¿Te ha pasado que quieres cambiar de frenos, compras unos y al querer instalarlos, éstos no le hacen a tu bicicleta? A continuación, exploraremos los diferentes tipos de frenos, sus ventajas y desventajas, y los factores clave a considerar al elegir el sistema de frenado adecuado para tu bicicleta.
Tipos de Frenos y Ventaja Mecánica
Según el gran Sheldon Brown «is the ratio between how much you get out of a linkage and how much you put in. Mechanical advantage may be looked at as a ratio of forces or as a ratio of distances«.
En frenos, la ventaja mecánica es la relación entre la fuerza que ejerces en la manilla de freno (input) versus la fuerza que ejerce el freno para detener la bicicleta (output). Mencionamos previamente que hay frenos de tiro corto y largo.
Para el primer caso, el freno queda muy «corto», con una sensación de que con el más mínimo movimiento de la palanca de freno, el freno topa la llanta o el disco.
Acá un diagrama explicativo de las distintas combinaciones de tiro largo y tiro corto.
Para frenos hidráulicos no importa esto de tiro largo y tiro corto, sólo debes asegurarte de que usen el mismo tipo de líquido de freno (aceite mineral para Shimano, DOT para Sram, y otras marcas más con sus respectivos líquidos).
Tipos de Frenos de Llanta
Son de los primeros tipos de frenos que se comenzaron a usar en el MTB de los ’80 y ’90. Estos frenos son de tiro corto y consisten en un sistema que va anclado a pivotes en el cuadro y horquilla, junto con un cable transversal que conecta ambos lados del freno (straddle cable) a través de un triangulito llamado yoke (ni idea de las traducciones al español de esas piezas).
El cable de la manilla de freno pasa por el centro del yoke, el cual lo levanta y hace que los patines del freno se acerquen a la llanta. Algunos frenos de este estilo, en vez de utilizar un yoke, utilizaban un link wire o cable de unión, en el cual la piola de freno pasa a través del triangulito de esta pieza y pasa directamente hacia el lado derecho del freno visto desde frente.
La desventaja de este último sistema es que no se puede modificar la ventaja mecánica del freno (la potencia de frenado en palabras simples) al menos que utilices un link wire más corto.
Las desventajas son que suelen no frenar muy bien, en clima húmedo no frenan mucho, necesitan una llanta bien centrada y son sumamente difíciles de ajustar, en especial los modelos más antiguos que necesitabas de 4 manos para ajustar todo.
Actualmente se siguen viendo este tipo de frenos, principalmente en bicicletas de cicloturismo y algunas de ciclocross que usan los profesionales, ya que casi la totalidad de las bicicletas de cx que se venden al público vienen sólo para discos.
V-Brakes
Los v-brakes, o también poco conocidos como frenos en V o cantilever de tiro lineal (ya, me puse técnico) son la evolución de los frenos cantilever, pero en versión tiro largo. Para muchos la versión mejorada en un 100% de éstos por su potencia de frenado y fácil ajuste.
En cuanto a desventajas, comparte varias con su predecesor, como no funcionar bien en clima húmedo, no poder ajustar la modulación ni potencia de frenado, y que necesita la rueda centrada para evitar que roce con los patines de freno.
Mini V-Brakes
Como el nombre lo dice, es un v-brake en miniatura que cumple las mismas funciones de un v-brake, pero que es de tiro corto para hacerlo compatible con manillas de ruta.
Las ventajas son las mismas que las del v-brake, añadiéndole la compatibilidad con manillas de ruta de tiro corto, o también con manillas de mtb de tiro corto que se usan con cantilever.
Herraduras
Las herraduras son el freno por excelencia en las bicicletas de ruta. Son de tiro corto, poseen buena potencia de frenado, bajo peso y fácil ajuste.
También existen herraduras center pull o de tiro central, las cuales son como una especie de híbrido entre cantilever y herradura; tiene un cable transversal que une ambos lados del freno y el cable de la manilla pasa por el centro de éste, conectado a un yoke.
Las ventajas de las herraduras son su simpleza, bajo peso, buena potencia y modulación.
