No hay nada mejor que poder transportarse por la ciudad con una bici. Ir a trabajar, ir a hacer la compra o incluso darte un paseo por las calles encima de tu bici pueden ser algunas de las formas de disfrutar de la bici en una ciudad. Lo ideal es adaptar una bici de MTB antigua que ya no uses o que uses muy poco. Es una gran oportunidad de darle una “segunda vida”. Eso sí, si tiene componentes muy buenos o llamativos lo mejor es quitárselos y sustituirlos por otros más básicos.
Componentes Clave para la Conversión
1. Neumáticos
Una de las mejoras más notables que puedes hacer es cambiar los neumáticos de montaña por unos de ciudad o gravel, que tengan poco o ningún taco. Refiriéndonos siempre a cubiertas de 29″, lo primero que debes saber es que una cubierta más ancha es más pesada y más lenta, pero te da más tracción, más capacidad de agarre en las curvas y mejor frenada. Dentro de cada disciplina hay un rango de anchuras para adaptarse a diferentes terrenos y circunstancias. Además existen cubiertas 29+ o 29 Plus. Que tu MTB tenga espacio para que pase y también para que no se quede frenada por la acumulación de barro.
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2. Ruedas y Reflectantes
Siguiendo por las ruedas, no estaría de más ponerle los reflectantes que vienen en los radios cuando la bici es nueva; sí esos que todos tiramos… Es muy importante llevar piezas y ropa con elementos reflectantes para incrementar nuestra seguridad.
3. Luces
Y precisamente como esa visibilidad es lo más importante de cara a nuestra seguridad, es recomendable incorporar luces a la bicicleta. Lo mejor es que sean luces de día siendo la delantera blanca y la trasera roja, para que, en todo momento, incluyendo la noche, seas bien visible.
4. Candado y Abrazadera
Otro accesorio crucial que debería llevar toda bici urbana es un candado. Es tan fácil como llevar uno de estos enganchado al cuadro o manillar de la bici, en un lugar donde no moleste y no golpee componentes que puedan acabar dañándose. Hablando de robos, que es lo que más nos preocupa a la hora de dejar la bici enganchada a cualquier sitio, para evitar el clásico robo del sillín, lo mejor es poner una abrazadera manual en la parte que se une la tija con el cuadro. Así podrás llevarte la tija con el sillín cuando dejes tu bici aparcada.
5. Pedales
Los pedales también suelen ser un objetivo fácil, así que unos básicos te valdrán para cubrir necesidades y alejar tentaciones.
6. Portabultos (Racks)
En el caso que quieras llevar en la bici el ordenador o alguna bolsa, existen estructuras llamadas “racks” o portabultos que te permiten colocar algunos accesorios en tu bici. Eso sí, tendrás que asegurarte que son compatibles con tu bici antes de comprarlos. En caso de que la bicleta no tenga anclajes o no encuentres ninguno sea compatible, existen algunos portabultos que se anclan únicamente a la tija del sillín.
7. Guardabarros
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Un accesorio muy válido para la ciudad son los guardabarros. Y no sólo para esos días de lluvia en los que a nadie se le ocurre salir en bici, sino también para evitar manchas y salpicaduras provocadas por, por ejemplo, los camiones de limpieza que limpian las calles con agua a presión, roturas de tuberías, charcos o los sistemas de riego que suelen desperdiciar más agua al asfalto que al parque o jardín que deberían regar. Gracias a ellos no te mancharás tan fácilmente o prácticamente nada.
8. Transmisión
En cuanto a la transmisión, no hay ningún problema con la que viene de serie en las bicicletas, no tenemos que cambiarla si no queremos. Tanto si nuestra bicicleta es muy antigua y cuenta con tres platos (seguramente la usemos la mayor parte del tiempo en plato grande) como si tenemos modelos más modernos de doble plato o monoplato. Eso sí, mucha gente que restaura bicicletas antiguas aprovecha para adoptar una transmisión monoplato por su mayor sencillez mecánica.
Tubeless: Una Opción a Considerar
El sistema tubeless se extiende poco a poco en todas las modalidades de ciclismo. Para los que aún no conocen qué significa tubeless, es un término anglosajón formado por las palabras less (sin) y tube (cámara). Y el significado de tubeless es sin cámara, literalmente. Consiste, en montar los neumáticos tubeless directamente sobre la llanta. El primer sistema tubeless para ruedas de bicicleta lo patentó la marca francesa Mavic en 1999. Es el Universal System Tubeless o UST tubeless, en el que la rueda tubeles y la cubierta tubeless están diseñados de forma conjunta, de tal forma que el talón del neumático encaja perfectamente en la forma que tiene la pared del aro. Así, garantizan la estabilidad del neumático y el sello de la unión.
Ventajas del Sistema Tubeless
- Protección contra pinchazos: Al quitar la cámara, evitamos el pellizco, que es una de las causas más frecuentes de pinchazo, al quedar aprisionada entre la cubierta y la llanta por impactos fuertes. Y, si llevamos líquido sellante, este tapona los pinchazos de pequeño diámetro.
- Menor presión de aire: Podemos llevar los neumáticos con menor presión de aire, porque no hay cámara que podamos pellizcar y porque los talones o laterales de la cubierta suelen estar reforzados.
Desventajas del Sistema Tubeless
- Dificultad al montar: Al montar por primera vez o cambiar una cubierta tubeless, es difícil talonarla incluso con una bomba de pie y casi imposible con una minibomba.
- Mantenimiento: Requiere mayor atención, como veremos después en el apartado de mantenimiento del sistema tubeless.
