Para conducir una motocicleta, es esencial conocerla a fondo, tanto en su aspecto físico como en su comportamiento en la carretera, para prevenir cualquier tipo de incidente. A diferencia de un automóvil u otro tipo de vehículo, una motocicleta no posee equilibrio inherente; su estabilidad depende completamente del conductor.
Al conducir una motocicleta, es crucial identificar sus dimensiones en relación con tus características físicas. Es importante revisar el manual del fabricante, ya que pueden existir diferencias significativas entre motocicletas en cuanto a tamaño y peso.
Es importante conocer el motor, también con su tipo de mantenimiento, debes conocer todo su funcionamiento, tales como que tipo de amortiguación posee, tipo de lubricación y refrigeración.
Acostúmbrese a verificar los frenos antes de iniciar la marcha.
El Chasis
El chasis o bastidor de la motocicleta actúa como el esqueleto del vehículo, donde se instalan la mayoría de los componentes. Los elementos más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante.
La horquilla se une al chasis a través del cabezal de dirección, utilizando rodamientos o cojinetes.
Sistema Eléctrico
La energía eléctrica para las luces proviene de la batería.
La batería contiene ácido sulfúrico, que es corrosivo y, por lo tanto, peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa, también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada.
Refrigeración del Motor
El intercambio de calor del motor se realiza con el aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo porque entonces no hay refrigeración. Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Limpie las aletas si se encuentran sucias.
Refrigeración mediante líquido: Por un sistema especial de canales circula un líquido en torno a los cilindros. Luego, el líquido caliente es conducido a un radiador donde es enfriado por el viento. Algunas motocicletas cuentan con electroventilador (enfriamiento forzado).
Cadena, Piñón y Catalin
Una cadena bien lubricada dura mucho más tiempo. Procure también que la cadena vaya suficientemente tensa.
Cuando los dientes del piñón o de la corona o catalina comienzan a mostrarse puntiagudos, es hora de cambiar todo el sistema al mismo tiempo; de otra manera, el desgaste de las piezas es mayor.
Normalmente en el eje trasero hay marcas que indican cuando ya no es posible seguir tensando la cadena.
Árbol Articulado o Cardán
La transmisión por cardán funciona igual a la de un automóvil. Verifique el nivel de aceite de acuerdo con las indicaciones del manual de mantenimiento.
Correa Dentada
La correa dentada es automática, y considera un accionamiento por un dispositivo denominado centrífugo.
Importante: Esta correa debe ser remplazada ante cualquier daño visible.
Los Frenos
Las motocicletas tienen 2 sistemas de freno independientes, uno para la rueda delantera y otro para la trasera:
- El freno de la rueda delantera se activa con la manilla de freno que se encuentra en la parte derecha del manubrio.
- El freno trasero se activa con el pedal de freno, también al lado derecho de la motocicleta.
- En las motos automáticas ambos frenos están en el manubrio, el trasero al lado izquierdo y el delantero al derecho.
Existen dos tipos de freno:
- El freno mecánico, en el que la energía es transmitida mediante varillas al tambor de freno.
- El freno hidráulico, en el que la energía es transmitida mediante un fluido para frenos al cáliper, el que a través de un émbolo acciona las pastillas de freno.
Importante:
- El nivel de líquido de frenos debe ser inspeccionado por pauta del fabricante y debe ser substituido por un mecánico especializado.
- En el caso de los frenos de tambor, se debe ver el estado de las zapatas o balatas y reemplazar si están gastadas.
- Cuando los frenos se mojan, es recomendable accionarlos suave y repetidamente para evaporar la humedad.
- Al sustituir las pastillas o balatas es normal la disminución de eficacia de frenado en los primeros 50 kilómetros recorridos. Circule con precaución.
Los frenos ABS, detectan disminución de adherencia en los neumáticos, evitando el bloqueo de las ruedas. Los frenos integrales, que reparten la fuerza de frenado a la rueda que más lo requiera o que tenga en determinado momento mayor adherencia.
COMO AJUSTAR FRENOS DE MOTONETA
Los Neumáticos
El estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de motocicletas que en automóviles; debido a su menor ancho por lo tanto menor superficie de contacto y, a que son sólo 2 ruedas en comparación con las 4 ruedas de los automóviles. Por esta razón, es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste.
El conducir con neumáticos, en mal estado, hace más difícil y riesgosa la conducción:
- Desgastados irregularmente.
- Con ruedas desalineadas y/o desbalanceadas.
- Con rayos sueltos o cortados.
Giro: Es trascendental que la rueda trasera y la delantera giren por la misma línea, lo que puede no ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido un siniestro.
Neumáticos nuevos: Los neumáticos nuevos provocan pérdida de control los primeros kilómetros, por tal motivo debe darles un rodaje.