U-Brakes
Existen los u-brakes, que no son lo mismo que los v-brakes. Estos frenos también utilizan un yoke y un cable transversal como los cantilever, pero la distancia entre el yoke y el freno no modifica en nada la ventaja mecánica.
Frenos de Llanta Hidráulicos
Magura es una de las marcas que más ha hecho en este tipo de frenos. Las ventajas que poseen son que poseen mejor tacto y potencia que los convencionales accionados por piola.
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Frenos de Disco
Luego de que en el ciclismo de montaña se pasara de cantilever a v-brakes, el paso siguiente fue de v-brakes a discos mecánicos. Existen en versión tiro largo y tiro corto dependiendo de la manilla que quieras utilizar.
El principio es el mismo que los discos mecánicos, pero en vez de utilizar una piola de freno, utiliza aceite que se bombea desde la manilla de freno hasta el caliper, haciendo que las pastillas apreten el disco. Son la versión mejorada del disco mecánico en varios aspectos y se usan prácticamente de manera universal en el ciclismo de montaña hoy en día.
La desventajas son que necesitas de herramientas especiales para sangrar (el acto de colocarle el líquido a los frenos y quitarle las burbujas), y si lo haces mal, terminas contaminando con el mismo líquido las pastillas de freno y discos. Son más pesados que los frenos de llantas también.
Frenos Híbridos
La ventaja de estos frenos es que tienes las ventajas de un freno mecánico y un hidráulico al mismo tiempo, además de ser compatibles con cualquier manilla de ruta convencional no-hidráulica, por lo que puedes usar tus manillas favoritas sin tener que cambiarlas por unas hidráulicas.
Manillas de Freno
Para ser directos, diremos que todas las manillas de ruta con cable son de tiro corto y que todas las manillas de mtb con cable son de tiro largo. Para manubrios tipo drop (de ruta y gravel) existen las manillas Tektro RL520 y las Cane Creek Drop-V que son de tiro largo.
Para manubrios de mtb, existen también manillas de tiro corto para cantilever y herraduras.
A la izquierda, manillas Cane Creek SCR-5 de tiro corto; a la derecha, las Tektro RL520 de tiro largo.
Estándares de Anclaje de Calipers
No todo es tan bonito en los frenos de discos. Existen varios «estándares» que ya no son nada tan estándares (¿Aló, motores de bicicleta?) en cuanto a los anclajes de los caliper a las horquillas y cuadros.
Post Mount
Este anclaje ya está prácticamente en el olvido, son sumamente pocos cuadros que poseen este anclaje hoy en día.
IS Mount
Este anclaje es el más conocido y usado hoy en día en el ciclismo de montaña.
Flat Mount
Este anclaje ha entrado con mucha fuerza en el ciclismo de ruta, ciclocross y gravel y consiste en un anclaje plano que permite colocar el hilo en el caliper en vez de en la horquilla o cuadro, ahorrando peso y disminuye el gasto en la fabricación de cuadros y horquillas.
Caliper y cuadro flat mount.
Mantenimiento de los Frenos de Disco
El sistema de frenos es un componente crucial para una conducción segura. Esto no solo es válido para los vehículos motorizados, sino también para las bicicletas, y aún más para las bicicletas de carga, que a menudo se utilizan para transportar grandes masas.
Al elegir una bicicleta de carga, es importante asegurarse de que el sistema de frenos esté dimensionado adecuadamente. Para frenar grandes masas, el freno necesita la potencia correspondiente. Es física sencilla.
Tan importante como el sistema de frenos adecuado es el mantenimiento regular. El desgaste es mucho mayor en las bicicletas de carga que en las bicicletas eléctricas con asistencia al pedaleo normales, que solo transportan a una persona. Por razones de seguridad, es crucial revisar regularmente los discos de freno y las pastillas de freno y, si es necesario, reemplazarlos a tiempo.
Pasos para el Mantenimiento
- Busca un espacio amplio donde trabajar.
- Para manipular y limpiar la bicicleta, necesitarás colocarla de forma invertida, por eso te recomendamos poner unos papeles en el suelo para proteger manubrio y asiento.