- Líquido sellante: La mayor presión y las altas temperaturas que alcanzan los neumáticos de carretera hacen que el líquido utilizado con éxito en MTB pueda no funcionar correctamente con estas.
Mantenimiento del Sistema Tubeless
La principal precaución con el sistema tubeless es mantener activo el líquido sellante, pues, sin este, perdemos gran parte de la protección antipinchazos. Hay que reponerlo cada dos o tres meses, según el líquido que utilicemos. Pero no es necesario destalonar para renovar el líquido, pues se puede reponer por la válvula, quitando el obús. No dejéis que las ruedas pierdan mucha presión, pues, cuando se desinflan, entra con facilidad el aire exterior y se seca el líquido muy rápidamente. Una rueda tubeless pierde aire, porque la estanqueidad total no es posible. Es conveniente revisarlo antes de cada salida.
Experimento: MTB Convertida en Gravel con Manillar de Carretera
Continuamente escuchamos o leemos debates sobre si el gravel es simplemente una bici de carretera con neumáticos más anchos. Bien es cierto que el gravel bebe directamente de la carretera y el MTB, con cuadros y montajes que toman tecnologías y estándares ya inventados y usados hasta la saciedad en ambas disciplinas. Como fruto de este debate hemos decidido hacer este experimento de transformar una MTB rígida de referencia, como la Specialized Epic Hardtail (HT) en una bicicleta de gravel con su manillar de carretera, horquilla completamente rígida y ruedas adaptadas al terreno multisuperficie de esta modalidad. Para así dar luz y extraer nuestra propia valoración sobre las semejanzas y diferencias entre ambas modalidades.
Adaptamos concretamente la S-Works Epic HT que ya hemos probado en otras ocasiones e incluso competido en carreras de MTB Maratón como la Titan Desert Almería. Queríamos probar las sensaciones de un cuadro de montaña ultra ligero orientado a competir con unas ruedas, manillar, neumáticos y otros componentes creados para el gravel. No es una idea nueva. Más bien tiene ya muchos años, desde que pioneros en el MTB como John Tomac corría con su MTB rígida con ruedas de 26" y manillar de carretera. En nuestro caso la transformación era sobre el papel sencilla, por el poco número de piezas a cambiar y el ya bajísimo peso de partida (790 gramos de cuadro, 7,8 kg con montaje personalizado).
Montamos una horquilla de carbono Orbea Spirit que adquirimos en su programa custom, totalmente negra mate, sin hologramas ni pegatinas. Este manillar confiere una posición muy parecida a la que busca la geometría del cuadro, frente a otros manillares con reach más adelantado que fuerzan a una postura poco natural y hace perder control y fuerza sobre la bici.
Para la transmisión y poder mantener las pinzas sin recurrir a adptadores Flat Mount to Post Mount, colocamos manetas SRAM Red AXS compatibles también con el cambio trasero XX1 Eagle AXS. Y lo único que hicimos fue cortar el latiguillo para su instalación por las pinzas en lugar de por las manetas. No hubo ningún problema y la potencia de frenado es completamente igual que con los frenos de MTB. Debido a que la cantidad de aceite de una y otra maneta es muy similar, así como la sección de los pistones.
Al tener una rueda más gorda y de mayor diámetro, a la hora de rodar para la transmisión después de varias pruebas, decidimos dejar el monoplato SRAM de 38 dientes, que nos permitió mantener la línea de cadena original de la bici y mover todo el desarrollo por igual, logrando tener capacidad de pedaleo hasta los 45 km/h, que para nosotros en este caso fue más que suficiente.
¿Cómo Funcionó la MTB Convertida en Gravel?
La utilización de este manillar en una MTB de origen como la Epic HT tiene un punto negativo que es necesario analizar al detalle. Para zonas técnicas hay que agarrarse en el gancho, debido a su reach limitado. Asimismo, para hacer ascensos de pie agarrado al manillar, también es más intuitivo hacerlo agarrado al drop o gancho, frente a los escaladores, por el mismo motivo. Mucha atención así al cambio del manillar MTB por uno de gravel.
Comparando la transformación gravel con la MTB original, tengo que decir que me gusta más esta última. No logré apreciar en salidas diarias una mejora sustancial ni en la media ni en la velocidad. Esta Monster Gravel no se asemeja a nada parecido en el mercado, ya que tampoco es una gravel con un buen paso de rueda. También noté muchísimo el desempeño bajando. La bici sobresale por encima de las propias de la especialidad. Y en el desarrollo de la velocidad y aceleración en pista en buen estado y carretera es donde sí notamos una pérdida notable de rendimiento de la bici, frente a una gravel especifica de igual montaje. Aproximadamente, la bici es de 3-5 km/h más lenta.
Conclusiones: ¿Merece la Pena Convertir una MTB en una Rígida?
El experimento nos ha servido para diferenciar y limar conceptos entre dos disciplinas ciclistas que comparten tantas cosas. Pero que, sin embargo, en la práctica son muy diferentes. La bici, como aprovechamiento del material, es un 10. Está sobradamente equipada para poder participar con ella en carreras específicas y en muchas de ellas colocarse por delante de una gravel al ser mucho más capaz en terrenos rugosos, con piedras, etc.
Así que, respondiendo a la pregunta definitiva sobre este test, sí que merece la pena hacer el cambio si te apasiona el gravel, quieres tener tu bici personalizada según tus sensaciones y no quieres perder el feeling de una rígida XC si vienes del MTB. Pero deberás analizar y estudiar qué componentes gravel son mejores según el modelo, el diseño, la geometría y otras variables.