La presión del aire en los neumáticos también influye en la conducción. Revise el manual del fabricante. Utilice neumáticos del mismo fabricante. Mida la presión siempre en frío. El calor del aire se dilata y entonces la presión es más alta. Presión normal en invierno y algo menor en verano.
Medición en Frío: El neumático debe llevar por lo menos 2 horas sin rodar o menos de 3 kilómetros rodando a velocidad moderada.
Presión: Un neumático sobreinflado desgastará excesivamente la banda de rodadura central y disminuirá su adherencia.
Neumáticos sobreinflados: Los neumáticos sobreinflados sufrirán deformaciones excesivas en respuesta a los esfuerzos aplicados, lo cual puede llevar a una explosión.
Falta de aire: Le será más fácil detectar un neumático subinflado debido a que se manifiesta con la dirección pesada e inestabilidad de la moto (zigzagueo). Además, se observará un desgaste solo en los extremos de la banda.
Presión de aire y desgaste de los neumáticos
Profundidad de los surcos: Una buena profundidad de los surcos de los neumáticos es importante, principalmente cuando conduce por pavimento mojado. (Menor a 1.6mm es situación de peligro). Una profundidad de surco de menos de 1.6 mm indica que será necesario un cambio de neumáticos.
película de agua entre el neumático y el asfalto (en la presenciade un charco por ejemplo) provocando una pérdida parcial o total de adherencia, y, en definitiva, del control del vehículo. Se debe a que a cierta velocidad los surcos del neumático no logran evacuar una cantidad suficiente de agua.
Importante: Mientras menor es la profundidad de los surcos más probabilidades hay de que esto ocurra.
Las Ruedas
Los rodamientos o cojinetes de las ruedas necesitan engrase para rodar con facilidad.
Al lavar su motocicleta, cuide los cojinetes (dumper) de las ruedas porque pueden romperse si no están suficientemente engrasados.
La rueda de tracción o rueda motriz en una moto es siempre la trasera, por lo que sufrirá un mayor desgaste.
Las Luces
Las luces son importantes porque no solo permiten que usted pueda ver, sino que también porque permiten hacerse visible para el resto de los usuarios de las vías.
Hay sistemas que incluyen las luces LED y luces de descarga de gas.
Importante: Siempre debe mantener encendidas sus luces fijas.
Cuando cambie una ampolleta quemada, Reemplácese por de similares características.
La legislación establece, para los vehículos motorizados de dos o tres ruedas, la obligatoriedad de tener las siguientes luces:
- PARTE DELANTERA: un foco que permita proyectar las luces bajas y altas de color blanco o amarillo.
- PARTE TRASERA: luz roja fija, luz de freno y dos luces destellantes de viraje.
También se exige en la legislación vigente, que la circulación de las motocicletas, motonetas, motos para todo terreno (de tres o cuatro ruedas) y otros vehículos motorizados similares de dos o tres ruedas, se efectúe en las siguientes condiciones de seguridad:
- Con elementos reflectantes laterales de color ámbar en ambos costados de los ejes delanteros
- De color rojo en ambos costados de los ejes traseros
- De color rojo en la parte trasera del vehículo.
Los reflectantes podrán ser elementos independientes o parte integrante de los focos o luces de los vehículos.
Importante: Los vehículos cuya solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, se haya realizado o se realice con posterioridad al 1 de septiembre de 2001, deben contar con un sistema que encienda automáticamente y mantenga encendido el foco delantero, cada vez que el motor sea puesto en marcha.
Los Espejos
Otro elemento de seguridad con que deben contar las motocicletas son los espejos. El cojinete de la dirección. Los rayos y cojinetes de las ruedas y las llantas. La suspensión.
La Energía y las Leyes Físicas
Aumento de velocidad
Al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento aumenta 4 veces, lo que hay que tener presente, por ejemplo, al acercarse a una curva. Reduzca la velocidad con tiempo antes de una curva y acelere suavemente a la salida de la misma.
Fuerza centrífuga
La magnitud de la fuerza centrífuga (o fuerza lateral que en una curva tiende a sacar al vehículo de la carretera) depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. (OJO, Pregunta de Prueba)
Distancia de frenado
La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. En cuanto a la forma de frenar, hay varias maneras.
La Distancia de Detención
La distancia para detenerse (S) consta de dos partes:
- Distancia de reacción (R)
- Distancia de frenado (F)
Usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción, multiplicando por tres la primera cifra de la velocidad.
Para calcular la distancia de frenado debe multiplicar por 5 la primera cifra de la velocidad. (Forma fácil , pero menos precisa) también para sacar la distancia de frenado puedes elevar el primer dígito de la velocidad al cuadrado y luego dividirlo por 180.
