanio grado 5 (6Al-4V) + arandelas.
Ejemplos de tornillos incluidos en el kit:
- 2 Tornillos allen cónicos M5x15 mm (tapa manillar a la potencia).
- 1 Tornillo DIN 912 M6x35 mm (tapa potencia manillar).
- 2 Tornillos DIN 912 M6x35 mm (sujeción sillín a la tija).
- 1 Tornillo CÓNICO M5x25 (tija sillín).
- 4 Tornillos M5x15 de cabeza ultrabaja (portabidón).
- 4 Tornillos cónicos M6x18 mm (pinzas freno).
- 12 Tornillos botón para llave Torx T25 M5x09 mm (discos freno).
- 5 Tornillos de recambio a elegir.
Opciones de anodizado: color natural, marrón bronce, violeta oscuro, azul, azul claro, amarillo/oro.
Nota: Las medidas descritas corresponden a las más habituales. Tendrás que medir los tornillos. También indicarnos el tipo de cabeza que prefieras.
Cómo limpiar y lubricar los pistones de los frenos de disco de bicicleta
Tabla de tipos de tornillos comunes en bicicletas MTB
| Componente | Tipo de Tornillo | Uso Común |
|---|---|---|
| Pinzas de Freno | Cónicos M6x18 mm | Fijación de la pinza al cuadro/horquilla |
| Discos de Freno | Botón Torx T25 M5x09 mm | Fijación del disco al buje |
| Potencia del Manillar | Allen cónicos M5x15 mm | Fijación de la tapa del manillar a la potencia |
| Portabidón | M5x15 de cabeza ultrabaja | Fijación del portabidón al cuadro |
| Sillín | DIN 912 M6x35 mm | Sujeción del sillín a la tija |