Tipos de Pedales Shimano y la Importancia de los Pines

Con la explosión del mountain bike como deporte de masas en los años noventa, las grandes marcas de componentes desarrollaron productos específicos que nos hicieron más fácil y eficiente la vida "sobre ruedas", mejorando ostensiblemente el rendimiento del ciclista. Todo evolucionó y mejoró muy rápidamente.

En este artículo, exploraremos los diferentes tipos de pedales disponibles en el mercado, con un enfoque especial en los pines y su impacto en el rendimiento del ciclista.

Materiales de los Pedales

Los pedales actuales suelen estar fabricados en nylon, aluminio o magnesio. La principal ventaja de los de nylon está en su ligereza, en su menor precio y en la gran oferta de colores que permite este material.

Los de aluminio son los más habituales y posiblemente donde mayor oferta vamos a encontrar, la relación rigidez/peso/durabilidad es la más equilibrada de entre todas las posibilidades disponibles en el mercado, existen multitud de diseños, tamaños y precios en función de la calidad y del sistema de fabricación, lógicamente un pedal 100% mecanizado no puede costar lo mismo que uno forjado o extrusionado.

Los de magnesio son aún más ligeros que los de aluminio, pero también son más delicados.

Los ejes de los pedales de plataforma se supone que están pensados para un uso intensivo-agresivo. Hay muchos fabricantes que ofrecen un mismo modelo de pedal con la posibilidad de elegir entre eje de acero, de magnesio o de titanio.

El ahorro de peso es muy importante; para que te hagas una idea, como ejemplo: los ejes de acero de los pedales Nukeproof Sam Hill que hemos probado pesan 171 g y los de titanio pesan 95 g, casi la mitad.

La Importancia de los Pines

Una vez que nos ponemos en movimiento la pieza más pequeña de un pedal de plataforma se convierte en la más importante. Los pines son los encargados de mantenernos unidos a nuestra bici y también los máximos responsables de transmitirnos confianza y seguridad a la hora de montar.

Por norma general y salvo casos muy puntuales las plataformas actuales llevan entre 8 y 10 pines por cada cara del pedal.

Con respecto a la forma de los pines hay de todo, conozco a gente a la que no le gustan los pines de tornillo, otros a los que no les gustan los pines de rosca, hay gente que solo utiliza pines hexagonales… Cada rider es un mundo y cada uno tenemos una manera diferente de montar y unas necesidades, la ventaja es que hay múltiples posibilidades y opciones para elegir.

Algunos pedales vienen con varias arandelas para ponerlas en el tornillo del pin, en función del mayor o menor grosor (o directamente quitando la arandela) de esa arandela podrás regular la altura a la que sobresale el pin del pedal y de esa manera podrás tener un pedal más agresivo o uno más soft dependiendo del terreno, del tipo de ruta, o del uso que queramos hacer de nuestros pedales.

Tamaño de los Pedales

Con respecto al tamaño de los pedales en los últimos años hemos visto como hay fabricantes que han decidido hacer dos medidas/tallas de pedal (por ejemplo, los nuevos Shimano XT o los Crankbrothers Stamp, incluso hay algunas marcas y modelos muy técnicos como los Spank Spoon que se fabrican en tres tallas) para optimizar aún mejor la posición del pie sobre la jaula del pedal y mejorar la transferencia y el feeling al trazar, saltar o bajar.

Pero puedes tener el mejor pedal del mercado, colocado sobre la mejor bici del momento, que no te servirá de nada si no llevas unas zapatillas que estén a la altura de las circunstancias.

Análisis de Pedales de Plataforma

A continuación, se presenta un análisis de varios pedales de plataforma, destacando sus características y rendimiento:

• Answer Rove R2: Ligeros, buena calidad de fabricación, excepcional tacto y rigidez. Ideales para bicis eléctricas y all mountain/enduro.
• Bontrager Line Pro: Rígidos, con agarre brutal, concavidad perfecta y excelente calidad de construcción.
• Burgtec Penthouse MK4: Súper fiables, transmiten mucha seguridad y con un agarre top en cualquier posición.
• Crankbrothers Stamp: Eficaces en todo tipo de situaciones, bien terminados y de bajo perfil.
• El Gallo Fix: Diseño atractivo, buena calidad de fabricación, enfocados hacia un uso mixto.
• GRVTY: Ligeros, mantienen el agarre y permiten rectificar la postura.
• HT AE05: Perfil estrecho, estéticamente espectaculares, equilibrio entre agarre/movilidad.
• Nukeproof Horizon: Agarre brutal, casi irreal, para ciclistas experimentados.
• Nukeproof Neutron Evo: Económicos, de nylon reforzado, con un grip contundente.
• Race Face Atlas: Ligeros, con un agarre y comportamiento de alto nivel, líneas suaves y redondeadas.
• Race Face Chester: Económicos, disponibles en varios colores, agarre mejorado con pines exteriores más altos.
• Shimano Saint: Diseño para agarre máximo en condiciones extremas, robustos y rígidos.
• Shimano XT: Disponibles en dos tallas, rígidos y con pines de 5 mm que ofrecen un agarre excepcional.