Nota: 180 es una constante, viene de la masa de la motocicleta, la gravedad, la friccióno roce de los neumáticoscon el terreno y la conversiónde km a metros, entre otros; y es una cantidad aproximada
Para calcular la distancia total de frenado debe: SUMAR DISTANCIA DE REACCIÓN + DISTANCIA DE FRENADO.
Ejemplo: La distancia de detención total es igual a la suma de la distancia de reacción y la de frenado.
pendiente muy pronunciada, es probable que haya experimentado que existen fuerzas que pueden provocarle dificultades. Ese mismo fenómeno se presenta cuando conduce una motocicleta. Por ello, cuando vea señales que le adviertan sobre pendientes pronunciadas, tómese tiempo para bajarlas.
¿Sospechas que la caja de cambios puede estar fallando?
Lógicamente, todo sistema compuesto por piezas mecánicas tiende a desgaste y da claras evidencias cuando presenta daños.
¿Cómo saber si la caja de cambios está dañada?
- El engranaje de los “dientes limados” produce ruidos debido a que se ha perdido parte de su material ferroso.
- La palanca de marchas le indica al interior de la caja de cambios qué velocidad debe aplicar. ¿Cómo saber si la caja de cambios está dañada en este caso?
- Este es un problema común en autos con larga trayectoria de kilometraje.
- Entender cuál es la función de la caja de cambios te ayuda a identificar el estado del aceite y de los elementos que la componen. Si al revisar el nivel de este fluido notas que está excesivamente negro, o que tiene lodo y polvo, es indicio de daño en la caja.
- Pero, cuando esa velocidad no se mantiene y “brinca”, o se neutraliza, significa que hay un problema en la caja de velocidades.
Conociendo cuál es la función de la caja de cambios, puedes identificar ciertas fallas en sus fases iniciales.
Cajas Automáticas CVT
Entiendo que las cajas automáticas CVT tienen ciertas diferencias con las cajas automáticas convencionales, tanto en el apartado mecánico como en su funcionamiento. Sin embargo, en el caso de las primeras, tienen como gracia principal, que el manejo de las marchas es muy suave y optimizan el consumo de combustible. No requieren ningún cuidado especial o diferente respecto a una automática tradicional ....
Independientemente de que no me gusta la sensación de manejo que brindan (algo subjetivo y del gusto de cada cuál) se han estado imponiendo bastante en el mercado .... en primera instancia no soportaban el PAR motor de motores más grandes, pero lo han ido solventando y algunos fabricantes como Subaru ya incorporan en todos sus modelos solo este tipo de transmisión .....
En la actualidad las cajas automáticas en general considero que ya se fabrican con mucha calidad, y es muy raro que se presenten fallas en las mismas ....Por mucho que aceleres el auto no creo que le produzcas ningún tipo de problemas, creo que podrían dañarse haciendo brutalidades como tratar de engranar reversa con el auto aún en movimiento hacia delante y viceversa, y acelerando mucho el auto cuando vas a pasar de P a D, pero en realidad eso son cosas básicas que cualquiera que maneje un automático creo que por instinto evita hacer .... fuera de eso, no veo como dañarlas ......
Personalmente no me gusta la sensación que da la CVT. Tenemos una Koleos que es CVT (caja Nissan) y una Grand Scenic AT (caja normal) y me quedo lejos con la experiencia de manejo de la AT normal. La CVT la siento como esponjosa, además que para adelantar es lenta, cuando la acelero me recuerda como cuando un avión que va a despegar: las turbinas aceleran y a los segundos después se siente que empieza el empuje. La CVT es lo mismo, la aceleras a fondo, el motor sube de rpms y hay una demora en que empieze efectivamente el empuje. En modo manual no mejora, lo que le resta dinamismo y agilidad.
Yo creo que el paso a CVT por parte de los fabricantes debe ser porque quizás son mas baratas de producir, porque no veo que sean asi como la maravilla. La CVT hay que aprenderla, el asunto del lag tiene que ver también con el uso que se le ha dado al auto y como el computador programa sus reacciones acorde a lo que ha aprendido del conductor. En general aceleran más rápido que las AT convencionales porque no hay tiempos muertos en pasadas de engranajes. En mi experiencia, todo van en el asunto de la programación de la respuesta de la caja, por ejemplo, en el caso del Subaru CVT "Lineartronic", los vehículos que tienen SI-Drive, en los modos Sport o Sport# (sharp), la reacción a la aceleración es inmediata. Luego de haber pasado por varios AT tradicionales, me quedo a ojos cerrados con la CVT, lo del ruido distinto y los "tirones" a los que uno se acostumbra con las tradicionales pasan a segundo plano rápidamente.
