Las bicicletas de gravel, ciclocross y aventura, generalmente vienen equipadas con transmisiones de ruta estándar. Estas suelen incluir un volante 50-34 y un piñón 11-32 o 11-34, o en configuraciones 1x, un plato de 40-42 dientes con un piñón 10-42 como máximo. Si bien estas relaciones pueden funcionar bien en terrenos planos, en regiones con mucha elevación, como Chile, los ciclistas a menudo enfrentan dificultades debido a que sus relaciones de cambio no son óptimas.
Si a esto le sumamos la carga adicional para viajes largos, como la Carretera Austral, la experiencia puede volverse frustrante e incluso resultar en lesiones por sobrecarga. Por lo tanto, es crucial elegir la transmisión adecuada para maximizar el rendimiento y la comodidad en terrenos variados.
Un buen punto de partida para cambios más suaves en este tipo de bicicletas es una relación 1:1 o menor entre el volante y el piñón. Esta combinación, aunque clásica, sigue siendo relevante hoy en día.
A continuación, exploraremos diferentes opciones y configuraciones de transmisión que pueden mejorar significativamente tu experiencia en bicicleta gravel.
Opciones de Transmisión para Bicicletas Gravel
Combinaciones Clásicas y Compatibilidad
Si tu transmisión es de 10 velocidades o menos (excepto Tiagra 4700 y GRX 400), puedes usar una pata de cambio de montaña de 8 o 9 velocidades, lo que te permite utilizar sin problemas un piñón 11-36 o incluso 11-40 en algunos casos. Esto ya se había mencionado anteriormente.
Shimano GRX
La serie Shimano GRX está diseñada para 10 y 11 velocidades, ofreciendo varias opciones para adaptarse a diferentes necesidades:
- GRX 400 (2x10): Esta versión tiene una pata de cambio (RD-RX400) que, en teoría, soporta un piñón de hasta 11-36, pero en la práctica puede manejar hasta 11-42.
- GRX 600 y GRX 810 (2x11 y 1x11): La pata de cambio RD-RX810 está diseñada para un piñón de hasta 11-34, pero se ha comprobado que funciona bien con 11-40 y 11-42 como máximo.
Shimano GRX 810
Nuevas Patas de Cambio de Ruta con Sistema Shadow
De manera similar a GRX, las nuevas patas de cambio de ruta con sistema Shadow (105 R7000, Ultegra R8000, Ultegra RX y posiblemente Dura Ace R9100) están diseñadas para soportar hasta 11-34, pero en la práctica, se ha confirmado que funcionan bien con 11-40, y algunos incluso las han usado con 11-42, aunque de manera forzada.
Combinación con Tecnología Electrónica Shimano DI2
La tecnología electrónica de Shimano Digital Integrated Intelligence (DI2) ofrece la ventaja de combinar manetas de ruta de 11 velocidades electrónicas con una pata de cambio de MTB de 11 velocidades. Esto proporciona una mayor flexibilidad en la configuración de la transmisión.
Sram
Al igual que Shimano, también es posible realizar esta combinación con Sram para cierto número de velocidades. Puedes mezclar una transmisión de 10 y 11 velocidades con una pata de cambio de MTB de 10 velocidades (no de 11). Por ejemplo, se puede usar una pata de cambio Sram X9 de 10 velocidades con manetas Sram Force de las mismas velocidades.
Las gamas que terminan con el número 1 en su nombre son transmisiones de 11 velocidades (y su pata de cambio también funciona para 10 velocidades) dedicadas para monoplato y piñones grandes. Estas poseen un clutch (embrague, similar al bloqueo de Shimano llamado Shadow Plus, pero que queda siempre bloqueada) que permite una mayor estabilidad de la cadena y evita que se salga en terrenos irregulares.
La caja larga de estas gamas está diseñada para piñones de 10-42, e incluso hay quienes las han usado con 11-46 (menor rango que 10-42 en todo caso).
Transmisión Mullet con Sram AXS
La transmisión mullet se ha popularizado bastante en este último tiempo con el lanzamiento de las transmisiones electrónicas AXS por parte de Sram, tanto para MTB como para ruta. Consiste en mezclar manetas de ruta de 1x12 velocidades electrónicas con una pata de cambio de MTB también electrónica y un piñón gigante de 11-50 y 11-52 dientes.
Transmisión Mullet Sram AXS
Ratio Technology
Ratio Technology es una marca inglesa que desarrolló un invento espectacular para usuarios de Sram. Este pequeño dispositivo amplía enormemente las posibilidades al permitir el uso de piñones más grandes sin necesidad de cambiar las manetas de cambio.
