Pocas invenciones transformaron tanto la bicicleta como el uso de los desarrollos múltiples. Con ellos podemos desplazarnos de un punto a otro sin que los cambios de desnivel sean un impedimento. Con independencia de si nuestras fuerzas son muchas o pocas, nos permiten conectar con nuestra bicicleta de una manera más eficaz y eficiente.
Esta retrospectiva está dedicada a uno de los sistemas de velocidades múltiples más importantes. Nació en Francia a finales del siglo XIX, pero no se popularizó hasta bien entrado el siglo XX. Los franceses lo llamaron "deraullieur", que quiere decir desviador.
Son mecanismos que permiten que la cadena se desvíe de una a otra velocidad. El desviador ha sido el sistema de velocidades que ha triunfado sobre los demás sistemas, incluyendo a los cambios de buje. A pesar de ser un dispositivo expuesto a los elementos, es increíble ver cómo soportan decenas de miles de kilómetros a lo largo de su vida útil. Son complejos en su diseño y a la vez bellos y enigmáticos.
El joven Joanny Panel era un gran admirador de Paul de Vivie, más conocido como Vèlocio; un ciclista, inventor, periodista y fabricante difícil de sobrestimar. Sus contribuciones al mundo de la bicicleta son inmensas. Vèlocio fue el creador del término cicloturismo en 1889 en su revista Le Cycliste. Siempre promovió y defendió la necesidad de tener muchas marchas y ratios para poder enfrentarse a todo lo que se le pusiera por delante en sus épicos viajes. Joanny formaba parte de su club ciclista conocido como la escuela de Saint-Étienne.
En 1910 el entusiasta Joanny dejó su trabajo en la fábrica de bicicletas y armas Rivolier Père et Fils -RPF- en Saint-Étienne para crear su propia empresa, la llamó Le Chemineau, traducido como el vagabundo o el caminante. Su desviador Le Chemineau se basaba en un diseño de Vèlocio de 1908 y era un cambio adelantado a su tiempo. Ya entonces tenía rueda guía y rueda tensora, una característica presente en todos los desviadores de la actualidad.
Albert Raimond trabajaba en la empresa Rivolier Père et Fils (RPF) de Saint-Étienne y fue compañero de Joanny Panel en RPF hasta que éste la abandonó en 1910 para fundar la suya. Era el responsable dentro de RPF de la producción de bicicletas y tenía un acuerdo con Joanny para que éste último suministrara su cambio Le Chemineau. El acuerdo no duró mucho porque Joanny no servía sus desviadores en plazo. Animado por sus jefes en RPF decidió diseñar y fabricar en su tiempo libre el suyo.
Établissement Nivex era una empresa fundada a mediados de los años 30 en el este de París. El Nivex también tenía una característica muy ingeniosa que consistía en que el muelle de carga de la rueda tensora no tira de manera directa, sino que usa una segunda palanca conectada a la principal. Gracias a todos estos aspectos el Nivex era muy rápido, suave, preciso y fiable en todos sus cambios.
Lucien Juy era el dueño de una tienda de bicicletas en Dijon. Fabricó su primer desviador Le Simplex en 1928. Por aquel entonces y aún décadas después corría la falsa creencia de que los desviadores con sus ruedas guía añadían rozamiento a la cadena y restaban potencia a su pedalada, que junto al hecho de que en algunas carreras los cambios estaban prohibidos hacía que el desviador fuera visto con gran recelo entre aquellos hercúleos gladiadores sobre dos ruedas.
Tulio Campagnolo, un avezado y entusiasta ciclista italiano, empezó a fabricar cierres rápidos para las ruedas en 1930 en Vicenza. En 1946 diseñó su primer cambio, el Corsa, un modelo de varillas bastante rudo y primitivo. Campagnolo apoyaba a los equipos profesionales y los grandes ídolos de Italia, Gino Bartali y Fausto Coppi, fueron los que reinaron durante una década y al principio solían usar el Corsa.
El fabricante japonés Maeda empezó a crear piezas de bicicleta en 1912. Después de la Segunda Guerra Mundial, Junzo Kawai, muy aficionado a las bicicletas y un gran entusiasta de la innovación, pasó a tener un puesto relevante dentro de la compañía. Tras sus viajes a Europa para conocer la industria ciclista quedó impresionado, sobre todo, por la calidad de diseño del fabricante francés Huret.
Shoazaburo Shimano fundó en 1921 una empresa que fabricaba casetes para bicicletas. El hijo de Shoazaburo, Keizo, era el responsable de la innovación, desarrollo, ingeniería y fabricación dentro de la compañía.
