No sería la primera vez que te pones a pedalear y notas que algo falla. No sabes el qué, pero algo falla. Por eso la geometría de la bici de MTB está hoy en día tan apurada y definida. Unas décimas de grado menos y la dirección te catapulta, unos milímetros de más de tubo superior y no llegas al manillar. La geometría de una bici mide las longitudes de los tubos que la conforman, así como los ángulos que forman dichos tubos en la dirección y en el tubo de sillín principalmente.
Para hacer bien la elección de un cuadro o bicicleta completa, debemos comenzar por estudiar la GEOMETRÍA que nos propone el fabricante, en una bonita TABLA DE GEOMETRÍA que aparece junto a cada modelo.
Te explicamos todo con detalle más adelante, pero te queremos contar un poco de antemano por qué la geometría afecta tanto al comportamiento de una bici.
Parámetros Clave de la Geometría de una Bicicleta MTB
Los dos parámetros más importantes de una bici son los ángulos de dirección y de sillín. El de dirección va a hacer que la bici sea más estable, o que gire más rápido y que tenga una mayor viveza de reacciones. Esto sumado a una mayor seguridad a la hora de bajar y una absorción de impactos más efectiva, por el propio ángulo que forma la horquilla sobre el terreno por el que pasamos.
Ángulo de Dirección
Es el ángulo que forma el tubo de dirección del cuadro con respecto a la horizontal del suelo. Un ángulo cerca de los 70 grados hará que la bici sea más nerviosa y muy rápida de reacciones, sobre todo a la hora de subir. Por el contrario será más inestable a la hora de bajar.
Cuanto más cerrado sea el ángulo la horquilla estará más lanzada (y mayor será la distancia entre ejes), con lo cual será más estable en el descenso atacando más en diagonal los impactos. Su valor oscila normalmente entre los 63 y 71 grados.
Aunque los ángulos de dirección se han ido "cerrando" en todas las modalidades, podríamos decir que los ángulos de dirección más verticales (entre 66 y 70 grados) son más propios de modelos de XC (cross country). Ángulos de dirección más cerrados (63-64 grados), son utilizados en los modelos de enduro.
Consejo: En el mercado hay disponibles juegos de dirección en los que, mediante el giro de las cazoletas donde se asientan los rodamientos o con el uso de casquillos, se puede modificar el ángulo de dirección de nuestra bici.
Ángulo de Sillín
Es el ángulo formado entre el tubo de sillín y la horizontal del suelo. Imagínate un tubo de sillín perpendicular al suelo. Ese tubo tendría 90 grados. Partiendo de esa medida, comprobarás cómo la mayoría de los ángulos de sillín están entre los 73 y 78 grados.
En cuanto al ángulo de sillín, determina la posición donde nos sentamos a la hora de pedalear, dependiendo de si estamos muy lejos o demasiado encima del eje de pedalier. Esto influye también en el reparto de pesos de la bici así como en la manejabilidad de la misma. Normalmente oscilan entre los 73 y 77 grados.
Para saber este ángulo se toma como referencia el eje de pedalier y su vertical (90 grados). Este ángulo afecta directamente a la posición del cuerpo sobre la bici (centro de gravedad), así como a la posición de la rodilla a la hora de hacer fuerza sobre los pedales. Una posición más adelantada (ángulo más abierto) ejerce más peso del cuerpo sobre la rueda delantera con una posición más cross country, más de ataque sobre los pedales. Te sitúas encima del pedalier, lo que ayuda a la hora de subir.
En los últimos 3 años ha habido un avance muy rápido y radical sobre el ángulo de sillín, ya que se ha ido verticalizando más, hasta llegar a cifras de hasta 76 y 78 grados. Esta tendencia es básica para que el pedaleo sea más efectivo al situarnos más encima en la vertical del eje de pedalier.
Consejo: Una tija de sillín recta te puede ayudar a pedalear mejor si tienes un ángulo demasiado cerrado, del mismo modo que una tija con retroceso te ayudará si es un ángulo muy abierto y te sitúas demasiado encima del pedalier.
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Tubo Superior
El tubo superior es el responsable de la longitud desde el tubo de sillín hasta el manillar (tubo de dirección). En la actualidad los tubos superiores han crecido de longitud notablemente, pero a la vez las potencias se han acortado mucho. Con esto se intenta que el peso del cuerpo esté más equilibrado en el centro real de la bici, tengamos buena capacidad de pedalada y a la vez un buen apoyo de la rueda delantera en curvas.
Además, los tubos superiores cada vez son más inclinados debido a que los cuadros son más compactos y más rígidos y las tijas telescópicas cubren más rango de tallas.
Consejo: Si el tubo superior es demasiado largo o corto, puedes cambiar la potencia, buscando la medida ideal encima de la bici. Además, desplazando el sillín hacia delante o hacia atrás, tendrás más o menos espacio entre el sillín y el manillar.
