No sería la primera vez que te pones a pedalear y notas que algo falla. No sabes el qué, pero algo falla. Por eso la geometría de la bici de MTB está hoy en día tan apurada y definida.
La geometría de una bici mide las longitudes de los tubos que la conforman, así como los ángulos que forman dichos tubos en la dirección y en el tubo de sillín principalmente. Los tubos se miden desde centro a centro y evidentemente no es necesario que la forma de los tubos sea convencional para medirlos.
Lo que se mide es la longitud; no importa si el cuadro está realizado en algún tipo de monocasco o con tubería convencional o hidroformada.
Los dos parámetros más importantes de una bici son los ángulos de dirección y de sillín. El de dirección va a hacer que la bici sea más estable, o que gire más rápido y que tenga una mayor viveza de reacciones.
Esto sumado a una mayor seguridad a la hora de bajar y una absorción de impactos más efectiva, por el propio ángulo que forma la horquilla sobre el terreno por el que pasamos. Aunque los ángulos de dirección se han ido "cerrando" en todas las modalidades, podríamos decir que los ángulos de dirección más verticales (entre 66 y 70 grados) son más propios de modelos de XC (cross country). Ángulos de dirección más cerrados (63-64 grados), son utilizados en los modelos de enduro.
En cuanto al ángulo de sillín, determina la posición donde nos sentamos a la hora de pedalear, dependiendo de si estamos muy lejos o demasiado encima del eje de pedalier. Esto influye también en el reparto de pesos de la bici así como en la manejabilidad de la misma. Normalmente oscilan entre los 73 y 77 grados.
En los últimos 3 años ha habido un avance muy rápido y radical sobre el ángulo de sillín, ya que se ha ido verticalizando más, hasta llegar a cifras de hasta 76 y 78 grados. Esta tendencia es básica para que el pedaleo sea más efectivo al situarnos más encima en la vertical del eje de pedalier.
Las medidas de los tubos se han ido afinando tanto, que los milímetros son ya fundamentales para que la geometría de la bici se encuentre bien equilibrada. De nada te vale una bici con un tubo superior largo y una potencia corta, si las vainas son muy largas y es muy perezosa a la hora de pedalear en subida.
Lo mismo pasa con la altura del eje de pedalier. El primer parámetro es la talla. Elige la talla siguiendo las recomendaciones de medidas del fabricante, ya que cada uno tiene sus propias sugerencias. Además, la mejora vivida con el desarrollo de las ruedas de 29” es que los cuadros parecen haber crecido, algo que es cierto. También son interesantes las medidas de Reach y el Stack en la geometría.
La geometría es mucho más importante que los componentes que puedas montar. Unas buenas medidas marcan un buen comportamiento y un buen equilibrio. Los componentes se pueden mejorar, las geometrías no siempre.
Componentes Clave de la Geometría de una Bicicleta
Desde que se inventaron las bicicletas, su diseño se ha desarrollado con un fin, satisfacer las necesidades del usuario y mejorar su rendimiento independientemente de la disciplina en la que se emplee. Actualmente, hay muchos tipos de bicicletas para diferentes estilos de conducción, sus diferencias están relacionadas con su rendimiento y calidad.
La importancia de la geometrías y cómo influyen en nuestra bicicleta
Cuando vas a comprar una bicicleta nueva, la mayoría de los ciclistas saben la importancia de encontrar el cuadro del tamaño correcto. Aunque muchos desconocemos el significado de las medidas que aparecen en la tabla que nos muestra el vendedor o que encontramos en Internet, medidas que definen la geometría de la bicicleta. Voy a explicarte cada medida y en que afecta al comportamiento de la bicicleta y a la biomecánica del ciclista.
1. Ángulo de Dirección
Es el ángulo que forma el tubo de dirección del cuadro con respecto a la horizontal del suelo. Un ángulo cerca de los 70 grados hará que la bici sea más nerviosa y muy rápida de reacciones, sobre todo a la hora de subir. Por el contrario será más inestable a la hora de bajar.
Cuanto más cerrado sea el ángulo la horquilla estará más lanzada (y mayor será la distancia entre ejes), con lo cual será más estable en el descenso atacando más en diagonal los impactos. Su valor oscila normalmente entre los 63 y 71 grados.