Tabla Comparativa de Pedales

Mantenimiento y Sustitución de Calas en Pedales Automáticos Shimano

Quien lleva años montando en bici lo sabe: los pedales automáticos Shimano parecen eternos. Sin embargo, llega el momento en el que aparecen holguras, crujidos, y flotabilidad en el pie.

De la correcta colocación de las calas depende un pedaleo natural, efectivo y libre de lesiones en las articulaciones de las piernas. El procedimiento ideal para encontrar la posición perfecta es la realización de un estudio biomecánico, que analiza nuestro pedaleo y establece como han de colocarse para nuestro caso en particular, pero hay una colocación inicial o neutra que puede encajar con la mayoría de nosotros y que al menos sirve como buen punto de partida.

Vamos a buscar el centro geométrico de la zapatilla y las posiciones de los primeros metatarsos de los dedos gordo y pequeño de nuestros pies, para colocar las calas en su intersección. Si es el momento de sustituir tus gastadas calas, sean de la marca que sean, o montar unas nuevas, sigue estos pasos:

Herramientas Necesarias

• Cinta adhesiva
• Cordel
• Destornillador
• Llave plana o fija de 15 mm
• Llaves Allen
• Rotulador
• Brocha, cepillo o pincel
• Calas de repuesto

Pasos para el Mantenimiento

1. Con la llave plana de 15mm o la Allen de 6/8 mm (según tus pedales) afloja el eje los pedales. ¡Ojo! El pedal derecho (pie derecho) afloja en sentido normal, antihorario, en cambio el izquierdo gira al revés.
2. No pierdas esta arandela, si tus pedales la llevan. Es muy habitual en bielas SRAM, pero no en Shimano, por ejemplo. Sirve para evitar que al apretar fuertemente el eje de los pedales éste no se “clave” y pueda dañar la biela.
3. Limpia bien la rosca con un cepillo y un trapo.
4. Ahora lubrica la rosca. Utiliza grasa consistente, no aceite, que perdura más en el tiempo.
5. El pedal adecuado, en el lado correcto. Como hemos mencionado anteriormente, el izquierdo tiene la rosca inversa o al contrario. Lo identificarás por la letra L (Left). El R es el derecho (Right).
6. Coloca la arandela en el pedal nuevo, y róscalo a mano hasta donde puedas; debería entrar casi hasta dentro. Si se traba no lo fuerces, ni se te ocurra empujarlo con llave, porque podrías estar roscándolo torcido y dañarías la rosca.
7. Ahora sí, dale el apretón final con llave. Si no tienes la fija plana de 15 puedes usar la Allen por el lado interior de la biela. No aprietes a lo bestia, sólo al tacto para que queden fijados.
8. Un buen indicador de desgaste es la numeración de las calas (en el caso de estas Shimano): si se deja de ver, toca cambiarlas.
9. Al caminar, arena o chinas se quedan incrustadas en las embocaduras de los tornillos. Antes de meter la llave Allen de 4 mm, limpia bien, para que encaje recta y hasta el fondo.
10. Aplica un poco de spray aflojatodo o antióxido y deja que actúe unos minutos antes de aflojar los tornillos.
11. Una vez fuera, asegúrate de que las roscas quedan bien limpias para luego meter los tornillos nuevos, que vienen junto a las calas. Usa un cepillo o una brocha.
12. Comenzamos con el “truco” para encontrar el lugar de colocación de las nuevas calas. Este punto será un punto de partida, lo ideal sería hacerse un estudio biomecánico.
13. Esto hay que hacerlo con los dos pies. Cálzate las zapatillas y localiza palpando, a través del material, el primer metatarso del dedo pequeño.
14. Ahora marcaremos el eje longitudinal de la zapatilla, desde el centro de la puntera al centro del talón. En algunas zapatillas, la costura del talón te puede dar una pista para encontrar el centro.
15. El punto de cruce de ambos cordeles es el punto central de colocación de la cala. ¡Pero cuidado!
16. Encontrada la posición inicial sólo resta apretar los tornillos. No los aprietes demasiado, es mejor revisarlos periódicamente que sobreapretarlos (si se oxidan un poco se pueden quedar bloqueados).

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