Tipos de Frenos Utilizados en el Ciclismo
¿Te ha pasado que quieres cambiar de frenos, compras unos y al querer instalarlos, éstos no le hacen a tu bicicleta? Para el primer caso, el freno queda muy «corto», con una sensación de que con el más mínimo movimiento de la palanca de freno, el freno topa la llanta o el disco.
Según el gran Sheldon Brown «is the ratio between how much you get out of a linkage and how much you put in. Mechanical advantage may be looked at as a ratio of forces or as a ratio of distances«.
En frenos, la ventaja mecánica es la relación entre la fuerza que ejerces en la manilla de freno (input) versus la fuerza que ejerce el freno para detener la bicicleta (output). Mencionamos previamente que hay frenos de tiro corto y largo.
Para frenos hidráulicos no importa esto de tiro largo y tiro corto, sólo debes asegurarte de que usen el mismo tipo de líquido de freno (aceite mineral para Shimano, DOT paraSram, y otras marcas más con sus respectivos líquidos).
Son de los primeros tipos de frenos que se comenzaron a usar en el MTB de los ’80 y ’90. Estos frenos son de tiro corto y consisten en un sistema que va anclado a pivotes en el cuadro y horquilla, junto con un cable transversal que conecta ambos lados del freno (straddle cable) a través de un triangulito llamado yoke (ni idea de las traducciones al español de esas piezas).
La desventaja de este último sistema es que no se puede modificar la ventaja mecánica del freno (la potencia de frenado en palabras simples) al menos que utilices un link wire más corto. Las desventajas son que suelen no frenar muy bien, en clima húmedo no frenan mucho, necesitan una llanta bien centrada y son sumamente difíciles de ajustar, en especial los modelos más antiguos que necesitabas de 4 manos para ajustar todo.
Actualmente se siguen viendo este tipo de frenos, principalmente en bicicletas de cicloturismo y algunas de ciclocross que usan los profesionales, ya que casi la totalidad de las bicicletas de cx que se venden al público vienen sólo para discos.
Consejos: Mantenimiento básico de frenos de disco para bicicletas
Los v-brakes, o también poco conocidos como frenos en V o cantilever de tiro lineal (ya, me puse técnico) son la evolución de los frenos cantilever, pero en versión tiro largo. Para muchos la versión mejorada en un 100% de éstos por su potencia de frenado y fácil ajuste. En cuanto a desventajas, comparte varias con su predecesor, como no funcionar bien en clima húmedo, no poder ajustar la modulación ni potencia de frenado, y que necesita la rueda centrada para evitar que roce con los patines de freno.
Como el nombre lo dice, es un v-brake en miniatura que cumple las mismas funciones de un v-brake, pero que es de tiro corto para hacerlo compatible con manillas de ruta. Las ventajas son las mismas que las del v-brake, añadiéndole la compatibilidad con manillas de ruta de tiro corto, o también con manillas de mtb de tiro corto que se usan con cantilever.
Las herraduras son el freno por excelencia en las bicicletas de ruta. Son de tiro corto, poseen buena potencia de frenado, bajo peso y fácil ajuste. También existen herraduras center pull o de tiro central, las cuales son como una especie de híbrido entre cantilever y herradura; tiene un cable transversal que une ambos lados del freno y el cable de la manilla pasa por el centro de éste, conectado a un yoke.
Existen los u-brakes, que no son lo mismo que los v-brakes. Estos frenos también utilizan un yoke y un cable transversal como los cantilever, pero la distancia entre el yoke y el freno no modifica en nada la ventaja mecánica.
Magura es una de las marcas que más ha hecho en este tipo de frenos. Las ventajas que poseen son que poseen mejor tacto y potencia que los convencionales accionados por piola.
Luego de que en el ciclismo de montaña se pasara de cantilever a v-brakes, el paso siguiente fue de v-brakes a discos mecánicos. Existen en versión tiro largo y tiro corto dependiendo de la manilla que quieras utilizar.
La desventajas son que necesitas de herramientas especiales para sangrar (el acto de colocarle el líquido a los frenos y quitarle las burbujas), y si lo haces mal, terminas contaminando con el mismo líquido las pastillas de freno y discos. Son más pesados que los frenos de llantas también.
