Guía Completa para la Puesta a Punto de tu MTB

El invierno está a la vuelta de la esquina y nuestras bicis requieren un poco más de atención. Es uno de los componentes esenciales de toda MTB y no siempre le prestamos la atención que se merecen, más allá de revisar presiones y cambiar neumáticos.

A pesar de los perfeccionamientos técnicos y de las innovaciones tecnológicas que surgen de forma incesante en el mundo de las mountain bike, el aficionado puede realizar por sí mismo mucha de las reparaciones y casi todas las tareas de mantenimiento. Una buena limpieza, ajuste y engrase periódicos, harán que tu MTB dure mucho más y con mejor rendimiento. Así que toma nota de estos consejos si no...

Aquí te presentamos una guía detallada para que puedas realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de tu bicicleta de montaña, asegurando un rendimiento óptimo y prolongando su vida útil. ¡Ha llegado el momento de ponerse los guantes de trabajo y comenzar con esta!

Mantenimiento de las Ruedas

El mantenimiento regular es esencial, y esto también se aplica a las ruedas. Un desvío lateral o un daño en una llanta de carbono puede convertirse rápidamente en un problema serio. Además, muchos ciclistas utilizamos líquido sellante tubeless en los neumáticos, que debe renovarse regularmente (aproximadamente cada seis meses o cada 2000 km).

Pasos para el Mantenimiento de las Ruedas

1. PASO 1: COMPROBAR CENTRADO I. Antes de desmontar la rueda, verifica su centrado mientras está montada en la bicicleta. Para ello, coloca una brida en el tirante del cuadro (o en la horquilla si es la rueda delantera).
2. PASO 2: COMPROBAR CENTRADO II. Gira la rueda y observa las zonas donde hay desbalance o deformaciones. Con una llave para radios, puedes corregir el centrado ajustando los radios.
3. PASO 3: DESMONTAR LA RUEDA. Para inspeccionar la rueda con mayor detalle, es necesario desmontarla. Cambia primero al piñón más pequeño y, en sistemas Shimano, desactiva la amortiguación del cambio; en SRAM, bloquea la jaula del cambio. Esto facilitará el desmontaje. Afloja el eje pasante (podrías necesitar una llave Allen o Torx) y retira la rueda.
4. PASO 4: SOLTAR EL AIRE. Si necesitas reparar daños en la llanta, ajustar golpes en un centrador o convertir a tubeless, primero desmonta el neumático.
5. PASO 5: RETIRAR EL NEUMÁTICO. Usa dos desmontables para quitarlo de manera más sencilla. Inserta uno con cuidado bajo el talón del neumático y presiónalo hacia fuera de la llanta. Aproximadamente a 4 dedos de donde hemos colocado el primer desmontable colocar otro. En ambos casos tener presente que se deben colocar de manera que estén haciendo palanca y para ello debemos encajarlos con un extremo entre la cubierta y la cámara como hemos citado en el punto 1. Llegados al punto final en muchas ocasiones es más fácil reintroducirla con la mano que con los desmontables.
6. PASO 6: LIMPIAR EL LÍQUIDO TUBELESS ANTIGUO. Usa un paño desechable para absorber el líquido tubeless viejo y échalo en la basura general. Para restos pegados, puedes emplear limpiadores especiales como el Muc-Off Glue Remover.
7. PASO 7: LIMPIAR LA LLANTA.
8. PASO 8: REVISAR LA LLANTA POR DAÑOS. Una vez limpia, realiza una inspección visual cuidadosa. Presta especial atención a posibles daños en llantas de carbono (consulta más adelante para más detalles).
9. PASO 9: REPARAR LLANTAS DE ALUMINIO. Los arañazos en llantas de aluminio suelen ser inofensivos. Sin embargo, un golpe fuerte puede causar deformaciones en el borde. Usa una llave ajustable con mordazas lisas para enderezar la llanta. El aluminio es un material relativamente blando, pero requiere cuidado porque el borde fino puede romperse.
10. PASO 10: RETIRAR EL CASSETTE.
11. PASO 11: REVISAR LOS RADIOS. Inspecciona los radios en busca de daños y verifica su tensión. Para comprobar la tensión, presiona entre el pulgar y los dedos dos radios paralelos entre sí.
12. PASO 12: VERIFICAR HOLGURA EN LOS BUJES. Comprueba si el núcleo del cassette o el eje del buje tienen holgura. Esta holgura suele ser perceptible incluso con la rueda montada. Si detectas movimiento será necesario usar herramientas específicas y reemplazar los rodamientos.
13. PASO 13: ENGRASAR EL NÚCLEO DEL CASSETTE. En la mayoría de los casos, el núcleo del cassette se puede desmontar sin herramientas. Dentro del núcleo encontrarás discos dentados (como en DT Swiss) o trinquetes.