Consejo: En el mercado hay disponibles juegos de dirección en los que, mediante el giro de las cazoletas donde se asientan los rodamientos o con el uso de casquillos, se puede modificar el ángulo de dirección de nuestra bici.
2. Ángulo del Tubo de Sillín
Es el ángulo formado entre el tubo de sillín y la horizontal del suelo. Imagínate un tubo de sillín perpendicular al suelo. Ese tubo tendría 90 grados. Partiendo de esa medida, comprobarás cómo la mayoría de los ángulos de sillín están entre los 73 y 78 grados. Para saber este ángulo se toma como referencia el eje de pedalier y su vertical (90 grados).
Este ángulo afecta directamente a la posición del cuerpo sobre la bici (centro de gravedad), así como a la posición de la rodilla a la hora de hacer fuerza sobre los pedales. Una posición más adelantada (ángulo más abierto) ejerce más peso del cuerpo sobre la rueda delantera con una posición más cross country, más de ataque sobre los pedales.
Te sitúas encima del pedalier, lo que ayuda a la hora de subir.
Consejo: Una tija de sillín recta te puede ayudar a pedalear mejor si tienes un ángulo demasiado cerrado, del mismo modo que una tija con retroceso te ayudará si es un ángulo muy abierto y te sitúas demasiado encima del pedalier.
3. Longitud del Tubo Superior
El tubo superior es el responsable de la longitud desde el tubo de sillín hasta el manillar (tubo de dirección). En la actualidad los tubos superiores han crecido de longitud notablemente, pero a la vez las potencias se han acortado mucho.
Con esto se intenta que el peso del cuerpo esté más equilibrado en el centro real de la bici, tengamos buena capacidad de pedalada y a la vez un buen apoyo de la rueda delantera en curvas. Además, los tubos superiores cada vez son más inclinados debido a que los cuadros son más compactos y más rígidos y las tijas telescópicas cubren más rango de tallas.
Consejo: Si el tubo superior es demasiado largo o corto, puedes cambiar la potencia, buscando la medida ideal encima de la bici. Además, desplazando el sillín hacia delante o hacia atrás, tendrás más o menos espacio entre el sillín y el manillar.
4. Longitud del Tubo de Sillín (Seat Tube Length)
El tubo que alberga la tija de sillín es el determinante para saber cuál es la talla de tu bici. La distancia se mide desde el centro del eje de pedalier hasta la parte superior del tubo. Las medidas se suelen dar en pulgadas, centímetros o tallaje convencional S, M, L, XL y XXL.
Es la distancia desde el centro del eje de pedalier (Bottom Bracket, BB en adelante) hasta el punto más alto del tubo. Esta medida suele definir la talla de la bicicleta, dependiendo del fabricante se suelen expresar en centímetros o en pulgadas.
En bicicletas de doble suspensión, también se representa una medida virtual de la longitud del tubo de sillín (Seat Tube, ST en adelante), porque la longitud real no representa la talla debido a las formas que suelen utilizar en los tubos para añadir los puntos de unión de la bieleta.
Existen dos medidas para el ST,
- Centro-Top (ST C-T y representado en la imagen con la medida de 513mm). Esta medida se usa para el tamaño del cuadro.
- Centro-Centro (ST C-C y representado en la imagen con la medida de 474 mm). Es la medida que representa el ángulo formado entre el ST (Seat Tube) y el plano horizontal (Suelo).
El rango que los fabricantes solían trabajar estaba entre 69 ° y 74 ° dependiendo de la modalidad. La tija de sillín muy vertical nos obligará a tomar una posición más efectiva sobre el BB (eje de pedalier) ayudando a mantener una cadencia más alta, el punto más extremo de esta medida se puede observar en las bicicletas de contrareloj o triatlon donde se usan ángulos de hasta 77º dependiendo del fabricante.
Por ende, un tubo de sillín (Seat Tube) con un ángulo más cerrado implica estar sentado en una posición más atrasada con respecto al BB (Bottom Bracket). Los ángulos varían en función del fabricante y las tallas dentro del mismo modelo de bicicleta. Pero para que te hagas una idea, estos son los rangos en los que se trabaja esta medida.
