Elegir la horquilla adecuada para tu bicicleta de montaña (MTB) es crucial para optimizar tu experiencia de ciclismo. La geometría de una bici de MTB está muy definida hoy en día, donde incluso unas décimas de grado o milímetros pueden marcar la diferencia en el rendimiento. La geometría mide las longitudes de los tubos del cuadro y los ángulos que forman, especialmente en la dirección y el tubo de sillín.
Los dos parámetros más importantes son los ángulos de dirección y de sillín. El ángulo de dirección influye en la estabilidad y la rapidez de giro, mientras que el ángulo de sillín determina la posición de pedaleo y el reparto de pesos.
Es por eso que, no sería la primera vez que te pones a pedalear y notas que algo falla. No sabes el qué, pero algo falla.
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¿Cómo Afecta la Geometría al Comportamiento de la Bici?
La geometría de una bicicleta mide las longitudes de los tubos que la conforman, así como los ángulos que forman dichos tubos en la dirección y en el tubo de sillín principalmente. Los tubos se miden desde centro a centro y evidentemente no es necesario que la forma de los tubos sea convencional para medirlos. Lo que se mide es la longitud; no importa si el cuadro está realizado en algún tipo de monocasco o con tubería convencional o hidroformada. Te explicamos todo con detalle más adelante, pero te queremos contar un poco de antemano por qué la geometría afecta tanto al comportamiento de una bici.
Los tubos se han ido afinando tanto, que los milímetros son ya fundamentales para que la geometría de la bici se encuentre bien equilibrada. De nada te vale una bici con un tubo superior largo y una potencia corta, si las vainas son muy largas y es muy perezosa a la hora de pedalear en subida. Lo mismo pasa con la altura del eje de pedalier.
La geometría es mucho más importante que los componentes que puedas montar. Unas buenas medidas marcan un buen comportamiento y un buen equilibrio. Los componentes se pueden mejorar, las geometrías no siempre.
Además, son interesantes las medidas de Reach y el Stack en la geometría.
Ángulo de Dirección
Es el ángulo que forma el tubo de dirección del cuadro con respecto a la horizontal del suelo. Un ángulo cerca de los 70 grados hará que la bici sea más nerviosa y muy rápida de reacciones, sobre todo a la hora de subir. Por el contrario será más inestable a la hora de bajar. Cuanto más cerrado sea el ángulo la horquilla estará más lanzada (y mayor será la distancia entre ejes), con lo cual será más estable en el descenso atacando más en diagonal los impactos. Su valor oscila normalmente entre los 63 y 71 grados.
Geometría de la bicicleta: Ángulos y longitudes
En el mercado hay disponibles juegos de dirección en los que, mediante el giro de las cazoletas donde se asientan los rodamientos o con el uso de casquillos, se puede modificar el ángulo de dirección de nuestra bici.
Ángulo de Sillín
Es el ángulo formado entre el tubo de sillín y la horizontal del suelo. Imagínate un tubo de sillín perpendicular al suelo. Ese tubo tendría 90 grados. Partiendo de esa medida, comprobarás cómo la mayoría de los ángulos de sillín están entre los 73 y 78 grados. Para saber este ángulo se toma como referencia el eje de pedalier y su vertical (90 grados). Este ángulo afecta directamente a la posición del cuerpo sobre la bici (centro de gravedad), así como a la posición de la rodilla a la hora de hacer fuerza sobre los pedales. Una posición más adelantada (ángulo más abierto) ejerce más peso del cuerpo sobre la rueda delantera con una posición más cross country, más de ataque sobre los pedales. Te sitúas encima del pedalier, lo que ayuda a la hora de subir.
Una tija de sillín recta te puede ayudar a pedalear mejor si tienes un ángulo demasiado cerrado, del mismo modo que una tija con retroceso te ayudará si es un ángulo muy abierto y te sitúas demasiado encima del pedalier.