Tubo de Sillín
El tubo que alberga la tija de sillín es el determinante para saber cuál es la talla de tu bici. La distancia se mide desde el centro del eje de pedalier hasta la parte superior del tubo. Las medidas se suelen dar en pulgadas, centímetros o tallaje convencional S, M, L, XL y XXL.
Distancia entre Ejes
La distancia entre ejes se mide de centro a centro de cada uno de los ejes de las ruedas. A mayor distancia, mayor estabilidad a altas velocidades. A menor distancia, mayor rapidez de reacciones, pero menor estabilidad en alta velocidad.
Longitud de Vainas
Es la longitud que existe entre el centro del eje de la rueda trasera y el centro del eje de pedalier. En los últimos años se ha ido reduciendo notablemente, sobre todo en modelos de 29" que copan el mercado, junto con los crecientes mullet.
Cuanto más cortas sean, mejor capacidad a la hora de subir, pero menor estabilidad. Cuanto más largas sean, tendremos más estabilidad a la hora de bajar, pero menos rapidez de reacciones a la hora de subir en zonas técnicas.
Altura del Eje de Pedalier
La altura de pedalier es determinante para la estabilidad y la capacidad de maniobra de la bici. Se mide desde el centro del eje de pedalier al suelo. Cuanto más bajo esté el eje de pedalier más estable será la bici, ya que el centro de gravedad queda más bajo. Un eje de pedalier más elevado hace que la bici sea algo más rápida de reacciones, pero a la vez la hace más inestable.
La altura del pedalier hace además que tengamos un mejor o peor paso sobre piedras y obstáculos.
Consejo: Un buen tarado de suspensiones ayuda a que la altura del pedalier se mantenga en su lugar óptimo.
Tubo de Dirección (Head Tube)
Es la medida del tubo que alberga el tubo de dirección de la horquilla. Su longitud se ha ido reduciendo notablemente hasta llegar a poco más de 92 mm, que es el mínimo para montar una horquilla con tubo conificado. Cuanto más corto, más bajo podemos situar la potencia y el manillar.
Avance de la Horquilla (Offset)
Es la distancia que hay entre el eje de la rueda delantera y la prolongación de la línea imaginaria del ángulo que forma el tubo de dirección del cuadro. Es lo que se conoce también como avance de la horquilla.
Consejo: es importante que, si cambias de horquilla, tengas en cuenta el offset de la que viene de fábrica ya que un cambio del mismo puede cambiar mucho el comportamiento de la bici e incluso no haber espacio suficiente para la maniobra de giro de la horquilla (puede tocar el cuadro).
Reach
Es la distancia horizontal entre la proyección vertical del centro del eje de pedalier y el centro del tubo de dirección en su parte más elevada. En esta medida influyen factores como la distancia del tubo superior. El alcance es una medida muy a tener en cuenta, porque ayuda a que el reparto de pesos sea más equilibrado y como consecuencia puedas llegar mejor al manillar y cargar el peso en la rueda delantera cuando lo necesites.
Stack
Es la distancia en vertical entre el centro del eje de pedalier y la parte superior del tubo de dirección.
Altura Libre (Standover Height)
Es la distancia del suelo a la parte superior del tubo superior del cuadro, en el centro exacto de la bici entre los dos ejes. Esta es una medida que viene muy determinada por la altura de pedalier, el recorrido de las suspensiones y las propias formas del cuadro (sobre todo la inclinación del tubo superior). Es importante para tener espacio sobre el que movernos encima de la bici cuando estamos en zonas técnicas.
Potencia
Uno de los parámetros más variables y que te puede ayudar a encontrar la posición ideal encima de la bici. Tanto por longitud como por la angulación, así como por los espaciadores, puedes variar tanto la distancia del cuerpo con respecto al manillar, así como la altura del mismo. La potencia influye directamente en la maniobrabilidad de la bici, la posición del cuerpo y el reparto de pesos.
Consejo: A veces una medida de bici puede ser la correcta, pero la potencia no. No dudes en elegir tu talla con respecto a las medidas y geometría del cuadro y no solo respecto a la longitud de la potencia.
Importancia del Cuadro en el Rendimiento de la Bicicleta
La geometría es mucho más importante que los componentes que puedas montar. Unas buenas medidas marcan un buen comportamiento y un buen equilibrio. Los componentes se pueden mejorar, las geometrías no siempre.
Volvemos a repetir, una vez más, la importancia, tanto en comportamiento como en precio, de los diferentes apartados de una bicicleta:
- Cuadro: 70%
- Ruedas: 25%
- Componentes: 5%
Las medidas de los tubos se han ido afinando tanto, que los milímetros son ya fundamentales para que la geometría de la bici se encuentre bien equilibrada. De nada te vale una bici con un tubo superior largo y una potencia corta, si las vainas son muy largas y es muy perezosa a la hora de pedalear en subida. Lo mismo pasa con la altura del eje de pedalier.