5. Distancia Entre Ejes (Wheel Base)
La distancia entre ejes se mide de centro a centro de cada uno de los ejes de las ruedas. A mayor distancia, mayor estabilidad a altas velocidades. A menor distancia, mayor rapidez de reacciones, pero menor estabilidad en alta velocidad.
Cuando hablamos de la geometría de la bicicleta es la distancia que existe entre el centro de los ejes de las ruedas. El Wheel Base varía mucho el comportamiento de la bicicleta tanto en estabilidad como en capacidad de reacción.
A menor distancia entre ejes, más rápida de reacción y ágil es la bicicleta, pero a la vez reduce su estabilidad y, sobre todo, la seguridad a altas velocidades. Medida que está relacionada con la longitud de vainas y el offset de la horquilla. A mayor o menor longitud de vainas, la distancia entre ejes varía, al igual que lo haría con un diferente offset en la horquilla.
6. Longitud de Vainas (Chain Stay Length)
Es la longitud que existe entre el centro del eje de la rueda trasera y el centro del eje de pedalier. En los últimos años se ha ido reduciendo notablemente, sobre todo en modelos de 29" que copan el mercado, junto con los crecientes mullet.
Cuanto más cortas sean, mejor capacidad a la hora de subir, pero menor estabilidad. Cuanto más largas sean, tendremos más estabilidad a la hora de bajar, pero menos rapidez de reacciones a la hora de subir en zonas técnicas.
Es la longitud que existe entre el centro del eje de pedalier y el centro del eje de la rueda trasera. Longitud que hará que la bicicleta sea más o menos estable al mismo tiempo que rápida o lenta en subidas y bajadas.
Como el resto de medidas, también ha ido evolucionado con el tiempo. Vainas cortas provocan la reducción de la estabilidad a la vez que logran mejor reactividad y capacidad de la bicicleta a la hora de afrontar subidas. Como en otras medidas de la geometría de la bicicleta, en algunos modelos la talla determina la longitud de vainas.
7. Altura del Eje de Pedalier
La altura de pedalier es determinante para la estabilidad y la capacidad de maniobra de la bici. Se mide desde el centro del eje de pedalier al suelo. Cuanto más bajo esté el eje de pedalier más estable será la bici, ya que el centro de gravedad queda más bajo.
Un eje de pedalier más elevado hace que la bici sea algo más rápida de reacciones, pero a la vez la hace más inestable. La altura del pedalier hace además que tengamos un mejor o peor paso sobre piedras y obstáculos.
Es la distancia vertical desde el centro del eje pedalier al suelo. Determinar el espacio que tendrá la bicicleta para superar obstáculos sin golpear con el cuadro o los platos. Espacio determinante para la estabilidad y maniobrabilidad de la bicicleta que afecta de la siguiente manera:
- Altura de pedalier baja. La bicicleta es más estable ya que su centro de gravedad es más bajo. La bicicleta transmitirá mayor seguridad.
- Altura de pedalier alta. Esta medida varía dependiendo del tipo de modalidad de la bicicleta, incluso con la evolución de las bicicletas se están variando de manera bastante radical.
Consejo: Un buen tarado de suspensiones ayuda a que la altura del pedalier se mantenga en su lugar óptimo.
8. Longitud del Tubo de Dirección (Head Tube Length)
Es la medida del tubo que alberga el tubo de dirección de la horquilla. Su longitud se ha ido reduciendo notablemente hasta llegar a poco más de 92 mm, que es el mínimo para montar una horquilla con tubo conificado. Cuanto más corto, más bajo podemos situar la potencia y el manillar.
Esta es una de las medidas que indica las instrucciones ergonómicas del cuadro. Un Head Tube corto hará que el ciclista vaya más reclinado sobre el manillar adoptando una posición más aerodinámica en las bicicletas de carretera y mejorando el centro de gravedad y reparto de pesos sobre las ruedas.
En una bicicleta de carretera, cuando el tubo de dirección es largo se busca una posición más elevada del ciclista. Esto ayuda a que la posición sea más vertical y más cómoda. Actualmente, se está usando en bicicletas Gravel o de Gran Fondo, diseñadas para pasar largos periodos de tiempo sobre ellas, por lo que se demanda una posición más relajada. Igualmente en bicicletas de montaña.
