Cambiar de horquilla rígida a horquilla de suspensión no tiene mayor problema. Incluso cambiando de dirección roscada a dirección ahead. Pero la cosa se complica bastante cuando la bicicleta tiene una dirección «oversize» de una pulgada y un cuarto (1-1/4″) porque es un estándar bastante poco extendido, ahora en desuso (al menos en MTB). Tres milímetros de diferencia son muchos.
En este artículo te voy a explicar paso a paso cómo poner una horquilla de suspensión en una BH Top Line. La horquilla de suspensión tiene tubo de dirección de 1-1/8 pulgadas y la BH Top Line, modelo ALU 200 venía con horquilla rígida de dirección de 1-1/4 pulgadas.
Por si acaso eres más de ver que de leer, te pongo un vídeo en el que cuento todo el proceso con bastante detalle.
Horquilla nueva | como instalar | suntour
Preparación y herramientas necesarias
Lo primero que necesitaba era un tubo de aluminio (para que fuera más «blando» a la hora de trabajarlo) de las medidas adecuadas. Tanto diámetro interno como externo eran inadecuados.
- Tubo de aluminio con las medidas adecuadas
- Taladro
- Herramienta para limar el interior del tubo
- Torno (opcional)
- Lima
- Calibre
- Embutidor de cazoletas de dirección/rodamientos de pedalier
- Dirección ahead FSA de cazoletas externas
Adaptación del tubo de dirección
Lo primero que hice fue cortar el tubo a la medida de longitud exacta de la pipa de dirección del cuadro.
Este artilugio se acopla al taladro como si fuera una broca. Cuenta con tres brazos terminados en muelas abrasivas que se insertan en el interior del tubo y gracias al muelle presionan la pared interna. Al rotar van limando de manera uniforme el tubo por su parte interior.
Para reducir el diámetro externo de manera uniforme tenía que hacer girar el tubo sobre su eje longitudinal. Y para eso la mejor herramienta es un torno, claro. Pero yo no tengo… ni pensamiento de comprarla tampoco, que me sale más caro que la bici.
Tenía por casa unas patas de madera sin usar. Aprovecho el tornillo que tiene acoplada la pata para fijarla al taladro.
Una vez hemos conseguido sacarle punta suficiente a la pata de madera, la quitamos del taladro y con fuerza bruta la «embutimos» a martillazos en el tubo de aluminio.
Una vez tenemos nuestro torno casero construido es el momento de hacerlo funcionar para rebajar el diámetro externo del tubo de aluminio.
Primero probé con una lima, la que ves en la imagen de arriba, pero no me cundía demasiado. Cada ratito hacía una pausa para medir el progreso. Un calibre es fundamental si quieres acometer esta tarea.
Es importante intentar rebajar por toda la longitud del tubo por igual. Cuando midas realiza cuatro o cinco mediciones a lo largo de todo el tubo e incide en las zonas donde te estés quedando corto. A mí me pasó que por los extremos estaba rebajando más que por el centro.
Siendo consciente de este hecho, insistí más por la parte centrar para tratar de conseguir un espesor final lo más constante posible. Siempre teniendo en cuenta, lógicamente, las limitaciones de estar trabajando con un taladro y una pata de madera a modo de fijación.
También me pasó en repetidas ocasiones que el tubo se me salía de la pata de madera y tenía que volver a colocarlo.
Sea como fuere, conseguí rebajar el diámetro exterior hasta cerca de 37 milímetros. En algunos casos un poco menos.
Usé un embutidor de cazoletas de dirección/rodamientos de pedalier para meter el casquillo en el cuadro. Quedó un poco de casquillo sin meter, apenas un milímetro.
Tocaba ahora montar las cazoletas de dirección y comprobar si era capaz de colocar la horquilla nueva sin holguras. Utilicé una dirección ahead FSA de cazoletas externas. Y quedó perfectamente ajustada.
Aproveché para actualizar un poco la bici. Feo está que yo lo diga, pero la bici ha quedado que te cagas. Le hemos dado muchos años más de vida a una bici que estaba condenada a quedarse cogiendo polvo en un trastero. Esta se va a ir al pueblo, a Conquista.
Ajuste de la potencia
Si la posición que tienes encima de la bici no es todo lo cómoda que querrías, la solución pasa por una intervención tan sencilla como cambiar la potencia de tu mountain bike.
Uno de los componentes que más condiciona nuestra posición encima de la bici es la potencia. para nosotros, es una de las piezas más fáciles de cambiar por nosotros mismos. Por poco manitas que seas, atrévete a hacerlo tú mismo con este tutorial, no obstante, si no tienes claro qué necesitas, déjate asesorar por tu tienda de confianza. Ellos te lo dirán.
Recuerda que de forma complementaria, antes de cambiar la potencia por tu cuenta, aconsejamos que realices un estudio biomecánico, gracias al cual el que sabrás exactamente la medida adecuada para ti.
La mayoría de las potencias de la MTB actuales cuentan con una tapeta frontal con 4 tornillos que nos permite desmontar el manillar sin tocar nada. En este caso, retiramos el manillar por un lado. Ahora podemos extraer la potencia.
Es el turno de cambiar la potencia y ensamblar la nueva al tubo de la horquilla. A continuación pondremos la tapa superior de la potencia sin apretarla al máximo, igual que los tornillos laterales.
Ahora, con los tornillos laterales sin apretar, ajustaremos la tapa superior apretando hasta que veamos que la dirección no tiene juego ni queda dura.
Una vez ajustada la dirección, alinearemos la potencia con la dirección de la rueda y apretaremos con una llave dinamométrica los tornillos del lateral, respetando el par de apriete que indica la propia marca.