Muchos usuarios buscan adaptar sus bicicletas de montaña (MTB) o híbridas para incorporar manillares de ruta o gravel, buscando asemejarlas a las populares bicicletas gravel de hoy en día. La verdad es que el manillar tipo drop ofrece varias ventajas en comparación con el de MTB, como variedad de posiciones de manos para largas distancias, una posición más baja que a muchos les resulta más cómoda, y facilita la maniobra entre autos en el tráfico.
En un principio, la idea era encontrar una bicicleta que funcionara bien tanto en la ciudad como en rutas largas, e incluso ocasionalmente en terrenos de tierra. Así comenzó la transformación de una bicicleta híbrida en una versátil máquina adaptada a diversas necesidades.
Adaptación del manillar: Primeros pasos
El primer paso en la adaptación fue cambiar el manillar de MTB por uno de ruta. ¿Por qué este cambio? La bicicleta original tenía frenos cantilever, y mis manetas eran de tiro largo. Para evitar problemas de compatibilidad, dado que los cantilever son de tiro corto y no funcionan bien con manetas de tiro largo, opté por instalar frenos V-Brake. Si tu bicicleta tiene frenos cantilever y deseas usar manetas de ruta comunes, no tendrás problemas.
Con el tiempo, continué realizando modificaciones para adaptarla a mis necesidades. El uso revela qué funciona bien, qué no, o simplemente encuentras un componente atractivo a buen precio y aprovechas para mejorar la bicicleta.
Problemas comunes y soluciones
Uno de los principales problemas al adaptar una MTB o híbrida es la longitud del tubo superior y el "reach" o alcance de la bicicleta. Al adaptar el manillar de ruta con una potencia más corta, la bicicleta resultó más cómoda para mí, principalmente porque la posición de las manos me resultaba más cómoda que en el manillar de montaña.
Para lograr una medida intermedia entre una potencia más corta (90 mm) sin llegar a una de 40-50 mm, instalé una Pro PLT de 70 mm, y el cambio fue notablemente positivo.
Componentes clave y sus modificaciones
Otro de los cambios que realicé fueron las ruedas, reemplazándolas por unas llantas Mavic XM317 con bujes Shimano Deore LX plateados para poder añadir más velocidades en el futuro si me apetecía, ya que las originales eran unas Deore LX de 7v. Por último, cambié la horquilla por una Surly Long Haul Trucker con ojales para parrillas superiores, parrillas tipo "lowrider", guardabarros y con espiga ahead, ya que nunca me gustó la horquilla con rosca.
Además, al instalar el manillar drop, añadí cross levers (también conocidos como manetas de fixie) de tiro largo que ya tenía (Tektro RL 740, muy difíciles de encontrar). Estas manetas se ubican en el centro del manillar y permiten frenar en una posición diferente a la principal.
Mejoras en la transmisión
La transmisión se mejoró a una de 3x10 para mayor disfrute, conservando el juego de bielas, el desviador trasero y el desviador delantero, pero cambiando las manetas (Shimano Dura Ace BS78 sincronizadas), el piñón (Deore XT 11-36) y la cadena de 10v.
El manillar Origin 8 Gary II con apertura lo cambié por un Salsa Cowchipper apenas salió a la venta. La particularidad de este último es que es un manillar de ruta, pero con apertura, a diferencia del primero que era un dirt drop completo y su forma no estaba optimizada para usar principalmente las manos sobre las manetas, que es lo que más uso. El Cowchipper, al ser de ruta, tiene una posición más cómoda sobre las manetas y, además, la parte de los drops te da más control en descensos debido a su apertura de 24°.
Otras razones para este cambio fueron que, si mis manetas de tiro largo fallaban en algún viaje, me quedaría sin repuesto, y es más fácil encontrar manetas de tiro corto que de tiro largo. Se sabe que los cantilever frenan menos que los V-Brake, por lo que también le puse zapatas Kool Stop de triple compuesto para reducir al máximo la diferencia entre un buen V-Brake y un buen cantilever en cuanto a potencia de frenado.
También retiré los cross levers porque nunca los usaba, molestaban con arneses de manillar en viajes, y porque la curva que quedaba en la funda de freno entre la maneta y el tope de funda al usar cantilever era demasiado cerrada, aumentando la fricción del cable y haciéndolo más duro.
