Cuando realizamos tareas de mantenimiento en la moto, muchas veces necesitaríamos disponer de un elevador como los utilizados en los talleres de reparación. El problema es que, generalmente, su precio resulta excesivo para una economía doméstica. Afortunadamente, existen alternativas económicas y artesanales para construir tu propio remolque o plataforma elevadora para motocicletas.
Fabricación Artesanal de una Plataforma Elevadora para Motos
Buscando por la red, encontré la página de unos franceses aficionados a restaurar motos inglesas (curiosa contradicción). Esta página tiene cosas muy interesantes y, entre ellas, estaba la construcción de un elevador. Aquí tenéis el enlace con el texto en francés y algunas fotos en blanco y negro.
Lo primero que hice fue comprarme un diccionario de francés y empezar a traducir palabra por palabra. A pesar de mis nulos conocimientos del idioma gabacho, creo que puedo ofreceros una aceptable traducción, por lo menos a mí me sirvió para construir el susodicho artefacto. Los precios que figuran en el texto francés están expresados en los antiguos francos franceses.
Materiales y Proceso de Fabricación
El principio de este elevador es el de un paralelogramo deformable. La fuerza necesaria para su elevación la proporciona un gato hidráulico de 2 toneladas que se puede encontrar en los almacenes de herramientas o en las tiendas de accesorios de automóviles.
No es un paralelogramo propiamente dicho ya que, en reposo, el tablero superior está inclinado. La parte trasera reposa sobre el gato y, por lo tanto, los brazos de elevación (delanteros y traseros) no tienen la misma longitud.
La realización de este elevador no requiere nada más que: un grupo de soldadura como herramienta especial. Esta puede ser la ocasión de amortizar de una sola vez, la compra, a menudo aplazada, de un grupo de soldadura con arco (a partir de 500 francos). Van a ser necesarios 3 largueros de 6 metros.
Remolque moto
Descripción de las Piezas
El tablero del elevador está realizado en contrachapado de 18 mm. Sus dimensiones en metros son: 2 x 0,70.
La tornillería se compone de:
- 8 bulones de 12 x 70
- 6 bulones JAPY de 6 x 25
- 1 bulón de 16 x 120 (o varilla fileteada, con rosca)
Las piezas de articulación están cortadas a partir de una chapa de acero de 3 mm de grosor. Va a ser necesario un cuadrado de 0,5 metros, pero podemos hacer el apaño con retales y piezas sobrantes, ya que las piezas serán pequeñas.
Coste Estimado (en Francos Franceses)
- Tubos: 400 F
- Madera: 150 F
- Tornillería: 50 F
- Gato: 250 F
Preparación de las Piezas
Se cortan los tubos con las dimensiones citadas anteriormente. Para realizar los soportes y los refuerzos, comenzaremos por crear, para cada pieza, una plantilla de cartón fuerte para trasladar después sobre la chapa el dibujo de la forma de dichas piezas.
Lo mejor es hacer los cortes por alguien que disponga de una fuerte cizalla manual o mecánica. En su defecto los realizaremos con una sierra manual y una buena dosis de “aceite de codo”.
El acabado de las piezas se hará con lima.
Adaptación del Gato Hidráulico
Al gato se le quitan las piezas que no sean necesarias para el funcionamiento del elevador. Se retiran, pues, las ruedas, el muelle de retorno y las barras laterales que tienen como misión mantener horizontal el cilindro hidraúlico.
Este último será, más adelante, separado de la pieza en “U” situado en la punta del brazo del gato (con la sierra o mejor con la radial).
Para fijar la parte trasera del gato sobre el chasis del elevador, se utilizará una pieza de chapa de 5 mm plegada en “U”, y provista de dos ventanas para que pueda entrar la varilla-tornillo del gato.
Por mi parte, el plegado de la citada chapa no me salió bien y opté por utilizar una de las barras laterales del gato que doblé en forma de “U” para poder adaptarla al diámetro deseado. Esta pieza se fija sobre el gato sin problemas y desempeña perfectamente su función.
Montaje del Tablero Superior
Como se ha dicho anteriormente, todas las uniones van soldadas. El utillaje se compone de: Un grupo de soldadura, algunos gatos de sujección (por lo menos 4), dos pinzas-torno, una escuadra e instrumentos de medida.
Sobre una superficie de trabajo de, al menos, 2 metros x 80 cm, se presentan las piezas que componen el tablero superior. (esquema 1). En defecto de una superficie adecuada, se puede utilizar el tablero de contrachapado puesto sobre dos caballetes, ya que tiene la dimensión adecuada. El inconveniente es que sufrirá con las soldaduras.