Interpretación de la Tabla de Geometría
Para saber este ángulo se toma como referencia el eje de pedalier y su vertical (90 grados). Este ángulo afecta directamente a la posición del cuerpo sobre la bici (centro de gravedad), así como a la posición de la rodilla a la hora de hacer fuerza sobre los pedales. Una posición más adelantada (ángulo más abierto) ejerce más peso del cuerpo sobre la rueda delantera con una posición más cross country, más de ataque sobre los pedales. Te sitúas encima del pedalier, lo que ayuda a la hora de subir.
La tabla de geometría de un cuadro de bicicleta nos proporciona información valiosa sobre cómo se comporta la bicicleta, incluso antes de montarnos en ella. Los parámetros Stack y Reach son esenciales para determinar la talla adecuada.
Stack y Reach: Los Pilares de la Geometría Moderna
Hasta hace poco, los cuadros tenían lo que ahora se denomina GEOMETRÍA TRADICIONAL. Pero con la aparición de GEOMETRÍA SLOOPING y diferentes diseños según modalidad (XC, Enduro, DH, etc), se impuso la necesidad de medir la ALTURA (Stack) y la LONGITUD o alcance (Reach) de los cuadros, de una manera independientes a otras medidas y ángulos que podrían afectarlas.
El Stack es el punto más alto de un cuadro de bicicleta. Esta medida es la distancia VERTICAL entre el centro de la pipa de dirección y el centro del eje del pedalier. Siendo una medida más precisa que las ofrecidas antiguamente: de centro de caja de pedalier a unión de tubo sillín con tubo horizontal. El Stack es inseparable del Reach.
El Reach es el alcance de un cuadro de bicicleta. Esta medida es la distancia HORIZONTAL entre el centro de la pipa de dirección y el eje del pedalier. Mucho más precisa que la ofrecidas antiguamente: de centro de la pipa de dirección al centro del tubo del sillín.
Otros Parámetros Importantes
Además del Stack y el Reach, otros parámetros importantes incluyen:
- Ángulo de dirección: Afecta la estabilidad y la capacidad de respuesta de la dirección.
- Ángulo de sillín: Influye en la posición del ciclista y la eficiencia del pedaleo.
- Avance de horquilla (Offset): Modifica el trail y, por ende, la estabilidad y maniobrabilidad.
- Longitud de vainas: Impacta la tracción y la agilidad en subidas.
- Longitud del tubo horizontal: Determina la extensión del ciclista sobre la bicicleta.
- Altura del eje de pedalier: Afecta la estabilidad y la capacidad para superar obstáculos.
- Distancia entre ejes: Influye en la agilidad y la estabilidad a alta velocidad.
Aquí tienes una tabla que resume los parámetros clave y su impacto en el rendimiento de la bicicleta:
| Parámetro | Descripción | Impacto |
|---|---|---|
| Ángulo de Dirección | Ángulo entre el tubo de dirección y el suelo | Estabilidad y capacidad de respuesta |
| Ángulo de Sillín | Ángulo entre el tubo de sillín y el suelo | Posición del ciclista y eficiencia del pedaleo |
| Reach | Distancia horizontal entre el eje de pedalier y el tubo de dirección | Posición del ciclista y reparto de pesos |
| Stack | Distancia vertical entre el eje de pedalier y el tubo de dirección | Altura del cuadro y comodidad |
| Longitud de Vainas | Distancia entre el eje de la rueda trasera y el eje de pedalier | Tracción y agilidad |
| Distancia entre Ejes | Distancia entre el eje de la rueda delantera y el eje de la rueda trasera | Estabilidad a alta velocidad y agilidad en curvas |
| Altura del Eje de Pedalier | Distancia del centro de la caja de pedalier al suelo | Estabilidad y capacidad para superar obstáculos |
Aplicación Práctica: Eligiendo la Bicicleta Adecuada
Si, por ejemplo, quieres comprar una bicicleta de Cross Country, el primer paso será tener muy claro que buscas.
- Eres muy bueno bajando, pero no se te da bien subir. Deberás buscar un cuadro que potencie este factor, es decir, unas vainas traseras especialmente cortas.
- Si no tienes seguridad bajando, busca un cuadro con un ángulo de dirección lo más pequeño posible, aunque esto en cuadros de Cross Country va a ser difícil.
Aquí un plan B seria por ejemplo optar a un fabricante que utilice FORWARD GEOMETRY, una combinación de los 2 parámetros anteriores. O GEOMÉTRIA G2 , que es otra interpretación de los 2 requisitos anteriores.