La ventaja de estos frenos es que tienes las ventajas de un freno mecánico y un hidráulico al mismo tiempo, además de ser compatibles con cualquier manilla de ruta convencional no-hidráulica, por lo que puedes usar tus manillas favoritas sin tener que cambiarlas por unas hidráulicas.
Para ser directos, diremos que todas las manillas de ruta con cable son de tiro corto y que todas las manillas de mtb con cable son de tiro largo. Para manubrios tipo drop (de ruta y gravel) existen las manillas Tektro RL520 y las Cane Creek Drop-V que son de tiro largo. Para manubrios de mtb, existen también manillas de tiro corto para cantilever y herraduras.
Existen varios «estándares» que ya no son nada tan estándares (¿Aló, motores de bicicleta?) en cuanto a los anclajes de los caliper a las horquillas y cuadros. Este anclaje ya está prácticamente en el olvido, son sumamente pocos cuadros que poseen este anclaje hoy en día. Este anclaje es el más conocido y usado hoy en día en el ciclismo de montaña.
Este anclaje ha entrado con mucha fuerza en el ciclismo de ruta, ciclocross y gravel y consiste en un anclaje plano que permite colocar el hilo en el caliper en vez de en la horquilla o cuadro, ahorrando peso y disminuye el gasto en la fabricación de cuadros y horquillas.
No se si se acuerdan del V-brake , frenos sencillos , que necesitaban de un poste para la rueda frenar. Sin el poste en los cuadros y horquilla , no habra v-brake posible. La industria de horquillas y cuadros , se unieron para eliminarlos a la fuerza.
Algo asi es lo que la industria de volantes , transmisiones , con respecto al monoplato , para las aro 29 y las gravel , que cada vez se parecen mas en la ropa puesta. Cuando la industria de cuadros , horquillas , aros y neumaticos se pusieron de acuerdo de migrar del aro 26 , y hacer lo posible para implantar los aros 27, 5 y el 29 . Un esfuerzo que lleva mas de 10 años , donde las aro 29 se impusieron , o sea no solo s matar al aro 26 , sino que el aro 27, 5 resulto innecesario.
El marketing de la industria cletera para implantar a la fuerza otros aros y partes. Aunque el 75 % del mtb en el mundo sigue siendo aro 26 . No asi el mtb de competicion que es exclusivo del aro 29 .
Componentes de la Transmisión y su Mantenimiento
La transmisión está compuesta por el juego de bielas, los platos, los desviadores, la polea, las ruedas, el cassette y una cadena. La cadena es el primer componente de la transmisión que se desgastará.
Por lo general, una cadena durará unos 1600 km pero el intervalo de desgaste puede cambiar drásticamente en función de muchos factores como el estilo de conducción, las condiciones en las que montes e incluso cómo se lubrica la cadena.
Si bien esto es más difícil de detectar visualmente, un síntoma de desgaste del cassette es un cambio deficiente o saltos cuando cambias a las marchas que usas con más frecuencia. De forma muy similar a los piñones del cassette, los platos se desgastan a velocidades distintas en función de los que uses con más frecuencia.
Un plato desgastado puede tener dientes muy puntiagudos. Muestra algo de cariño a tu bici.
Antes de empezar a pedalear, comprueba tu bicicleta. Una bicicleta en buen estado es más segura y permite disfrutar más del ciclismo. Empiece por la rueda delantera y continúe por la trasera.
Comprueba que el cierre rápido que sujeta la rueda delantera está bien cerrado y que no se tambalea al mover la rueda de un lado a otro. Levanta la parte delantera de la bicicleta y haz girar la rueda para comprobar que los neumáticos no tienen zonas desgastadas ni cortes. Al balancear la bicicleta hacia delante y hacia atrás, ¿notas algún golpe o movimiento en el juego de dirección (donde los manillares se unen al cuadro)? Mueve el manillar de un lado a otro para ver si se mueve libremente.
Detenga la rueda con el freno delantero. En la rueda trasera, compruebe que la rueda está bien bloqueada en el cuadro y repita las comprobaciones que hizo en la rueda delantera: levante la bicicleta para hacer girar la rueda y comprobar el neumático. Presta atención a cualquier traqueteo, golpe o ruido que no escuches normalmente.
Mira por encima del tubo diagonal largo de la bicicleta hasta el pedalier, donde se sujetan los pedales. Comprueba que no haya golpes ni rozaduras. Agarra las bielas y los pedales, dales un buen tirón y comprueba que los pedales giran libremente donde se unen a la biela.