Tubo Superior
El tubo superior es el responsable de la longitud desde el tubo de sillín hasta el manillar (tubo de dirección). En la actualidad los tubos superiores han crecido de longitud notablemente, pero a la vez las potencias se han acortado mucho. Con esto se intenta que el peso del cuerpo esté más equilibrado en el centro real de la bici, tengamos buena capacidad de pedalada y a la vez un buen apoyo de la rueda delantera en curvas. Además, los tubos superiores cada vez son más inclinados debido a que los cuadros son más compactos y más rígidos y las tijas telescópicas cubren más rango de tallas.
Si el tubo superior es demasiado largo o corto, puedes cambiar la potencia, buscando la medida ideal encima de la bici. Además, desplazando el sillín hacia delante o hacia atrás, tendrás más o menos espacio entre el sillín y el manillar.
Tubo de Sillín
El tubo que alberga la tija de sillín es el determinante para saber cuál es la talla de tu bici. La distancia se mide desde el centro del eje de pedalier hasta la parte superior del tubo. Las medidas se suelen dar en pulgadas, centímetros o tallaje convencional S, M, L, XL y XXL.
Distancia Entre Ejes
La distancia entre ejes se mide de centro a centro de cada uno de los ejes de las ruedas. A mayor distancia, mayor estabilidad a altas velocidades. A menor distancia, mayor rapidez de reacciones, pero menor estabilidad en alta velocidad.
Longitud de Vainas
Es la longitud que existe entre el centro del eje de la rueda trasera y el centro del eje de pedalier. En los últimos años se ha ido reduciendo notablemente, sobre todo en modelos de 29" que copan el mercado, junto con los crecientes mullet. Cuanto más cortas sean, mejor capacidad a la hora de subir, pero menor estabilidad. Cuanto más largas sean, tendremos más estabilidad a la hora de bajar, pero menos rapidez de reacciones a la hora de subir en zonas técnicas.
Altura del Pedalier
La altura de pedalier es determinante para la estabilidad y la capacidad de maniobra de la bici. Se mide desde el centro del eje de pedalier al suelo. Cuanto más bajo esté el eje de pedalier más estable será la bici, ya que el centro de gravedad queda más bajo. Un eje de pedalier más elevado hace que la bici sea algo más rápida de reacciones, pero a la vez la hace más inestable. La altura del pedalier hace además que tengamos un mejor o peor paso sobre piedras y obstáculos.
Un buen tarado de suspensiones ayuda a que la altura del pedalier se mantenga en su lugar óptimo.
Tubo de Dirección (Head Tube)
Es la medida del tubo que alberga el tubo de dirección de la horquilla. Su longitud se ha ido reduciendo notablemente hasta llegar a poco más de 92 mm, que es el mínimo para montar una horquilla con tubo conificado. Cuanto más corto, más bajo podemos situar la potencia y el manillar.
Offset de la Horquilla (Fork Offset)
Es la distancia que hay entre el eje de la rueda delantera y la prolongación de la línea imaginaria del ángulo que forma el tubo de dirección del cuadro. Es lo que se conoce también como avance de la horquilla.
Es importante que, si cambias de horquilla, tengas en cuenta el offset de la que viene de fábrica ya que un cambio del mismo puede cambiar mucho el comportamiento de la bici e incluso no haber espacio suficiente para la maniobra de giro de la horquilla (puede tocar el cuadro).
Reach
Es la distancia horizontal entre la proyección vertical del centro del eje de pedalier y el centro del tubo de dirección en su parte más elevada. En esta medida influyen factores como la distancia del tubo superior. El alcance es una medida muy a tener en cuenta, porque ayuda a que el reparto de pesos sea más equilibrado y como consecuencia puedas llegar mejor al manillar y cargar el peso en la rueda delantera cuando lo necesites.
Stack
Es la distancia en vertical entre el centro del eje de pedalier y la parte superior del tubo de dirección.
Standover Height
Es la distancia del suelo a la parte superior del tubo superior del cuadro, en el centro exacto de la bici entre los dos ejes. Esta es una medida que viene muy determinada por la altura de pedalier, el recorrido de las suspensiones y las propias formas del cuadro (sobre todo la inclinación del tubo superior). Es importante para tener espacio sobre el que movernos encima de la bici cuando estamos en zonas técnicas.
