El mantenimiento de la bicicleta es esencial para su correcto funcionamiento. Si utilizas la bicicleta a menudo, de vez en cuando necesitas realizar revisiones periódicas para asegurarte de que todas las piezas continúan teniendo una buena calidad. Más allá de todo esto, también podemos encontrarnos ante la situación de que necesitemos instalar nuevas piezas en nuestra bicicleta después de que estas hayan sufrido daños y necesitamos repararlos o reemplazarlos.
Cada bicicleta es diferente, y si queremos saber cómo quitar el pedal de la bicicleta, vamos a necesitar seguir unas instrucciones generales. También resulta importante que tengamos en consideración los ajustes concretos de cada marca y cada estilo de bicicleta. En cada manual de instrucciones de las bicicletas encontraremos el manual de mantenimiento, lo que puede resultar bastante útil si queremos saber cómo quitar el eje de los pedales de la bicicleta.
En el caso de que no tengamos a mano este manual de instrucciones de la bicicleta, podemos determinar qué herramientas hacen falta para desmontar los pedales de la bicicleta echándole un vistazo al acople hexagonal que podemos encontrar en el brazo de la biela. Lo más habitual es que las bicicletas utilicen una llave hexagonal, ya sea de 6 mm o de 8 mm, para el proceso de montaje.
Identificación de la Llave Necesaria
Una vez que tengamos claro si encontramos el acople hexagonal o no, podemos pasar directamente a probar la llave que nos hace falta. Si no tienes clara la medida, prueba a introducir una llave hexagonal de 6 mm y otra de 8 mm para ver cuál se adapta mejor y, una vez que una de estas encaje, ya habrás encontrado la llave para desmontar el pedal de la bicicleta.
Cómo Aflojar los Pedales: El Secreto de la Rosca Invertida
¿Cómo quitar y poner los pedales en una bicicleta?
Este es el apartado más importante y donde ya vamos a comenzar a quitar los pedales. Una de las preguntas más comunes es la de dónde se aflojan los pedales de la bicicleta, y lo cierto es que cada uno de los pedales se afloja en una dirección diferente. Es imprescindible tener esto en cuenta, puesto que de lo contrario no seremos capaces de quitar los pedales.
Para ello, hay que saber que el pedal derecho gira en el sentido contrario a las agujas del reloj y el pedal izquierdo gira en el sentido de las agujas del reloj. Habiendo ya deducido qué llave hace falta para desmontar el pedal de la bicicleta, lo siguiente será introducir esta llave en el acople. En este caso, giramos hacia la derecha para poder extraer el pedal izquierdo.
En algunas ocasiones, inclinar la biela hasta que el pedal quede inclinado hacia abajo puede ayudarnos en la extracción. Otro consejo es que resulta muy importante que en ningún momento forcemos la herramienta. Cuando aplicamos fuerza debemos asegurarnos de que la herramienta está bien introducida en su sitio, ya que de lo contrario podemos terminar por estropear el tornillo y, en ese caso, no seremos capaces de extraer el pedal.
En este caso, tendremos que repetir la explicación que acabamos de comentar. Situándose en una posición adecuada y cómoda, colocaremos la biela hacia abajo para asegurarnos de que la llave se introduzca correctamente en el acople correspondiente.
Sustitución de los Pedales
Una vez que ya hemos retirado ambos pedales de la bicicleta, llega el momento de sustituirlos. Primero debemos cerciorarnos de que las roscas en el interior de la biela y en el pedal están limpias, lubricarlas e insertarlas en su sitio, repitiendo el proceso de extracción del pedal pero a la inversa.
Es importante que los movimientos que realicemos sean fluidos y suaves y que en ningún momento forcemos ninguno de los mecanismos, puesto que si lo estropeamos entonces el pedal quedará inservible. Como bien hemos comentado al comienzo del artículo, los motivos para cambiar el pedal de una bicicleta pueden ser muy diferentes.
En algunas ocasiones podemos cambiar los pedales de la bicicleta porque son demasiado pesados, porque ocupan demasiado espacio y molestan a la hora de guardar la bicicleta, porque simplemente se han gastado o se han roto, etcétera. También podemos cambiarlos por motivos estéticos o funcionales.
Tipos de Ejes de Pedalier
En este artículo vamos a intentar despejar todas las dudas referentes a las cajas de pedalier, tipos y medidas ya que son muchos los que desconocen tanto su funcionamiento como los diversos tipos y medidas que existen en el mercado así como las posibilidades de acoples y transformación para poder adaptar diversos sistemas de ejes de pedalier.
Para empezar diremos que el pedalier forma parte de la transmisión de la bicicleta, y es un elemento de bastante importancia, ya que en él se genera el inicio del movimiento de la bicicleta al ejercer una fuerza aplicada a los pedales. El eje del pedalier soporta toda la potencia que ejercemos con el pedaleo y es por lo que ha de estar en óptimas condiciones de ajuste y lubricación para evitar el desgaste ya que los rodamientos soportan una carga axial fuerte y están sometidos a una fatiga considerable.