- Lo primero que debemos hacer en este proyecto es desmontar las ruedas.
- Quita la cámara comenzando desde la válvula.
- Una vez completados los pasos anteriores, puedes proceder a revisar tu cámara para ver si tiene algún tipo de fuga o un pinchazo.
- En caso de no escuchar nada, haz una lavaza de agua con detergente y sumerge la cámara mientras la vas apretando.
- Cuando hayas detectado el pinchazo, es hora de sellarlo.
- En este ejemplo, tenemos un freno de herradura, que puede soltarse y no apretar lo suficiente.
- Revisa las pastillas de freno.
- Suelta la fijación del freno para emparejar ambos lados.
- Revisa la posición de las pastillas de freno.
- El Anticorrosivo WD-40 es especial para engrasar un gran número de elementos.
- Si lo que quieres es que tu bicicleta se vea como nueva, otro paso necesario es limpiar su marco por completo.
Inspección de Componentes
- Pastillas de freno: Inspecciona las pastillas de freno para determinar cuánta vida les queda o si ha llegado el momento de sustituirlas por un juego nuevo. Comprueba visualmente las pastillas examinando el material en relieve que entra en contacto con el disco. Debe haber suficiente material visible más allá de la abrazadera metálica que sujeta las pastillas. Otro indicador de que ha llegado el momento de cambiar las pastillas de freno es que oigas un ruido de chirrido de metal contra metal al frenar.
- Pinzas y latiguillos: Comprueba si los latiguillos de freno están desgastados o si la funda exterior ha rozado en algún punto. Ambas son señales de que probablemente haya que reparar o sustituir alguna pieza del sistema.
- Discos: Asegúrate de que los discos de freno están en buen estado. La decoloración de los discos es una señal de que debes limpiarlos o cambiarlos.
- Manetas de freno: Tira de las manetas de freno: ¿te parecen esponjosas? ¿Llegan hasta el manillar? Cualquiera de estos síntomas puede indicar problemas como aire o contaminantes en los latiguillos de freno o una fuga de líquido.
- Cables y fundas: Con el tiempo, la suciedad y la mugre pueden introducirse en la funda del cable de freno, impidiendo que los frenos de llanta funcionen correctamente. Aprieta la palanca de freno. Además, los cables pueden estirarse con el uso.
Transmisión y Componentes
La transmisión está compuesta por el juego de bielas, los platos, los desviadores, la polea, las ruedas, el cassette y una cadena.
La cadena es el primer componente de la transmisión que se desgastará. Por lo general, una cadena durará unos 1600 km pero el intervalo de desgaste puede cambiar drásticamente en función de muchos factores como el estilo de conducción, las condiciones en las que montes e incluso cómo se lubrica la cadena.
Si bien esto es más difícil de detectar visualmente, un síntoma de desgaste del cassette es un cambio deficiente o saltos cuando cambias a las marchas que usas con más frecuencia.
De forma muy similar a los piñones del cassette, los platos se desgastan a velocidades distintas en función de los que uses con más frecuencia. Sin embargo, a diferencia del cassette, puedes sustituir los platos uno cada vez. Un plato desgastado puede tener dientes muy puntiagudos.
Tabla de Mantenimiento Preventivo
| Componente | Frecuencia | Acción |
|---|---|---|
| Cadena | Mensual | Limpiar y lubricar |
| Pastillas de freno | Trimestral | Inspeccionar y reemplazar si es necesario |
| Discos de freno | Anual | Limpiar y verificar el estado |
| Cables y fundas | Anual | Reemplazar si están desgastados |
Shimano Service Centers (SSC)
SHIMANO recomienda que solo trabaje en tu bici un mecánico profesional en tu taller local.
“Cada SSC está diseñado para ofrecer una experiencia de confianza y respaldo. Un SSC es más que una tienda. Es un punto de encuentro entre tecnología, servicio y comunidad. La alianza con Pedal Pro se ha consolidado como un ejemplo de colaboración sólida entre marca y retail.
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