Ojo, actualmente tengo 2 vehículos AT, uno CVT y uno normal y el lag del CVT es notoriamente mayor, siendo que ambos poseen acelerador electrónico. Cuando adelanto en la Koleos uso el modo manual incluso subiendo bastante las rpms, pero aún así hay un lag, reacciona sin chisa.
Tengo 2 autos con cajas AT diferentes. Uno con la tradicional con convertidor de torque de 5 velocidades y el otro con una de doble embrague Powershift. Y he manejado un par de autos con caja CVT (Patriot, X Trail). La CVT tendrá algunas virtudes (dicen que ahorran combustible), pero la sensación de manejo es parecida a la de acelerar una moto de agua, es decir, eso de subir de rpm y que no pasen cambios y luego las rpm se ajusten solas a mi juicio le quitan mucha emoción a la conducción. No se siente conexión entre conductor y conjunto caja/motor. Claro, hay algunos con paletas tras el volante que simulan el paso de cambios tradicional. Pero no sé cuantos realmente manejen siempre usando esos artilugios. Las doble embrague, por su parte, son muy rápidas para subir de marchas, ricas en carretera, pero pueden ser un poco bruscas en ciudad. Me quedo con una buena caja AT tradicional. La de la Runner es muy suave y responde sin retardos a la exigencia del acelerador.
Es que en este plano nos vamos a un tema más de gustos que de datos objetivos. Por supuesto que existe un amplio mercado para todos los gustos. Ahora, generalizar las CVT, con la sola experiencia de la X-Trail, no es una buena referencia.
pero según leí aca mismo la nueva CVT que montan los legacy 2015 si se siente el paso de los cambios, habria que probarla, a priori no me tinca, para MI la gracia de las CVT era esa, no sentir el paso de los cambios
Mi Forester viene con ese "feature", anteriormente el que probé, 2013 creo que no lo traia. Es mas bien una programación, todavia se siente muy suave, pero te da como un "enganche" para subir más rápido las rpm, lo manejas desde el acelerador, te da más control de lo que hace la caja, viniendo de varios AT tradicionales anteriores a mi me ha gustado bastante, ya que he aprendido a sacarle provecho porque mi auto no trae paddle shift al volante. El auto no deja de tirar torque como en los engranajes, no hay pasadas de cambio, solo un escalonamiento.
La caja CVT del XV la odié, hacer kickdown y ver como las rpm subían como locas y recién a los dos o tres segundos el auto recién "empezaba" a acelerar, era frustrante y además peligroso en adelantamientos.
En el GLK tengo la caja 7G Tronic plus, y tiene un lag de entre 1 a 2 segundos antes de reaccionar en un kickdown, pero cuando lo hace se manda una aceleración violentísima (400nm).
Pero entonces es tema de torque no de caja...
Me da la impresión que el lag se hace con intención, pegarle tirones a la correa por golpes en el acelerador obviamente disminuye la vida útil. Para las CVT he visto que hay siempre limitantes en la capacidad de remolque y probablemente por lo mismo, la correa no es capaz de transmitir tanto par motor.
Hay que probarlo bien y acostumbrarse para darse una idea completa.
tay 100% seguro que viene con la HCVT? Es que en este plano nos vamos a un tema más de gustos que de datos objetivos. Por supuesto que existe un amplio mercado para todos los gustos. Ahora, generalizar las CVT, con la sola experiencia de la X-Trail, no es una buena referencia.
Las implementaciones mas modernas del CVT, como la segunda y tercera de la Lineartronic son superiores a la del X-Trail. Por supuesto que es un tema de gustos, como con mucho de lo que tiene que ver con autos. Pero mi impresión sobre las CVT es compartida por mucha gente, basta darse una vuelta por internet y ver las review que hacen muchos especialistas. Es más, pocos modelo con características deportivas o que se preocupe de entregar sensaciones un poco más entretenidas de manejo han elegido una CVT (salvo quizás el nuevo WRX) Yo, por cierto, estoy lejos de ser especialista y sólo entrego mi opinión como propietario y usual conductor de otros autos (para eso está el foro, creo) sobre 2 CVT bastante comunes en el mercado chileno. Y me parece que están más orientadas al consumo que a otra cosa Ahora, si me dices que las nuevas CVT de Subaru entregan gratas sensaciones de manejo, bueno, tendré que probarlas.
tay 100% seguro que viene con la HCVT? al menos en la pagina dice que viene con la CVT normal y dependiendo de la version tiene o no Paddle shift
No es HCVT. el hcvt lo traen los modelos turbo y el 3.6 nuevo. El mio viene con la cvt escalonada, no estoy seguro si corresponde a la de segunda o tercera generacion, o tal vez es una modificacion del programa de la de segunda gen. Lo que si recuerdo es que cuando hice el test drive del 2.5 mod.
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