En función al sistema que tengamos montado en nuestra bici, tendremos mayor o menor rigidez en el eje como veremos más adelante, también conseguiremos aligerar peso o realizar la sustitución de las bielas con más o menos complicación. Además otro aspecto importante es saber si podemos utilizar uno u otro sistema con una misma caja de pedalier.
La caja de pedalier se denomina a la parte del cuadro donde se aloja el eje del pedalier. Aunque existen de diferentes medidas de ancho y de diámetro como ahora veremos, la gran diferencia que existe en aquellas cuyo interior por ambos lados están roscadas y las que no lo están, ahora veremos los diversos tipos y sistemas.
Cajas de pedalier roscadas
Empezamos por las cajas de pedalier roscadas, éstas tienen un diámetro interior de 35 mm, existen en dos medidas de ancho, 68 mm y 73 mm con rosca inglesa (BSA) y en 70 mm de ancho con rosca italiana (ITA). A estos tipos de cajas de pedalier se le pueden adaptar diferentes tipos de ejes, a continuación vemos las características de cada uno de ellos.
Eje de cuadradillo
Los primeros ejes de pedalier son los denominados de “cuadradillo”, ya casi en desuso. El eje y los rodamientos forman un solo componente el diámetro del eje es de 17 mm y los extremos tenían forma de cuadrado en los cuales se alojaban las bielas, se fabrican con distintas medidas de longitudes de ejes, en función al tipo de bielas que montemos según su curvatura, 110 mm, 113 mm, y 119 mm, si los comparamos con los actuales nos resultaran como una reliquia, pero debemos tener en cuenta que llevan montándose en las bicicletas durante muchos años y en su época era la única opción que existía. El funcionamiento era bastante fiable, y Campagnolo lo ha estado utilizando hasta hace no mucho tiempo de hecho hoy en día no es raro verlo instalado en muchas bicis sobre todo en las bicis de niños y en las de bajo precio, hoy en día se siguen fabricando.
Para que lo identifiquéis mejor vamos a poner algunas imágenes, fijaros que dentro de este sistema existen dos posibilidades, las que llevan rodamientos sellados y las que los rodamientos son abiertos del tipo enjaulados.
En la imagen podemos ver un ejemplo de eje de pedalier roscado de cuadradillo con rodamientos sellados y longitud de ele de 113 mm, también se indica la longitud de la caja de pedalier, en este caso 73 mm.
En esta imagen vemos un eje de pedalier de rodamientos enjaulados, básicamente se compone de un eje, dos rodamientos, tuerca de tope lateral, tuerca de ajuste y contratuerca.
Las diferencias que existen entre estas dos modalidades son en primer lugar el tipo de rodamientos que llevan, ni que decir tiene que el de rodamientos sellados es bastante más práctico, ya que no necesitamos realizar un engrase periódico como en los rodamientos abiertos, en segundo lugar, el de rodamientos sellados no precisa de un ajuste como el de rodamientos abiertos, si nos fijamos en la imagen, éstos constan de una tercera tuerca de fijación que va colocada en una de sus extremos, el procesos sería: primero enroscar la tuerca lateral haciendo tope con la caja de pedalier, segundo enroscar la otra tuera de ajuste teniendo la precaución de no pasarnos al apretar para evitar bloquear el eje o al contrario no dejarla demasiado floja para evitar holguras, y tercero fijar en la posición adecuada con la contratuerca.
Como veréis este último sistema requiere de una habilidad mecánica para dejarlo en óptimas condiciones que a veces mejor será dejárselo a un mecánico especializado.
Tipos de ejes de pedalir
El primero, empezando de izquierda a derecha, es el tipo que hemos hablado anteriormente, de “Cuadradillo” o “Tradicional”. El modelo Isis, fue la siguiente opción, que aunque consiguieron mejorar la rigidez, no tuvo buena aceptación su vida fue corta. Posteriormente Shimano sacó el sistema Octalink en sus dos versiones, en la primera se puede observar la corta longitud de las estrías de acople de las bielas (5 mm), y en su segunda versión aumentaron esa longitud (9 mm). En todos estos sistemas aumentaron el diámetro del eje pasando de los 17 mm del modelo Cuadradillo a los 22 mm de los modelos Isis y Octalink. Entre estos modelos también surgió el Power Slim de Turavit, que al igual que el Isis tuvo una vida muy corta, os pongo una imagen el Power Slim.
Solución de Problemas Comunes
Si tu bici es lo que, con más o menos cariño, se viene a denominar un hierro, es posible que el tema no te importe. Pero si tienes una mtb medianamente moderna o tirando a buena y en la que te has gastado un dinero, es probable que los ruiditos te pongan un poco de los nervios. Así en general, se puede decir que si tienes amortiguador trasero, es más probable que tengas ruiditos. Y si limpias mucho la bici cada vez que coges algo de barro, también.