La gracia de esta modificación es que conservas las manillas de tu transmisión. También posee en su vitrina los bar end shifters BS-M10, M11 y M12 de 10, 11 y 12v respectivamente para utilizar con patas de mtb de la marca japonesa.
Opciones de Piñones de 12 y 13 Velocidades
Rotor ofrece piñones de 12 velocidades con relaciones de 11-36, 11-39, 11-46 y 11-52 para ruedas con núcleo Shimano HG "normal", o bien la opción tope de challa de 13 velocidades con relaciones de 10-36, 10-39, 10-46 y 10-52 si la compras con las ruedas Rotor compatibles con tremenda torta de piñón.
Roadlink de la Marca Desconocida
Existe en dos versiones, Roadlink y Roadlink DM (este último está disponible en algunas tiendas). Esta marca, aunque poco conocida, ofrece kits para modificar la caja de la pata de cambio (la pieza donde van las 2 roldanas sujetas) y su respectivo piñón gigante.
Miche Graff
Hoy en día existen varias opciones con esta relación, como por ejemplo el Miche Graff. ¡No tengais miedo de mirarlo a él!
Volante Triple
Si el costo de las opciones anteriores es muy alto, también puedes considerar utilizar un volante triple como una alternativa económica y efectiva.
Modificación DIY de Pata de Cambio Shimano Deore
Hace un tiempo atrás modifiqué una pata de cambio Shimano Deore de 10v para usarla con mis manillas de ruta de la misma marca y velocidades.
Guía de Cadena LoneWolf Aero
El equipo Jumbo-Visma confía en la guía de cadena LoneWolf Aero en las bicicletas de su equipo. Evitó la caída de cadenas en los históricos adoquines de París-Roubaix, ganó el Giro de Italia y está a bordo del Tour de Francia.
La guía de cadena LoneWolf Aero solo es compatible con bicicletas que tienen una transmisión 1x. Esto se debe a que utiliza el soporte en lugar de un desviador delantero.
La cabeza de la guía de cadena LoneWolf Aero debe estar a 2 mm de la cadena para que sea eficaz a la hora de evitar la caída de la cadena.
Tres opciones de barrido básico cubren las grandes diferencias en el diámetro del plato de 38-62T. El barrido bajo es para platos de aproximadamente 38-52T, el barrido medio es para 52-58T y el barrido alto es para 54-62T.
Eje de Motor: Componente Crucial
Una de las piezas más importantes de una bicicleta es el eje de motor, el cual es en esencia un eje con dos rodamientos, en cada uno de sus extremos van colocadas las bielas, que son las que reciben toda la fuerza que ejercemos sobre los pedales. El eje permite que las bielas giren a una baja fricción.
El eje de motor es un conjunto de piezas sometidas a un gran estrés mecánico, por lo cual es importante mantenerlo siempre en perfecto estado de conservación.
Tipos de Eje de Motor
La caja del eje de motor tiene forma cilíndrica, y según las medidas de su diámetro interior (A), su longitud (B) y el sentido de la rosca deberemos escoger un tipo de motor u otro.
- Estándar Inglés (BSA, BSC, BC, ISO, British y Euro): Es el más común. Existen dos medidas para el ancho, 68 mm o 73 mm, y el diámetro interior es de 34,8 mm. Tanto la rosca izquierda como la derecha van en sentido anti-horario. El lado sin transmisión (lado izquierdo) en el estándar inglés es una rosca a la derecha, apretando en el sentido de las agujas del reloj. El lado de la transmisión (lado derecho de la bicicleta) utiliza una rosca a la izquierda y se aprieta en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Estándar Italiano: Cada vez menos utilizado, pero aún vigente en algunas marcas.
- Eje Motor roscado con rodamientos externos: Estos motores son fáciles de identificar, ya que los rodamientos se encuentran en la parte exterior del cuadro. La mayoría tienen rosca inglesa de 34,7mm x 24 (tipo BSA). La cazoleta derecha se atornilla en la caja del motor al sentido contrario a las agujas del reloj y la izquierda en el sentido de las agujas.
- Eje motor desmontable: Ya prácticamente en desuso, el eje motor es desmontable mediante llaves a contra-tuerca.
Tipos de Motor de Montaje Directo
Desde hace algunos años, en bicicletas de carretera, mountain bike o gravel de gama media y alta ya se encuentran ejes de motor sin rosca. Los rodamientos internos van a presión sobre la caja de motor. En los motores de montaje directo el eje suele ir montado en una de las bielas, en un sistema parecido al Hollotech II de Shimano. Existen de varios tipos de sistemas.