9. Avance de la Horquilla (Offset)
Es la distancia que hay entre el eje de la rueda delantera y la prolongación de la línea imaginaria del ángulo que forma el tubo de dirección del cuadro. Es lo que se conoce también como avance de la horquilla.
El offset se mide trazando una línea vertical en el eje de la rueda delantera y otra prolongando la línea imaginaria de tubo de dirección. Te preguntarás en qué afecta el Offset al comportamiento de la bicicleta. Un mayor Offset hace que la bicicleta tenga mayor estabilidad y viceversa.
Consejo: es importante que, si cambias de horquilla, tengas en cuenta el offset de la que viene de fábrica ya que un cambio del mismo puede cambiar mucho el comportamiento de la bici e incluso no haber espacio suficiente para la maniobra de giro de la horquilla (puede tocar el cuadro).
10. Reach
Es la distancia horizontal entre la proyección vertical del centro del eje de pedalier y el centro del tubo de dirección en su parte más elevada. En esta medida influyen factores como la distancia del tubo superior.
El alcance es una medida muy a tener en cuenta, porque ayuda a que el reparto de pesos sea más equilibrado y como consecuencia puedas llegar mejor al manillar y cargar el peso en la rueda delantera cuando lo necesites.
Imaginemos una línea vertical que cruza el centro del eje de pedalier. El Reach es la distancia horizontal desde esta línea hasta la parte superior del centro del tubo de dirección.
Esta medida, junto con el Stack que veremos más adelante, forman el conjunto del cockpit. Las dos van relacionadas entre sí. Pero como digo, esto solo ha sido un ejemplo ya que intervienen más factores como la longitud de la potencia, el Seat Tube Angle (Ángulo del tubo de sillín), etc…
11. Stack
Es la distancia en vertical entre el centro del eje de pedalier y la parte superior del tubo de dirección.
El Stack, o altura del cuadro, es la distancia vertical que existe entre el centro del eje de pedalier y la parte superior del centro del tubo de dirección.
Junto con el Reach forman el conjunto del cockpit. Son las medidas que mejor definen actualmente la talla de un cuadro. Esto es debido a la aparición del tan nombrado sloping del tubo superior, donde antiguamente este tubo era una línea recta que unía tubo de dirección y tubo de sillín. Si observamos la geometría de las bicicleta, podemos ver que una bicicleta de carretera pensada para competición o gran fondo tiene un Reach mayor que una de pista.
12. Altura Libre (Standover Height)
Es la distancia del suelo a la parte superior del tubo superior del cuadro, en el centro exacto de la bici entre los dos ejes. Esta es una medida que viene muy determinada por la altura de pedalier, el recorrido de las suspensiones y las propias formas del cuadro (sobre todo la inclinación del tubo superior).
Es importante para tener espacio sobre el que movernos encima de la bici cuando estamos en zonas técnicas.
13. Potencia
Uno de los parámetros más variables y que te puede ayudar a encontrar la posición ideal encima de la bici. Tanto por longitud como por la angulación, así como por los espaciadores, puedes variar tanto la distancia del cuerpo con respecto al manillar, así como la altura del mismo.
La potencia influye directamente en la maniobrabilidad de la bici, la posición del cuerpo y el reparto de pesos.
Consejo: A veces una medida de bici puede ser la correcta, pero la potencia no. No dudes en elegir tu talla con respecto a las medidas y geometría del cuadro y no solo respecto a la longitud de la potencia.
Geometría de Bicicletas de Montaña: Cross Country vs Enduro
Sabiendo lo anterior podemos comprender la imagen de arriba donde comparamos una bicicleta de Cross Country de cuadro rígido y una de Enduro. A simple vista podemos apreciar que la de Enduro es más larga en casi un 120%, pero si analizamos a detalle podemos ver que es el resultado de que los ángulos de la dirección y los del tubo de asiento que varían sustancialmente, también varía la longitud de la vaina de la cadena y la altura del centro del pedalier, que aquí se expresa como caída con respecto al eje de la rueda (en la de enduro la vaina es más horizontal) y la caja se aleja más del piso, pero ojo, eso no significa que el cuadro sea más alto, sólo queda más arriba.