Potencia
Uno de los parámetros más variables y que te puede ayudar a encontrar la posición ideal encima de la bici. Tanto por longitud como por la angulación, así como por los espaciadores, puedes variar tanto la distancia del cuerpo con respecto al manillar, así como la altura del mismo. La potencia influye directamente en la maniobrabilidad de la bici, la posición del cuerpo y el reparto de pesos.
A veces una medida de bici puede ser la correcta, pero la potencia no. No dudes en elegir tu talla con respecto a las medidas y geometría del cuadro y no solo respecto a la longitud de la potencia.
Tipos de Bicicleta Según el Recorrido de la Suspensión
El recorrido de suspensión se refiere a la distancia máxima que puede comprimirse la horquilla o el amortiguador al absorber un impacto. Cuanto mayor es el recorrido, más capacidad tiene la bicicleta para absorber impactos, pero también pierde algo de eficiencia al pedalear.
Recorrido Corto (80-120mm) - Cross Country (XC)
Ideales para largas y duras subidas, cubrir distancias muy largas pero por terrenos sin excesivas dificultades técnicas o desnivel negativo. En según que bajadas, especialmente tramos muy técnicos y con mucha pendiente nos podemos sentir un poco intimidados, pero subiendo serás el primero. Es tu tipo de bici si buscas competir en XC, Marathon, pruebas de resistencia y larga distancia…
Bicicleta de Cross Country (XC)
Recorrido Medio (120-140mm) - Trail
Una buena mezcla de capacidades tanto subiendo, como bajando, pudiendo plantearte cubrir distancias relativamente largas, y bajar por terreno técnico complicado, sin llegar a ser descenso. Puede que no sea un tipo de bicis que te permitan ganar carreras ni subiendo, ni bajando, pero como bici para todo (sería el equivalente en bicis de lo que son los SUV en la industria del automóvil) son la bici ideal, garantizando diversión en todos los terrenos. La mayoría de bicis de este segmento, cubren las necesidades de más del 80% de los ciclistas de montaña que buscan una doble suspensión.
Bicicleta de Trail
Recorrido Largo (150-170mm) - Enduro/All Mountain
Tan cierto como que podrás llegar a casi cualquier parte con ellas, planteándote casi cualquier tipo de ruta, subiendo, simplemente por una cuestión de peso y eficiencia, son mucho más lentas. A cambio, puedes bajar por cualquier parte por donde bajarías con una bici de descenso. Son el tipo de bici ideal para los que corren enduros habitualmente, y para los que buscan una bici de bikepark ligera y eficiente.
Bicicleta de Enduro/All Mountain
Nota: Estas categorías no son universales, y existen bicis con mucho más recorrido más allá de los 170mm, pero las hemos excluido porque se tratan de bicis de descenso y freeride, mucho más específicas y para corredores con experiencia y que ya saben lo que buscan.
¿Qué Pasa Si Elijo Mal el Recorrido?
Seguramente, si tienes una mínima idea, no te equivocarás, sobre todo si cumples el requisito previo de reflexionar acerca de dónde y cómo quieres montar en bici. Este es el motivo por el cual hemos ordenado el tipo de bicis por segmentos, y hemos hecho hincapié en las ventajas de cada segmento, en lugar de reducir y acotar más los segmentos, segmentándolos cada 20mm, ya que podrás hacer lo mismo con una bici que con otra. Las bicicletas de Cross Country con 120 mm de recorrido comienzan a extenderse y muchos bikers se preguntan si deben dar el salto a una suspensión más reforzada o mantener el tradicional esquema de 100 mm.
Ajuste de la Suspensión
Ajustar la suspensión delantera de tu bici es esencial para optimizar su rendimiento. Esto implica realizar ajustes finos para que la horquilla rinda al máximo, independientemente de si es una horquilla ligera para XC/maratón o una de triple corona para descenso y freeride.
Pasos para Ajustar la Suspensión
- Conocer el Recorrido: La base para establecer la tasa de resorte correcta pasa por conocer el recorrido.
- Ajuste SAG: Ajustar el SAG (recorrido de suspensión negativo) es crucial. Este es el porcentaje de recorrido que tu horquilla ya libera cuando te sientas en la bici.
- Ajuste del Rebote: Ajusta el rebote girando el botón de ajuste completamente en el sentido de las agujas del reloj para cerrarlo y en sentido contrario para abrirlo de nuevo.