Ojo con las limpiezas que, si lo haces con agua a presión, te puedes llevar la grasa de los rodamientos y eso acaba siendo una jaula de grillos. Igual tener la bici como yo, que no la lavo nada, tampoco es lo mejor. En cualquier caso, la parte que vayas a engrasar o ajustar, sí tiene que estar bien limpia de tierra.
¿Suena si vas de pie o solo cuando estás sentado?. Esto es lo más inmediato y el sillín es una fuente abundante de ruidos. ¿Es al ritmo de los pedales o con cada vuelta de rueda?. Esto se comprueba muy fácil cambiando de marcha. Sonaba igual en cualquier marcha, solo si daba pedales, con los dos pedales (no cuando daba pedales solo con uno, con lo que descarto ruido del propio pedal) y siempre en el mismo sitio, al poco de empezar a bajar el pedal derecho. Además sonaba igual con los pedales enganchados con sus calas o sueltos.
En realidad el ruido se parecía mucho a un viejísimo ruido que conocí en mi pequeña bici roja. En esa bici, el pedalier (el eje central de ambos pedales) sujeta a las bielas (la barra que une el eje con cada pedal) con ayuda de unas cuñas metálicas que se aprietan con una tuerca. Cada cierto tiempo, se desgastaban las cuñas y cogían holgura con el eje del pedalier. Había que darle unos martillazos y reapretar la tuerca.
Las bicis más antiguas permitían un ajuste del eje cuando cogían holgura. Los pedalieres huecos, o los acabados en cuadrado no son ajustables y cuando se desgastan se tienen que cambiar.
Mantenimiento de la Bicicleta Indoor
El mantenimiento de una bicicleta de ciclismo indoor es fundamental, para alargar su vida útil y buen funcionamiento durante muchos años. Debes tener en cuenta que el sudor es muy corrosivo.
Seguramente te pueda dar pereza, realizar estos dos pasos tan sencillos. Utiliza un producto multo-uso tipo WD-40® para rociar la bicicleta. Para evitar que el sudor solidifique la estructura y los tubos del sillín y manillar, sácalos.
Si la resistencia es de rozamiento, comprueba que la zapata se está desgastando de forma uniforme y que funciona correctamente. Si la resistencia es magnética, comprueba que funciona correctamente.
No es frecuente que llevemos la bicicleta a un taller. El mantenimiento de una bicicleta de ciclismo indoor es muy sencillo. No hace falta recurrir a ningún especialista.
En caso de que tu bicicleta sea de resistencia por rozamiento, vigila que la zapata no se haya desgastado. vigila que las bielas ni los pedales tengan ningún tipo de holgura.
Al igual que con el mantenimiento semanal, utiliza aceite protector tipo WD-40®. Ya sea de correa o cadena confirma que la tensión es correcta. Que no se ha destensado nada.
En caso de que tu bicicleta tenga una transmisión de cadena, puedes lubricar (si consideras que lo requiere). No hay que pasarse. Debes tener en cuenta, que en tu casa no llueve, no hay barro, ni humedad.
Confirma que el eje de pedalier gira correctamente, sin ningún tipo de holgura. El giro debe ser suave. Si quitas la cadena o correa del plato y giras libremente el pedal, notarás si éste gira de forma suave. Este elemento suele ser sellado y no requiere un mantenimiento. Lo que si puedes, es vigilar que gira correctamente sin ruidos.
Aunque es casi perfecta y son incontables los momentos de satisfacción que nos proporciona, nuestra bicicleta es una máquina y necesita cuidados de mantenimiento, ajuste y reparación. Tenemos una gran cantidad de contenido publicado en este Blog y en nuestro Canal de Youtube Mammoth Bikes, en los que describimos con detalle todas las operaciones de mantenimiento y reparación que vamos a citar.
Para evitar o demorar en lo posible el desgaste y las averías de los componentes de la bicicleta, es muy importante seguir unas pautas correctas de limpieza y mantenimiento. Muchos de los que leáis este artículo, habréis decidido aprender a reparar bicicletas, para ocuparos personalmente del mantenimiento de la vuestra, bien como hobby o para ahorrar tiempo y dinero, sin depender para todo del taller.
Herramientas necesarias para desarmar una bicicleta
¿Qué llaves se necesitan para desarmar una bicicleta? Para operaciones sencillas bastará con herramienta estándar como llaves allen, llaves fijas, alicates y destornilladores.
Un potro o un soporte son accesorios imprescindibles para algunas operaciones y muy recomendables para la mayoría de ellas. La mecánica será mucho más fácil y agradable.
Otra herramienta que no es imprescindible, pero sí muy recomendable e importante para la salud de la bicicleta, es la llave dinamométrica. Sirve para medir el torque o par de apriete, que es la tensión aplicada a las piezas que se fijan mediante rosca, y la unidad de medida más empleada es el newton por metro (Nm).
Un incorrecto par de apriete, tanto por defecto como por exceso, puede acarrear serios problemas para los componentes de la bicicleta y para nuestra seguridad.
El resto de las herramientas, las tendréis que elegir según el nivel de dificultad de las operaciones que vayáis a realizar.