Mueve los portabidones para comprobar que no están sueltos y que el bidón no se va a caer. Siga desde el eje pedalier hasta el sillín, compruebe que la tija del sillín está bien ajustada para que el sillín no se caiga o se tuerza de repente. Sujeta el sillín e intenta moverlo hacia arriba y hacia abajo o hacia delante y hacia atrás para comprobar que está bien sujeto a la bicicleta.
Esta comprobación rápida está diseñada para ayudarte a detectar los problemas que requieren una investigación más profunda. ¿Oye un sonido extraño o siente que algo va mal con el desviador o la cadena? ¿O tal vez los frenos rozan?
Ir en bicicleta significa estar listo para todo. Prepara tu bici para otro gran año de kilómetros cálidos y soleados y aventuras sobre dos ruedas con los amigos. O asegúrate de que puedes pedalear con regularidad durante el invierno. Considera la posibilidad de llevar la bicicleta a tu tienda local para que la inspeccionen a fondo y la pongan a punto para la próxima temporada. O dale un repaso a la bicicleta si te sientes cómodo comprobando el desgaste o posibles daños.
Inspecciona las pastillas de freno para determinar cuánta vida les queda o si ha llegado el momento de sustituirlas por un juego nuevo. Comprueba visualmente las pastillas examinando el material en relieve que entra en contacto con el disco. Debe haber suficiente material visible más allá de la abrazadera metálica que sujeta las pastillas.
Otro indicador de que ha llegado el momento de cambiar las pastillas de freno es que oigas un ruido de chirrido de metal contra metal al frenar. Comprueba si los latiguillos de freno están desgastados o si la funda exterior ha rozado en algún punto. Ambas son señales de que probablemente haya que reparar o sustituir alguna pieza del sistema.
Asegúrate de que los discos de freno están en buen estado. La decoloración de los discos es una señal de que debes limpiarlos o cambiarlos. Tira de las manetas de freno: ¿te parecen esponjosas? ¿Llegan hasta el manillar? Cualquiera de estos síntomas puede indicar problemas como aire o contaminantes en los latiguillos de freno o una fuga de líquido.
Con el tiempo, la suciedad y la mugre pueden introducirse en la funda del cable de freno, impidiendo que los frenos de llanta funcionen correctamente. Aprieta la palanca de freno. Además, los cables pueden estirarse con el uso.
Utiliza un indicador de desgaste de la cadena para determinar si está deformada o si aún se encuentra en el rango óptimo. Además, comprueba si la cadena está limpia. No la habrás guardado sucia, ¿verdad?
Asegúrate de que los dientes de la polea del desviador están en buen estado. Comprueba el cambio con la bicicleta en un caballete o pídele a un amigo que te ayude a sujetar la bicicleta con la rueda trasera levantada del suelo. ¿Cómo están los cambios de marchas? ¿Son tan suaves y fiables como cuando guardaste la bici para el invierno, o alguien la volcó en el garaje y no te lo dijo?
Si el tornillo está apretado y la puntera está recta, ajusta el cambio hacia la parte alta o la parte baja del cassette con microajustes, utilizando el modo de ajuste Di2 de Shimano. Incluso cuando no se utiliza, la batería Di2 que alimenta tu cambio electrónico puede agotarse lentamente.
En los nuevos sistemas Di2 de 12 velocidades, conecta el cable de carga al cambio para cargar la batería. ¿No se carga? Verifica las conexiones de los cables Di2 utilizando la herramienta de enchufe Di2 suministrada.
Puede que haya llegado el momento de sustituir el cassette o los platos si ves dientes desgastados, afilados y puntiagudos. No deberías poder moverlos con las manos. Inspecciona las bielas en busca de daños. Si ves alguno, sustitúyelas inmediatamente. No debe haber holgura ni chasquidos. Por último, comprueba que no se hayan aflojado los tornillos de las bielas del lado opuesto a la transmisión.
Un par de apriete adecuado evitará el deslizamiento y mejorará la longevidad de las piezas y elementos de fijación. Comprueba la suavidad de los rodamientos de la dirección, el eje de pedalier, los bujes y los pedales de tu bicicleta. ¿Crujen o tienen holgura excesiva durante el uso habitual? Algunos rodamientos pueden abrirse y limpiarse/montarse, pero otros diseños totalmente sellados requieren sustitución.
Incluso el sellante que estaba fresco hace unos meses puede formar costra y convertirse en una tortita de látex gomoso si se deja reposar demasiado tiempo. Sacude la cubierta y escucha si hay ruido de chapoteo. Si no lo hay, es muy probable que el sellador se haya gelificado. Para inspeccionar visualmente, destalona una cubierta de la llanta y orienta la abertura a las seis en punto.