Preparación e Instalación Tubeless

Si la rueda está en buen estado, puedes proceder a la instalación del sistema tubeless. A continuación, se detallan los pasos para preparar e instalar un sistema tubeless en tu bicicleta de montaña.

1. PASO 14: PREPARAR TUBELESS.
2. PASO 15: COLOCAR LA CINTA TUBELESS. Mide el ancho interno de la llanta para elegir la cinta adecuada. Pega la cinta asegurándote de que en el orificio de la válvula haya una ligera superposición.
3. PASO 16: PRESIONAR LA CINTA. Antes de pegarla completamente, presiona la cinta con el pulgar para que se adapte bien al interior de la llanta.
4. PASO 17: INSTALAR LA VÁLVULA. Haz un pequeño orificio en la cinta justo en el agujero de la válvula (puedes usar unas tijeras). Inserta la válvula tubeless y coloca la arandela de goma (O-Ring) y la tuerca moleteada.
5. PASO 18: MONTAR EL NEUMÁTICO. Coloca un lado del neumático en la llanta.
6. PASO 19: AÑADIR LÍQUIDO TUBELESS. Agita bien el líquido sellador para distribuir uniformemente las partículas.
7. PASO 20: MONTAR EL NEUMÁTICO COMPLETAMENTE. Coloca con cuidado el segundo lado del neumático en la llanta. Comienza en el área del orificio de la válvula y avanza alrededor del neumático hasta cerrar completamente.
8. PASO 21: USAR UNA JERINGA. Como alternativa, puedes añadir el líquido sellador a través de la válvula.
9. PASO 22: INFLAR EL NEUMÁTICO. Gira la rueda para distribuir el líquido sellante por el interior del neumático.
10. PASO 23: Verifica que la fina línea guía en el neumático sea visible y uniforme alrededor de toda la llanta.
11. PASO 24: INSTALAR EL CASSETTE. Coloca nuevamente el cassette. Asegúrate, especialmente en sistemas Shimano, de que todos los piñones y separadores estén en el orden correcto.
12. PASO 25: REINSTALAR LA RUEDA. Finalmente, vuelve a colocar la rueda en su lugar. Ajusta el eje pasante con el par de apriete correcto.

Ajuste de Cambios

El tornillo correspondiente a la letra L, es el encargado de regular el recorrido de la roldana inferior en su parte más interna.

• La cadena no sube hasta el piñón más grande: Esto quiere decir que el tope superior (letra L) está demasiado limitado o le falta tensión al cable. Para solventar dicho hándicap, bastará con aflojar ¼ de vuelta el tornillo L y probar si con esto sube. Recordemos poner los pulsadores en el piñón más grande. Si vemos que con este sencillo ejercicio la cadena parece que quiere subir pero no llega a hacerlo es por que le falta tensión al cable.
• La cadena no baja hasta el piñón más pequeño: Esto quiere decir que el tope inferior (letra H) está demasiado limitado o el cable está demasiado tenso. Primero que nada colocaremos el pulsador en el piñón más pequeño y procederemos de manera inversa, aflojando ¼ de vuelta el tornillo H y viendo si con esto baja, de no hacerlo repetir el proceso con otro ¼ de vuelta. En este caso una tensión excesiva del cable también puede influir, aunque no suele ser lo común.
• Si vemos que le cuesta subir a la cadena hasta los piñones más grandes es porque le falta tensión, en este caso habría que girar la ruedecita/tuerca para aumentar la tensión del cable (sentido contrario a las agujas del reloj).
• Si vemos que la cadena sube más de un piñón a la vez, es porque está demasiado tensa y hay que aflojarla (sentido de las agujas del reloj).

Otros Ajustes Importantes

• Mucha gente desconoce esa parte de la bicicleta. Antes de apretar la dirección es MUY importante aflojar los tornillos de la potencia. Aflojar tornillos de la potencia hasta que veamos que es fácil moverla.
• Pero… ¿Cómo saber si le falta apriete a mis bielas? Si nos fijamos bien en el extremo del tornillo cuya rosca entra en la biela lleva una letra R ó L.
• Recomendamos este sencillo paso pues en ocasiones el motivo del roce es una falta o bien un exceso del apriete del cierre rápido.

Ajuste de Frenos

Para todo tipo de frenos ya sea mecánico o hidráulico la manera más rápida de ajustarlo es aflojando los dos tornillos allen que anclan la pinza de freno al cuadro u horquilla. Posteriormente apretamos la maneta (siempre sin quitar la rueda), y sin aflojar el apriete de la maneta apretamos de nuevo los dos tornillos de la pinza que aflojamos con anterioridad. Un truco si estamos solos y queremos realizar este proceso es colocar una goma elástica en la maneta para que apriete por nosotros.