- Volumen de Aire: Cambiar el volumen del muelle neumático y, por lo tanto, la progresión del mismo, se realiza mediante espaciadores de volumen (tokens).
Mantenimiento de la Horquilla
Tu horquilla solo podrá tener una suspensión suave si la limpias y mantienes de manera óptima con regularidad. Agua, esponjas o paños suaves son perfectos para su limpieza. Como mínimo, puedes tratar los montantes, los casquillos y los anillos limpiaparabrisas con un spray de suspensión. Simplemente, aplica una gota en cada pata de la horquilla y comprime unas cuantas veces. Lo mejor es eliminar después cualquier residuo con un paño suave.
Enduro MTB: Una Disciplina Apasionante
El ciclismo de montaña tiene muchas facetas, pero una de las disciplinas más apasionantes y versátiles es sin duda el enduro MTB. Las bicicletas de montaña de enduro se han desarrollado especialmente para la conducción todoterreno exigente, las competiciones y el uso intensivo en parques para bicicletas. Estas bicicletas están perfectamente diseñadas tanto para dominar las subidas empinadas, como los senderos dinámicos y saltarines de los bike parks.
Las MTB de enduro suelen tener una horquilla y un amortiguador con un recorrido de suspensión de 150 mm a 170 mm, y algunos modelos incluso ofrecen un recorrido de suspensión superior a 180 mm. Esta amplia suspensión permite a los ciclistas aterrizar grandes saltos y caídas con seguridad y proporciona la estabilidad y el control necesarios en descensos técnicamente exigentes.
Ventajas del Enduro MTB
- Versatilidad: Con una bicicleta de enduro estarás perfectamente equipado para subidas empinadas, descensos técnicos, senderos fluidos y saltos espectaculares en bike parks.
- Aventura: La práctica del Enduro MTB es sinónimo de pura aventura. Las rutas variadas y el terreno impredecible proporcionan una buena dosis de adrenalina.
- Competición: Para muchos ciclistas, el enduro MTB no es sólo un hobby, sino también una competición. Las carreras de enduro combinan los mejores elementos del cross-country y del downhill (descenso) y ponen a prueba tanto la resistencia como las habilidades técnicas del piloto.
Tabla Comparativa: Enduro MTB vs. MTB General
| Característica | Enduro MTB | MTB General |
|---|---|---|
| Ámbito de uso y finalidad | Especialmente diseñado para descensos exigentes y subidas técnicas. Ideal para carreras de enduro, tanto cuesta arriba como cuesta abajo. | Incluye una amplia gama de bicicletas adecuadas para diferentes tipos de terreno y estilos de conducción, como cross-country, trail, all-mountain y downhill. |
| Suspensión | Mayor recorrido de la suspensión (normalmente de 140 mm a 180 mm) para una mejor amortiguación en terrenos accidentados. | El recorrido de la suspensión varía mucho en función del tipo de MTB:
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| Geometría | Ángulo de dirección más plano y geometría del cuadro más larga para una mayor estabilidad a altas velocidades y en descensos técnicos. | Geometría muy variable:
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| Neumáticos | Neumáticos más anchos y con mayor agarre (normalmente de 2,3 a 2,6 pulgadas) para una mejor adherencia en superficies sueltas y rocosas. | La anchura del neumático varía en función del ámbito de uso:
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| Componentes | Componentes robustos diseñados para condiciones más duras y cargas más elevadas. | Varía según el tipo de bicicleta. |
Consejos para la Práctica del Enduro MTB
- Bicicleta de Alta Calidad: Busca una bicicleta con un cuadro robusto, idealmente de carbono o aluminio de alta calidad.
- Seguridad: Lleva siempre un casco que se ajuste bien y que esté especialmente diseñado para el ciclismo de montaña.
- Habilidades Técnicas: Practica regularmente en diferentes senderos para mejorar tu técnica de conducción.
- Forma Física: Integra regularmente ejercicios de resistencia y fuerza en tu plan de entrenamiento.
- Mantenimiento: Aprende a realizar reparaciones sencillas y tareas de mantenimiento.