- BB30: También llamado «true BB30», no presenta cazoletas.
- Press-fit 30: El sistema Press-fit 30 combina lo mejor de BB30 y Pressfit en un solo motor.
Optimización de la Relación de Marchas
Aprende a optimizar la relación de marchas en bicicletas para mejorar tu rendimiento. En el ciclismo, elegir la relación de marchas correcta para tu bicicleta puede marcar una gran diferencia en tu rendimiento y disfrute. Aunque con la llegada de los grupos de 12 velocidades esta preocupación ha disminuido, sigue siendo crucial para aquellos que buscan optimizar cada aspecto de su experiencia ciclista.
Con los avances en la tecnología de bicicletas, los grupos de marchas de 12 velocidades han revolucionado el ciclismo. Estos grupos ofrecen una amplia gama de desarrollos, desde los más ligeros para subir colinas hasta los más largos para alcanzar altas velocidades en el llano.
Ciclismo de Carretera
En el ciclismo de carretera, la combinación de dos platos con cassettes de 12 piñones permite una gran flexibilidad. Esta configuración no solo proporciona un amplio rango de desarrollos, sino que también facilita un cambio suave entre ellos, lo cual es crucial en competiciones y entrenamientos intensivos.
Por ejemplo, Shimano y Campagnolo ofrecen configuraciones tradicionales como el 52/36, que es ideal para ciclistas que buscan un equilibrio entre velocidad y capacidad de ascenso. Para aquellos que necesitan un desarrollo más ligero, el 50/34 es una excelente opción, especialmente para cicloturistas que enfrentan terrenos montañosos.
Ciclismo Gravel
El ciclismo gravel ha ganado popularidad, y con él, la necesidad de desarrollos específicos que puedan manejar tanto terrenos pavimentados como caminos de tierra. SRAM ha lanzado su serie XPLR, que incluye un cassette 11-44 y configuraciones de plato dobles de 46/33 y monoplato con un mínimo de 36 dientes. Campagnolo, con su grupo Ekar de 13 piñones, ofrece una opción versátil para quienes buscan un rango amplio y preciso de desarrollos.
Mountain Bike
En el mountain bike, el monoplato se ha convertido en el estándar, simplificando la transmisión y reduciendo el peso de la bicicleta. Esta configuración es especialmente útil en terrenos técnicos, donde los cambios rápidos y precisos son esenciales. Los cassettes en esta modalidad pueden variar desde 10 hasta 52 dientes, proporcionando un rango impresionante que permite a los ciclistas enfrentar todo tipo de desafíos, desde ascensos empinados hasta descensos vertiginosos.
Factores Clave para Elegir el Desarrollo Adecuado
Elegir el desarrollo adecuado para tu bicicleta implica considerar varios factores clave.
- Identificar el tipo de terreno: ¿Te enfrentas a subidas constantes o prefieres rutas más llanas?
- Flexibilidad del Monoplato: Optar por un monoplato puede ofrecer una mayor flexibilidad, permitiéndote cambiar el plato según el terreno. Esto es especialmente útil en bicicletas de gravel, donde podrías necesitar diferentes desarrollos para caminos pavimentados y de tierra.
- Consideración del Desgaste del Equipo: El cambio de platos y cassettes puede afectar el desgaste de otros componentes, como la cadena. Es importante mantener un seguimiento regular y estar preparado para reemplazar piezas según sea necesario.
- Herramientas de Cálculo de Desarrollo: Utilizar herramientas como hojas de cálculo en Excel para calcular el desarrollo (número de dientes del plato dividido por los del piñón, multiplicado por la circunferencia de la rueda) puede ayudarte a visualizar qué desarrollos utilizas con mayor frecuencia y ajustar tu bicicleta en consecuencia.
- Ajustes según la Condición Física: Tu condición física juega un papel crucial en la elección del desarrollo. Si encuentras que te falta potencia en terrenos llanos o te cuesta subir colinas, puede ser necesario ajustar tu configuración.
La clave para una experiencia ciclista óptima es la personalización. No todos los ciclistas tienen las mismas necesidades, y lo que funciona para uno puede no ser ideal para otro.
Mantenimiento Pre-Temporada de la Bicicleta
Los días se alargan y las temperaturas suben. Eso significa que es hora de sacar la bici del garaje y ponerla a punto para la gran temporada de ciclismo que se avecina. La siguiente guía de revisión rápida de los sistemas esenciales, frenos, cambio, cadena y neumáticos, te garantizará que la bicicleta esté lista para las aventuras de cada día de esta primavera y verano.
