El manillar es uno de los componentes más importantes de la bicicleta, y en el MTB su función es aún más crucial. Por ello, si pretendes mejorar tu nivel técnico, o simplemente deseas introducir mejoras en tu bicicleta para mejorar en comodidad o rendimiento, tal vez puedas empezar por cambiar el manillar. En este artículo, exploraremos a fondo el manillar de doble altura para MTB, analizando sus características, beneficios y cómo elegir el adecuado para tus necesidades.
La elección del manillar adecuado es fundamental para disfrutar al máximo de tu gravel bike y mejorar tu rendimiento. La elección entre un manillar plano, curvo o gravel de doble altura dependerá de tus preferencias personales y del tipo de ciclismo que practiques.
¿Qué diferencias hay entre manillar plano y manillar de doble altura? Obviamente este primero tiene una posición, estéticamente hablando, más racing, ¿pero en qué repercute ésto?
Yo pasé de uno de doble altura a uno plano de la misma anchura y la verdad es que no noté mucha diferencia despues de haber pasado varias horas encima de la bici con ambos. Está claro que los planos te dan esos grados de menos en la posición de pedaleo que hacen que sean más indicados para el rendimiento. Además de esto también influye la potencia con los que los combines, más corta o más larga, con más o menos grados. Así que ya encontramos decenas de combinaciones.
Yo cambie hace años el manillar plano que traía mi BH por uno de doble altura. Me lo regaló por mi cumple un cuñao que tenía, y la verdad que al principio no estaba yo por la labor de cambiarlo. Pero lo cambié por no hacerle el feo y fue toda una sorpresa. Todavía está puesto y el plano anda por el trastero. En mi caso, con el plano se me dormían los dedos gordos de las manos cuando pasaba un tiempo pedaleando (1h y media aprox.), y con el doble altura ese problema desapareció por completo.
Los manillares son todo un mundo... Cuanto más largo es un manillar, más flexiona... y cuantas más curvas, más flexión... Un manillar recto es infinitamente más rígido que un manillar de doble altura... y un manillar siempre tendría que ser metálico. No le veo el sentido al carbono para tijas y manillares: pesan lo mismo (si no más), son más delicados, acarrean un montón de problemas de deslizamientos/rotaciones involuntarios y par de apriete...
Dicho esto, personalmente prefiero una potencia con ángulo y manillar recto más que una potencia con poco ángulo y manillar de doble altura. El largo del manillar, como ya dicho, es proporcional al diámetro de la rueda (ley de la palanca)...
Cómo calcular la altura correcta del manillar de la bicicleta
Materiales del Manillar MTB
Actualmente, la oferta de manillares para MTB la copan los de aluminio y carbono, por este orden. Aunque también tiene su espacio el titanio.
- Aluminio: Siguen siendo los manillares estrella, incluso en montajes de alta gama. Tiene un gran compromiso entre resistencia y durabilidad, además de tener buenos precios.
- Carbono: Son superiores en temas de ligereza y absorción de vibraciones a los de aluminio y su resistencia está a la par o es incluso superior. Cambiar uno de aluminio por uno de carbono supone un ahorro medio de entre 100 y 200 gramos.
- Titanio: Menos extendidos en el mercado, se ven casi como piezas exclusivas o de coleccionista. El titanio es un material con mejor relación entre ligereza y rigidez que el aluminio. Y también es muy resistente a la corrosión.
Formas del Manillar MTB
El siguiente aspecto que debes examinar de un manillar de MTB es su forma.
- Planos: Tienen un enfoque más XC, pero en las últimas temporadas han acabado conquistando también las bicis de Trail o Enduro.
- De doble altura: Tienen una curvatura hacia abajo en su parte central, dejando las punteras en una posición más elevada. Son manillares muy usados desde hace años en el MTB más radical (Trail, Enduro o Descenso), por favorecer una posición de control, más erguida y elevada. Al elevar la posición de las manos y bajar la unión con la potencia, las manos y brazos van a descargar tensión y soportarán menos fuerza y peso que en uno plano.