Las ruedas pasé de las llantas Mavic XM317 con bujes Deore LX a unas llantas Black Jack M380 con bujes Shimano XTR tope de gama que encontré en oferta. La transmisión la mantuve de 10v, pero con un cambio trasero Shimano XT Shadow de 9v en vez del XT de 7/8 que tenía, y el juego de bielas lo pasé de 46-36-24 a 46-30 cambiando el juego de bielas a uno de eje integrado y colocándole unos platos marca Spécialités TA. Cambié los platos porque el de 24 dientes no lo usaba nunca y quería más simplicidad sin perder rango.
Consideraciones sobre la horquilla
En un principio, la horquilla funcionó bien, pero no soportaba los neumáticos de 1,75" de ancho con guardabarros, así que volví a la tienda a preguntar, y me dijeron que no se podía hacer más alta o más ancha que eso. Me ofrecieron la devolución y acepté, pero al intentar sacar la horquilla en el taller, se toparon con que la espiga era demasiado ancha, más de 28,6 mm (1 1/8") que es el estándar, por lo que no podían sacarla de la bicicleta.
Como siempre, internet fue mi mejor amigo en esto y me ayudó a encontrar la mejor opción para mí. Los neumáticos Schwalbe Smart Sam 29x1,75 de la foto los ocupé súper poco porque me quedaba 1 mm de despeje en el cuadro, y cualquier descentrada me terminaba rozando las calugas con las vainas.
Finalmente, la bicicleta quedó todoterreno con unos neumáticos Maxxis Raze 700x33c (era de lo poco de cx que había en Chile en ese entonces) para meterla al cerro y senderos. Con esta bicicleta me metí por primera vez a los senderos del cerro San Cristóbal.
De híbrida a ciclocross: Un paso más allá
Mis primeros senderos con esta bicicleta fueron sufridos. El hecho de que tenía nula técnica en tierra y que la caja de motor me quedó muy baja al pasar de horquilla con suspensión a una rígida más baja me bajó la caja de motor y los pedales me topaban fácilmente con piedras y raíces.
La conversión de la bici híbrida en una gravel funcionó súper bien para el uso que le daba y que le quería dar a futuro, pero con el tiempo me empecé a poner más quisquilloso y terminé cambiándola.
La GT finalmente fue desguazada y le vendí cuadro y horquilla.
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Componentes esenciales de una bicicleta
Para entender mejor el proceso de conversión, es importante conocer los componentes principales de una bicicleta:
- Cuadro: El sistema de estructura soporta las fuerzas ejercidas sobre la bicicleta en movimiento. Su forma depende de factores como ligereza, estabilidad y la posibilidad de una construcción rentable.
- Sillín: Corresponde al asiento de la bicicleta y tiene por objetivo brindar la mayor comodidad posible al ciclista. La materialidad y forma de éste dependen del tipo de ciclismo que se practique.
- Tubo de sillín: Consiste en un tubo de acero que se inserta al cuadro y al carro del sillín.
- Horquilla: En un impacto en la calzada, esta absorbe alrededor de un 10% del impacto. Actualmente las horquillas se dividen en 2 tipos: las de suspensión y las rígidas.
- Rígidas: No constan de ningún sistema de amortiguación sofisticado, sino que, simplemente, cuentan con la amortiguación entregada por la curvatura de las tijeras.
- Suspensión: Constan de un sistema de elastómeros con aire comprimido y aceite para mejorar el sistema de amortiguación en terrenos más rugosos.
- Sistema de dirección: Permite girar la rueda delantera a izquierda y derecha con precisión para poder cambiar de dirección a voluntad y conducir así fácilmente la bicicleta. Este sistema es multifuncional, no sólo permite dirigir la bicicleta, sino que también interviene en su amortiguación y estabilidad.
- Manillar: Permite al usuario dominar la bicicleta a su gusto, variando así su dirección. El manillar soporta gran parte del peso del cuerpo, y de su colocación respecto al sillín dependerá la comodidad del usuario. Los manillares destinados a las bicicletas de montaña son muy robustos, fabricándose en acero al cromo molibdeno o en aluminio principalmente.
- Puños: Son de algún compuesto de plástico o de caucho, variando en relieves y formas ergonómicas para la manejabilidad y ajuste de la mano a la forma. Mientras mayor sea su grosor, se logra una mejor amortiguación.
- Potencia: Presenta la forma de L y se introduce en parte en el interior del tubo de la horquilla.