Cadena
Utilice un indicador de desgaste de la cadena para determinar si la cadena está estirada o si aún se encuentra en el rango óptimo. Una cadena desgastada desgasta más rápidamente otros componentes (más caros) como los platos y el cassette, así que comprueba la cadena con regularidad a lo largo de la temporada y sustitúyela cuando sea necesario. Además, observa si la cadena está limpia. No lo habrás guardado sucia, ¿verdad? Si es así, utiliza un cepillo y desengrasante para limpiarla y, a continuación, vuelve a lubricarla con un lubricante para cadenas específico para bicicletas.
Lubricación de la Cadena
Para lubricar correctamente una cadena, asegúrate primero de que está limpia y seca. Utiliza el cepillo y un poco de agua tibia jabonosa o un biodesengrasante como el Motorex Bike Chain Degreaser Spray para eliminar la suciedad y la mugre. Asegúrese de aclarar la cadena con agua y, a continuación, sécala inmediatamente con un trapo o un compresor de aire.
Con la cadena limpia y seca, utiliza una botella de lubricante para cadenas para dejar caer una sola gota en cada rodillo (el cilindro que está perpendicular a cada eslabón). Son unas 100-116 gotas, dependiendo de la longitud de la cadena. Con una gota en cada rodillo, haz retroceder la cadena varias veces para asegurarse de que el lubricante penetra en el interior de la cadena. A continuación, seca la cadena para eliminar el exceso de lubricante. ¿Por qué secarla con un paño?
Batería Di2
Incluso cuando no se utiliza, la batería Di2 que alimenta el cambio electrónico de Shimano para carretera y gravel puede perder lentamente su carga. Comprueba el nivel de la batería principal antes de cada salida manteniendo pulsado el botón de cambio del desviador para el plato en el que se encuentre. Por ejemplo, si está en el plato grande, mantén pulsado uno de los botones para cambiar al plato grande, así evitarás dañar el desviador.
Para cargar la batería principal del Di2, conecte el cable de carga al cambio y a una fuente de alimentación. ¿No carga? Comprueba las conexiones de los cables Di2 con la herramienta Di2 suministrada. (EW-SD300). O considera poner una batería nueva antes de la temporada.
Cada maneta de cambio Di2 de 12 velocidades tiene su propia pila de botón, que le permite comunicarse de forma inalámbrica con el resto de la transmisión. Para comprobar las pilas de botón en un sistema Di2, mantén pulsados los dos botones de cambio de una de las manetas al mismo tiempo durante medio segundo. El LED de la maneta de cambio se iluminará e indicará el nivel de pila.
Cables y Fundas de Transmisión Mecánica
Para las bicicletas con transmisión mecánica GRX o Shimano 105, es una buena idea revisar los cables y la funda para garantizar un cambio de marchas correcto y eficaz. En estas bicicletas, los componentes de la transmisión están conectados por un cable que va desde las manetas al desviador y el cambio. Cuando cambias de marcha, la maneta de cambio tira del cable o lo suelta con una determinada fuerza, lo que mueve el desviador o el cambio para accionarlos.
Con el tiempo, los cables pueden estirarse ligeramente, y la suciedad de la carretera puede introducirse en la funda del cable y afectar al funcionamiento del cambio. Comprueba que la bicicleta cambia correctamente antes de salir a la carretera esta primavera.
Frenos Hidráulicos
Los frenos hidráulicos de las bicicletas de carretera y gravel son duraderos y eficaces, pero el sistema sigue teniendo algunos componentes que deben inspeccionarse al inicio de la temporada para garantizar su correcto funcionamiento. Cuando dices que pare, ¡quieres que la bicicleta pare!
Pastillas de Freno
Haz una inspección visual de las pastillas de freno para determinar cuánto les queda o si es el momento de sustituirlas por un juego nuevo. Examine la pastilla elevada que entra en contacto con el disco. Debe haber material visible más allá de la pinza de resorte de metal que mantiene las pastillas en su posición. Otro indicador de que ha llegado el momento de cambiar las pastillas de freno es si oyes un ruido de chirrido de metal contra metal al frenar.
Latiguillos de Freno
Comprueba si los latiguillos de freno están desgastados o si la funda exterior ha rozado en algún punto. Comprueba también si hay aceite en las pinzas, en las manetas de freno o alrededor de ellas. Ambas son señales de alarma de que probablemente haya que reparar o sustituir partes del sistema.