- Con punteras elevadas o cerradas: También hay modelos con variaciones en las punteras o extremos. Pueden tener retroceso o cerrarse, acercándose al cuerpo del biker, para ganar en control y erguir la postura.
Rise, Backsweep y Upsweep
Relacionado con el punto anterior, en muchos modelos la elevación o retroceso de punteras tiene nombres técnicos como el Rise, el Backsweep o el Upsweep.
- Rise: Es la subida del manillar, es decir, la altura que existe entre el centro de la sección más baja, que coincide con su centro, y el centro de la sección más alta.
- Backsweep: El Backsweep es el retroceso de las punteras hacia la posición del biker. Es una angulación que se mide en grados. Un backsweep grande genera mayor comodidad y potencia una postura erguida.
- Upsweep: El Upsweep es una mezcla de los conceptos anteriores. Se trata de la inclinación hacia arriba de las punteras del manillar, expresada en grados. Es muy frecuente que los manillares de Trail y Enduro lo tengan.
Manillares Integrados
Más allá de las dos formas convencionales plana o de doble altura, en los últimos años se han empezado a ver más manillares integrados en el Mountain Bike, sobre todo en la competición. Con esta unión se libera peso (entre 50 y 100 gramos) y eliminan tornillos. Sin embargo, su coste es mayor que el de un manillar convencional y ya no será posible modificar la potencia si queremos una más larga o corta o con una inclinación diferente.
Anchura y Diámetro
Llegamos al punto quizás más importante para dar con tu manillar ideal, la anchura. Cuanto más ancho sea el manillar, más palanca tendrás sobre la rueda delantera. Y, por lo tanto, obtendrás mayor control de esta, gastando menos energía. No obstante, no siempre un manillar más ancho es sinónimo de más beneficios.
Aunque a un nivel más secundario, es recomendable también saber qué diámetro tiene el manillar. La medida se toma en su centro, coincidiendo con el punto de anclaje de la potencia. Es muy importante conocerlo para saber si es compatible o no con la potencia. El estándar más utilizado es el de 31,8 mm.
¿Qué Manillar Elegir Según el Tipo de Recorrido?
La elección del manillar también debe tener en cuenta el tipo de recorrido que vas a realizar:
- Recorridos rodadores con poco desnivel: Para rutas sencillas, con pocas subidas y mucho llano, el manillar deberá ser lo más corto posible. Y también plano y con punteras abiertas. De lo que se trata es de adoptar la postura más cerrada y de ataque posible, centrando el peso más sobre la rueda delantera, para así mitigar la resistencia del viento y rodar rápido.
- Recorridos con muchas subidas: En rutas con gran desnivel positivo, sin embargo, puedes optar por un manillar algo más ancho, pero plano y con punteras abiertas. Con ello ganas palanca en las pendientes más explosivas para controlar mejor la dirección y no perder el equilibrio. No obstante, también puedes usar uno estrecho si las subidas no son muy técnicas y te gusta rodar acoplado.
- Rutas técnicas con bajadas: Aquí la forma y forma y ancho del manillar debe cambiar. Uno de doble altura, o plano con Rise, mejorará el control y estabilidad de la dirección en los descensos. También favorecerá una postura erguida y cómoda para rodar.
- Rutas de larga distancia: Más allá del desnivel negativo o positivo, si el recorrido es de Maratón o vas a acumular muchas horas sobre tu MTB, al combinación entre manillar estrecho y elevado es la ideal.
- Rutas cortas y explosivas: Este es el terreno del XC, o del Trail. Senderos estrechos, obstáculos, subidas, bajadas, etc. Para este tipo de trazados, se impone el manillar ancho y plano. Incluso si tiene las punteras ligeramente elevadas mucho mejor. Se gana en control sin perder demasiado la postura de ataque.