La bicicleta de Cross Country que se utiliza en pruebas como XC, XCO, es una bicicleta de carreras. Una bicicleta de Cross Country comparte ciertas características con una bicicleta de ruta, en lo que concierne a ligereza, batalla corta, ángulo de dirección pronunciado entre 69° y 71° -que es prácticamene el de la de ruta-, caja de pedalier baja y avance corto, pues lo que cuenta es la velocidad y el manejo ágil. También se espera que se pueda subir rápido con ella las pendientes (dentro del rango de velocidad del MTB) y que se desenvuelva bien en el plano, fuera de carretera y en terrenos mixtos.
Las bicicletas de Enduro están diseñadas para competencias de esta especialidad. En una carrera de Enduro hay tramos de subida y descensos, pero sólo se cronometran las bajadas, los ascensos son libres. Las bicicletas de Enduro son reconocibles por su batalla larga, su eje de centro alto y porque la tijera tiene una inclinación con un ángulo menor a las de Cross Country, generalmente 63°. Las bicicletas de esta clase tienen recorridos de suspensión que van de 150 a 180mm, para ofrecer mayor amortiguación en terrenos complicados que se pasan a gran velocidad y saltos.
Un componente adicional de las bicicletas de Enduro, que también llevan las All Mountain -hay quien lo instala en las Cross Country de doble suspensión- es el poste de asiento telescópico o dropper.
Las bicicletas de Enduro llevan una potencia muy corta, para compensar dos cosas: la lentitud de los giros derivada de la geometría de cuadro y el mayor ancho del manubrio que suele ser hasta de 75cm, el manubrio ancho permite mayor brazo de palanca para controlar la bici pero requiere un mayor arco de giro lo que lo hace poco responsivo, pero la potencia corta requiere un arco menor de giro y eso otorga mayor responsividad.
La Evolución de la Geometría de Bicicletas
El diseño de los cuadros de las bicicletas está destinado a dar una mejor respuesta a los diferentes requerimientos que los usuarios puedan darle. En este aspecto, el material (cómo este fabricado el cuadro), pero sobre todo la geometría que este presente dará respuesta a las diferentes necesidades del mercado. De ahí la variedad de modelos (a veces difíciles de entender), en busca de tener un manejo óptimo para cada tipo de cliente. La estética y las modas harán el resto.
Esto también explica que clientes con medidas diferentes o necesidades particulares puedan necesitar un cuadro a medida. Un diseño ligeramente diferente.
Se ha tardado más de un siglo en evolucionar la geometría de la bicicleta (aún en proceso de mejora), debido a que hay muchos factores que intervienen en su manejo: ángulos del tubo de dirección y sillín, diámetros de tubos, diferentes rigideces, distancia entre ejes, altura del pedalier, ubicación del centro de gravedad…
Décadas de desarrollo han llevado a los constructores de cuadros a la geometría estandarizada actual*. Una geometría comprometida entre; peso, eficiencia de pedaleo, maniobrabilidad y confort.
Actualmente se tiende a tratar las bicis por el Stack y el Reach (medida del manillar al pedalier en horizontal y vertical), medidas fundamentales que engloban la “biomecánica” del corredor sobre la bici y dan una idea tanto de la talla de la bici (mucho más precisa que el largo o el alto de la tubería del cuadro), como de la posición final que este llevará sobre la bici. Son unas medidas que hacen comparables geometrías, ángulos, tallas y tamaños entre diferentes cuadros.
El Stack/Reach no son propiamente medidas que afecten a la geometría de la bici sino que se utilizan como medida para comparar bicicletas con diferentes geometrías. Es, por decirlo de alguna manera, lo que define la posición (y el tamaño) del ciclista sobre la bici así como el tipo de conducción que llevará. Más relajada (y erguida) o más de competición (y tumbada).
Siendo la proporción entre Stack (altura) y el Reach (longitud) más pequeña cuanto más de competición sea la postura del ciclista, y tiene sentido, va más agachado y estirado. El corredor es más flexible. Se busca aerodinámica y rendimiento.