Si tras el proceso anterior el freno sigue rozando y poseemos unos frenos mecánicos de disco, todavía podemos ajustar un poco más ese posible roce. En la cara interna de la pinza de freno (la que da al interior de la rueda) nos encontramos con una hendidura en la que podemos alojar una llave allen que según giremos nos permitirá acercar o alejar la zapata de dicho lado, llegando a un ajuste más fino de nuestros frenos.

Ajuste de Suspensiones

¿Sientes que a tu bici le falta «algo» en las bajadas? ¿Buscas más tracción en las subidas técnicas o simplemente quieres que la rueda trasera se pegue al terreno como una lapa? Elegir el amortiguador adecuado puede transformar por completo el comportamiento de tu mountain bike, convirtiéndola en una máquina más rápida, segura y divertida. En esta guía definitiva, te vamos a contar todo lo que necesitas saber para elegir el tuyo y por qué marcas como Fox o Rock Shox son las reinas indiscutibles de la montaña.

Puede que veas un montón de bieletas y puntos de giro en tu cuadro, pero el amortiguador es el componente que gestiona todo ese movimiento. Cada marca de bicis diseña su propio sistema de suspensión, pero al final, todas confían en los mismos especialistas para fabricar el amortiguador.

Carrera vs. Recorrido

Aquí viene una de las dudas más comunes: ¿por qué el recorrido de mi amortiguador no es el mismo que el de la suspensión de la bici? ¡Fácil! Por ejemplo, un amortiguador con medidas 210 x 55 mm tiene 210 mm de distancia entre los anclajes y 55 mm de «carrera» (lo que se comprime el vástago). Esos 55 mm, gracias al diseño del cuadro, pueden convertirse en 130, 140 o 150 mm de recorrido real en la rueda trasera.

Qué es el SAG

Antes de tocar cualquier dial, lo primero es ajustar el SAG. El SAG es, sencillamente, cuánto se hunde el amortiguador solo con tu peso corporal. Se expresa en tanto por ciento. Esta cantidad depende del tipo de bici. Está relacionado con el recorrido negativo de la amortiguación. ¿Y para qué necesitamos que se extienda en lugar de comprimirse? Imaginemos que circulamos con nuestra bici de montaña por un terreno rizado. Cuanto menos contacto pierdan las ruedas con el suelo, más seguros y rápidos podremos ir. Si la horquilla y el amortiguador no se extendieran, perderíamos el contacto con la superficie e iríamos rebotando de un bache a otro.

Hay que tener en cuenta que el SAG se calcula sobre el amortiguador, no sobre el recorrido total de la suspensión trasera. Son cosas diferentes. La Lapierre Spicy de 29” tiene un recorrido trasero de 160 mm, pero lleva un amortiguador de 205 x 60. También hay que indicar que debe ser ligeramente diferente el SAG de la horquilla y el del amortiguador. Estos datos no han de tomarse a rajatabla, cada cual puede y debe adaptarlas según sus necesidades y su parecer. Luego súbete encima de la bici con suavidad. Lo siguiente sería ajustarlo según los que hemos comentado. Si quisiéramos regular la horquilla se haría exactamente igual. Con un metro y una bomba para inflar amortiguadores ajustaremos el sag. ¡Ojo! en el amortiguador se encuentra en el extremo superior. Enrosca el cabezal de la bomba de suspensión.

Aire vs. Muelle

Esta es la gran pregunta, y la respuesta depende de tu estilo y tu disciplina.

• Aire: Son los más populares por su versatilidad y bajo peso.
  • XC/Maratón: Aquí el peso es el rey.
  • Trail/All Mountain: Buscan el equilibrio.
  • Enduro: Son auténticas maravillas tecnológicas capaces de devorarlo todo. El Fox Float X2 es un claro ejemplo, con ajustes de compresión y rebote en alta y baja velocidad para que lo dejes exactamente a tu gusto.
• Muelle: El muelle ofrece un tacto inicial inigualable.
  • Enduro: La opción para los que buscan el máximo agarre.
  • Descenso (DH): Es su territorio natural. Aquí se busca control absoluto y la máxima absorción.

Ajuste Fino de la Suspensión

Conviértete en el dueño de tu suspensión.

• Compresión: Controla la velocidad a la que se comprime el amortiguador.
• Rebote: Regula la velocidad a la que el amortiguador vuelve a su posición original.

Encontrar tu setting ideal requiere tiempo y pruebas, pero es lo que diferencia una buena bici de una bici excepcional. Y recuerda, un buen ajuste va de la mano de un buen mantenimiento. Se regula mediante un dial que suele estar en la parte baja de la horquilla y en el amortiguador junto al bloqueo. Se trata de unos espaciadores, Rock Shox los denomina «tokens», y Fox «espaciadores de aire».

¡Ah! Como has visto, el amortiguador es mucho más que un simple muelle. Es el componente que define la personalidad de tu bici y tu confianza sobre ella. ¿Estás listo para dar el salto y transformar tu bici?

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