Los tubos “1”, “2” y “3” se sitúan en la superficie de trabajo con la ayuda de los gatos. Cada unión recibe, en un primer momento, un simple punto de soldadura. Después de comprobar las medidas y escuadra, a continuación se suelda en cordón. No es necesario realizar chaflanes, ya que éstos vienen en los ángulos redondeados del tubo cuadrado.
Las 6 piezas “D” (triángulos) se taladran previamente con diámetro de 6 mm. Se sueldan en el mismo plano. Estas piezas recibirán los bulones JAPY fijando el tablero sobre el chasis. Las cotas de las soldaduras del tablero se liman cuidadosamente con el fin de que la trasera se adapte perfectamente.
Para la colocación de las articulaciones “B” es recomendable presentarlas con uno de los brazos “7” y uno de los bulones de 12×70. Cada conjunto de dos piezas “B” se une al chasis con la ayuda de dos pinzas-tornos.
Haciendo pivotar el brazo atrás y adelante, se debe superponer perfectamente sobre el chasis en ambos casos. En caso contrario, se desplazará ligeramente una de las dos piezas “B” para asegurar el paralelo de las dos. Después de apuntar y comprobar se sueldan las chapas.
Con el fin de alinear correctamente la articulación opuesta, es interesante trazar sobre el chasis el punto donde se instalará el brazo “7”. Transportando esta cota sobre la otra cota del chasis, y utilizando el mismo brazo, nos dará sistemáticamente un buen sitio. Solamente queda comparar la altura del eje con la altura del primero. La operación se repite para las otras dos articulaciones superiores.
Las piezas “2” (tubos del tablero a lo ancho) serán 2 cms. más largas que la anchura del tablero para alojar en cada esquina del tablero un estribo (para atar las cinchas o correas de seguridad) en forma de “U”. Realizado en hierro redondo de 6 ó 8 mm, soldados sobre las piezas “2”.
Brazo de Elevación Trasero
Su montaje se realiza siguiendo el esquema 3. Es necesario supervisar muy de cerca que las piezas estén a escuadra, debido al diseño del brazo. Tiene tendencia a torcerse mientras se suelda.
Se debe prestar especial atención y cuidado al soldar los refuerzos “E”, ya que es en este punto donde se ejerce la fuerza del gato durante el levantamiento.
Los brazos se taladran con diámetro 12 mm, preferiblemente con una taladradora de columna vertical, para alinear perfectamente los dos orificios.
En su defecto, se taladra uno y luego el otro, pero fijándose siempre en la misma cara, ya que los 35 mm del tubo no son siempre completamente exactos.
El Pie
Hay pocas medidas (cotas) en el esquema 2. La mayoría de las medidas se tendrán que determinar después de haber comprado el gato elevador. Las piezas “4” y “5” se ensamblan como las de la parte superior.
El gato, equipado con su soporte trasero en “U”, se presenta sobre el chasis, la parte delantera reposando sobre la pieza “3”, la cual determina la posición.
Estas dos piezas, se sueldan sobre el chasis, de manera que el separador (entretoise) “8”, sobre la pieza “3”, cuya longitud dependerá de la longitud interior del gato. El gato queda instalado definitivamente.
Para la parte posterior, se conservará el bulón del gato, pero para la parte delantera se utilizará el bulón de 16 x 120. Aquí comienza la parte más delicada. Se trata de alinear las articulaciones “A” con la articulación del brazo del gato.
Lo más sencillo es ensamblar las piezas “A” con el brazo trasero y apretarlo sobre el chasis con las pinzas-torno.
En reposo, la pieza “3” del brazo trasero reposa sobre la pieza en “U” situada en el extremo del brazo del gato. Ahora buscaremos un ajuste tal, que al levantar el brazo y al bajarlo, estas dos piezas (“3” y “U”) no se desplacen una con respecto a la otra.
Cuando se consiga esto, se puede apuntar en conjunto las dos piezas citadas anteriormente y las piezas “A” sobre el chasis. Una prueba nos permitirá apreciar si se levanta correctamente y si los brazos “6” se encuentran (en su posición alta y baja), correctamente por encima del chasis.
Para las articulaciones “C”, hace falta ensamblar todas las piezas (Pie, tablero, brazos delanteros y traseros). Igual que los traseros, las piezas “C” se aprietan sobre el chasis.
Mejoras en el Elevador de Motos Casero
El modelo francés está diseñado para motos inglesas de unos 200 Kg. aproximadamente. Por esta razón me vi obligado a introducir algunas modificaciones en cálculo de materiales para que el elevador pudiera soportar los 300 Kg. de la Harley WL.