Examina las cubiertas en busca de desgaste o daños significativos. Mientras realizas estas comprobaciones, si tienes dudas, puedes llevar tu bicicleta a tu Centro de Servicio Shimano para que la revisen.
Tus bicicletas deben ser tu motivo de orgullo y alegría. Con un mantenimiento adecuado, una bicicleta puede ser más que un medio eficaz para desplazarse de A a B. Puede ser una fuente de diversión y libertad. Sus piezas móviles deben limpiarse, lubricarse y engrasarse. Las cadenas y las transmisiones se desgastan gradualmente con el uso, al igual que ocurre con los neumáticos y los frenos.
Antes de cada salida, una comprobación de la presión de los neumáticos y un control visual de la bicicleta deberían ser suficientes. Solo necesitas unos segundos para recorrer tu bicicleta con la mirada y pasar los dedos por los tornillos clave, pero podría salvarte de una fea caída. Comprueba los frenos a baja velocidad -en los primeros segundos de la marcha- solo para confirmar que funcionan.
Aplica lubricante para cadenas en el interior de la cadena mientras giras lentamente los pedales hacia atrás para poner una gota de lubricante en cada eslabón. Asegúrate de que los frenos no rozan y comprueba si hay algún chirrido o sensación de arenilla en el eje de pedalier o en la dirección.
Si detectas algún problema concreto en tu bicicleta, puede que haya llegado el momento de sustituir un componente, o de reparar una pieza existente. Las piezas móviles están sometidas a desgaste, especialmente en condiciones de humedad o barro. Lo mismo ocurre si tu bicicleta está expuesta a la intemperie.
Sustituir tus componentes desgastados por los recambios originales Shimano correctos garantizará que tu bicicleta siga funcionando sin problemas y rodando como cuando era nueva. Si se trata de pastillas de freno de disco, comprueba si han bajado unos 0,5 mm.
Entre las pequeñas características que quizá no hayas tenido en cuenta se encuentra la ergonomía de tu cockpit. Shimano elige a cada distribuidor independiente para ofrecerte comodidad, amabilidad y experiencia. Por supuesto, siempre es mejor prevenir que curar.
No hay forma de evitarlo: tu bicicleta se ensuciará mientras la usas.La cantidad de suciedad y la rapidez con la que se ensucie dependerá de dónde y cuándo montes en bicicleta. Incluso así, acumulará una capa de polvo que probablemente se adhiera a la cadena y a otros componentes de la transmisión, que debe mantener lubricados para que funcionen de manera eficiente. Enjuágala bien con agua limpia y luego límpiala con un paño limpio.Tenga cuidado al utilizar una hidrolavadora en su bicicleta.
Mantener la bicicleta bien lubricada prolongará la vida útil de los componentes y garantizará que funcionen de forma óptima. Esto es especialmente cierto en el caso de una bicicleta que se guarda al aire libre, donde la lluvia puede eliminar el lubricante de la transmisión y generar óxido rápidamente. A continuación, aplique una fina capa de un lubricante de calidad para cadenas. Su fórmula evitará que se acumule suciedad o se acumule demasiado en la carretera mientras conduce. Shimano vende una gama de lubricantes diseñados para funcionar con sus productos.
No solo es necesario lubricar la cadena y los engranajes. Es importante cuidar los rodamientos de las ruedas, el juego de dirección y el pedalier para que funcionen sin problemas. Si crees que tu bicicleta no funciona de la mejor manera, habla con un profesional en un centro de servicio Shimano.
Mantener los neumáticos inflados a la presión correcta hará que andar en bicicleta sea mucho más fácil. Es una buena idea comprobar la presión de los neumáticos antes de cada salida. Es posible que los neumáticos no se desgasten demasiado rápido y que un rápido apretón te indique que están bien. Muchos neumáticos tienen indicadores de desgaste integrados en la banda de rodadura, que se destacan en las instrucciones de montaje del fabricante del neumático.
A veces, tendrás que reemplazar piezas de tu bicicleta si comienzan a desgastarse. Esto es particularmente cierto en el caso de la cadena, que inevitablemente se estirará con el tiempo. Esa capa de suciedad que se forma en los engranajes contiene partículas de suciedad de la carretera y forma una pasta abrasiva que reducirá la vida útil de los componentes. Es una buena idea limpiar y aplicar más lubricante a la cadena con regularidad.