Líquido de Frenos
Para aquellos que se sientan cómodos purgando sus propios frenos, considera la sustitución del líquido al menos una vez por temporada utilizando el embudo de purga fácil de usar de Shimano. De esta manera puedes inspeccionar visualmente el líquido usado que sale de la pinza. Normalmente debe ser rosado y translúcido.
Para los que no quieran complicarse abriendo el sistema de frenos, un simple apretón de las manetas puede dar un diagnóstico rápido del estado del líquido de frenos. Tira de las manetas de freno y toma nota. ¿Están esponjosas? ¿Llegan hasta el manillar? Cualquiera de estos dos síntomas puede indicar problemas como aire o contaminantes en los latiguillos de freno o una fuga de líquido.
Discos de Freno
Asegúrate de que los discos de freno está en buenas condiciones. La decoloración de los discos es una señal para limpiarlos o sustituirlos. Aunque un cierto desgaste de la superficie es normal, un desgaste excesivo puede reducir el rendimiento de los frenos. El diseño CenterLock hace que la sustitución del disco sea rápida y sencilla con la herramienta adecuada.
Apriete de Componentes
Repasa toda la bicicleta con una llave dinamométrica para asegurarte de que todo está apretado según las especificaciones. Este valor suele estar escrito en cada componente en Newton-metros, o los valores se pueden encontrar en la página web de Shimano y en los manuales de usuario. Los tornillos del manillar y de la potencia se encuentran entre los tornillos más importantes que hay que comprobar, ya que aseguran la dirección y el manejo. Además, compruebe los pernos de montaje del desviador y el cambio, el tornillo de la abrazadera del sillín y los tornillos de fijación del sillín. Un par de apriete adecuado evitará el deslizamiento y mejorará la longevidad de las piezas y los elementos de fijación.
Rodamientos
Comprueba la suavidad de los rodamientos del juego de dirección, el pedalier, los bujes y los pedales de la bicicleta. ¿Crujen o tienen un exceso de holgura durante el uso normal? En ese caso, necesitan mantenimiento o sustitución. Algunos rodamientos pueden abrirse y limpiarse, pero otros diseños totalmente sellados requieren sustitución. Los juegos de dirección y los ejes de pedalier roscados cuentan con los recambios más fáciles de usar para los aficionados al bricolaje.
Neumáticos
Examina las cubiertas de la bicicleta en busca de desgaste o daños significativos. Si la goma está agrietada o excesivamente desgastada, considera la posibilidad de sustituir las cubiertas para el inicio de la temporada. Si la carcasa es visible a través de algún corte en la banda de rodadura o en el flanco, también es hora de plantearse la compra de cubiertas nuevas. Si las cubiertas tienen buen aspecto, asegúrate de tener en cuenta el estado del sellante cuando utilices ruedas tubeless. Incluso el sellante que estaba fresco hace unos meses puede formar una costra y convertirse en una tortita de látex gomoso si permanece asentado demasiado tiempo. Sacude la rueda y escucha el ruido de chapoteo. Si no lo hay, es muy probable que el sellador se haya gelificado.
Para realizar una inspección visual, separa un talón de la llanta y orienta la rueda con la abertura del neumático a las seis en punto. El sellante se puede rellanar de una o dos maneras. Destalona la llanta lo suficiente para verter entre 30 y 60 ml de sellante en el interior de la cubierta. A continuación, vuelve a talonar e infla la rueda. Es una buena opción si necesitas limpiar mucho sellante viejo del neumático, pero tiene su lado negativo. Al separar el talón de la llanta, es posible que tengas que volver a colocar el talón en el gancho de la llanta utilizando aire comprimido.
Como alternativa, puedes añadir más sellante a un neumático dejándolo completamente en la llanta y simplemente desenroscando el núcleo de la válvula (asegúrate de desinflar el neumático antes de retirar el núcleo). A continuación, añade entre 30 y 60 ml de líquido en una jeringa y viértelo con cuidado a través del vástago de la válvula. Enrosca de nuevo el núcleo de la válvula y vuelve a inflar. Este método es menos intrusivo y, por lo general, no requiere volver a talonar la rueda con aire comprimido.
Conclusión
Prepárate para el éxito esta temporada limpiando tu bici, revisándola y dejándola lista para rodar. Asegúrate de que tu equipo está en buenas condiciones, o cambia las piezas que presenten un desgaste excesivo. Si no estás seguro al realizar estas comprobaciones, no dudes en llevar la bicicleta a un taller local para que le hagan una inspección de pretemporada.
GRAVEL... ¿Transmisión monoplato o doble plato? | BIKEPACKING | Javier Bañón Izu
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