Tubos Más Fuertes
El cambio más importante radica en las dimensiones de los tubos. El diseño francés sugiere una medida de 35 x 35 mm. Yo he utilizado tubos de 40 x 40 mm y 4 mm de grosor. Es un tubo muy fuerte aunque también es más pesado, lógicamente.
También he tenido que reforzar las pletinas que sirven de unión entre los tubos y las articulaciones. He utilizado pletinas de 10 mm de grosor y 10 cm. de ancho.
Como bien dice el francés, compré tres (3) tubos de seis (6) metros partidos en trozos de tres (3) metros para facilitar el transporte. Al final me sobró un trozo de tres metros.
El coste económico (año 2005) de las pletinas y tubos ascendió a 120 euros.
Tablero Superior
Otro cambio importante. Yo no he utilizado el tablero de contrachapado como dice el francés. No me fiaba de la resistencia de la madera. He optado por utilizar una fuerte chapa metálica.
Además de ser más resistente e insensible a los cambios de temperatura y humedad, tiene la ventaja de que se le pueden atornillar cosas: anclajes, manillas, soportes, etc. No obstante, hay que tener en cuenta que esto también aumenta el peso final. El coste económico fue nulo porque me lo regaló un amigo (Gracias Neme).
Ruedas
Otra mejora que incorporé al proyecto consistió en las ruedas. Necesitaba que el elevador se pudiera mover dentro del reducido garaje de una vivienda (y con la moto subida). Para ello le he instalado seis (6) fuertes ruedas giratorias. Cada rueda está preparada para soportar 75 Kg.
Las ruedas las podéis encontrar en los centros de bricolaje o, mejor, en ferreterías industriales. Las que yo le puse van provistas de dos tipos de frenos: un freno de recorrido (para que no ruede) y otro freno de giro rotatorio.
Esto es de vital importancia a la hora de subir la moto por la rampa: que la moto no desplace al elevador cuando se está subiendo. Cada rueda costó 9 euros.
Si os fijáis en las fotos de las ruedas, veréis dos formas diferentes de atornillarlas al chasis. La explicación es la siguiente: al principio pensé en colocar ruedas de quita y pon para evitar la rampa y reducir el espacio con el elevador plegado, pero luego me convencí de que las ruedas tenían que ser del tipo permanente.
De esta manera, las ruedas centrales van atornilladas con un único bulón central porque son las permanentes. Las otras van con un sistema de pletinas.
Tornillería
No he utilizado la tornillería que se cita en la web francesa. En su lugar he empleado tornillos pasantes de 8 x 70 con tuerca y contratuerca. No he logrado averiguar qué son los bulones «Japy» que se describen en dicha web.
Amarre
Como elementos de amarre (cinchas) he utilizado unas resistentes fijaciones de antenas exteriores de televisión que van atornilladas a los laterales de la parte superior del elevador. Cuestan 0.90 € en Leroy Merlin.
Observaréis, además, otras manillas de color blanco. Son unos simples tiradores de cajones que son muy útiles para desplazar el conjunto por el garaje.
Elementos Empleados
- Gato hidráulico
- Rampa de acceso
- Pintura
Gato Hidráulico
En principio, podría servir cualquier gato hidraúlico como los que se pueden encontrar en las grandes superficies. Casi todos los que he visto pueden levantar dos (2) toneladas. Yo he empleado uno (normalito) fabricado en China y adquirido en Alcampo por 16 euros. En estos tres años de utilización ha funcionado perfectamente.
Hay que tener en cuenta que el gato es lo primero que hay que conseguir porque la dimensión de su brazo articulado es lo que va a determinar la long.
Alternativas y Consideraciones Adicionales
Además de construir un remolque o plataforma elevadora, también puedes considerar la opción de instalar un sidecar en tu moto. Esta modificación requiere tener en cuenta varios aspectos legales y técnicos para su homologación.
Homologar Sidecar: Aspectos Clave
- El sidecar debe montarse en el lado derecho.
- En la mayoría de los casos, será necesario reducir el número de plazas del conjunto a dos.
- Se deben respetar las luces originales de la moto o actualizarlas.
- Es necesario realizar una prueba de frenado.
Es posible fabricar tu propio sidecar y homologarlo, pero se requiere información detallada sobre el peso del conjunto, el peso total y fotos de la instalación eléctrica.
Las motos con sidecar son vehículos para ocasiones especiales y celebraciones, ya que son motos muy originales que sorprenden a los invitados de bodas y otras festividades. También, es genial tener moto con sidecar para conducirla a diario.
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