Las bielas son un componente esencial de la transmisión de la bicicleta, ya que transmiten la fuerza ejercida en los pedales al eje del pedalier, impulsando así la rueda trasera. En este artículo, exploraremos a fondo los diferentes tipos de casquillos para pedales de bicicleta, abarcando desde las características de las bielas hasta los factores biomecánicos que influyen en el rendimiento del ciclista.
Características de las Bielas
En primer lugar vamos a conocer un poco algunas características de las bielas y como inciden en determinados comportamientos, sobre todo en la conducción. Uno de los datos más relevantes es su longitud, ésta se mide desde el centro del eje del pedalier hasta el centro del eje del pedal, veremos más adelante la repercusión que tiene una u otra medida. Otro dato de interés es su curvatura, en función de la separación también puede influir en nuestro físico. También podemos indicar que existen con distintas métricas de roscas para alojar los pedales, y por último, decir que pueden alojar 1, 2 o 3 platos en función del tipo de bicicleta o al destino que le demos a la misma.
Longitud de la Biela y Biomecánica
Vamos a ver que incidencia tiene la longitud de la biela sobre todo en nuestro físico pero también en el desarrollo mecánico, a este conjunto se le conoce como “Biomecánica”. La longitud de la biela viene siendo motivo de controversia en los últimos años debido a que es un tema algo complejo y tiene muchas dudas que despejar. Para ello es conveniente conocer la evolución que ha venido sufriendo dichas medidas.
Hasta hace poco, las medidas de la longitud de las bielas venían relacionadas con la estatura del ciclista estableciéndose unos estándares, si os fijáis en la siguiente tabla estas eran las relaciones.
Estas medidas se incrementaban en 2,5 mm e incluso hasta 5 mm, en los casos de bicicletas destinadas a competición. Otros aconsejaban tener como referencia principal la longitud de la entrepierna.
Más propuestas:
- Longitud de Biela (mm) = 2,16 * Entrepierna (cm)
- Longitud de Biela (mm) = (1,25 * Entrepierna) + 65
- Longitud de Biela (mm) = 0,2 * Longitud de Pierna (cm)
- Longitud de Biela (mm) = 0,41 * Longitud de Tibia (cm)
Como hemos referido anteriormente, existe una tendencia últimamente a alargar la longitud de las bielas, esto es debido principalmente a la siguiente teoría, con la misma fuerza muscular se pretende vencer resistencias más elevadas, conseguir un aumento de la velocidad y una mejora del rendimiento físico. Esto tiene su parte de lógica según la siguiente formula física.
El momento de fuerza “M” generado en el eje del pedalier, es el resultado de multiplicar la fuerza perpendicular generada sobre el pedal “F” y la longitud de la biela “L” de donde se expresa la siguiente fórmula:
M = F x L
Es evidente que al ser un multiplicador “L,” a mayor longitud mayor momento de fuerza se generará en el eje de pedalier. Por consiguiente y debido a esta mejora de generar más fuerza en el eje del pedalier mediante el aumento de la longitud de las bielas se empezó a recomendar y a fabricarse longitudes superiores a las antes existentes, pero “OJO CON ESTE TEMA“, aquí empieza la controversia de la que antes hablamos anteriormente.
Como hemos visto en lo descrito anteriormente la “Física” no nos engaña siendo todo lo relatado cierto, pero no solo influye la “Física” en este tema como podemos ver más adelante. Hay bastantes ciclistas que tras aumentar la longitud de biela han sufrido dolores de rodilla que les han hecho volver a las medidas anteriores.
2ª Mayor alargamiento del cuádriceps, que es uno de los músculos más importantes en el desarrollo de potencia por parte del ciclista. Al estirar más el músculo (en la zona del Punto Muerto Superior) disminuye la capacidad de producción de fuerza, tal y como hemos visto en el apartado y con ello disminuye el rendimiento físico.
Otro punto negativo es que se nos reduce la capacidad de aceleración, por ejemplo, los que practiquen modalidades con bicicletas de montaña, en la cual se producen constantes aceleraciones pueden verse perjudicados.
Puede interferir en la dirección, hay que tener en cuenta que a mayor longitud de biela, en la posición horizontal, la punta del pie se encontrará más avanzada y puede rozarnos en la rueda delantera, sobre todo en los casos en que las distancias entre ejes sean demasiado cortas.
Como hemos visto en todo lo anterior, no resulta muy recomendable aumentar la longitud de las bielas sin una razón que nos indique lo contrario, para ello lo mejor a la hora de decidirse por una u otra longitud, será tener en cuenta algunos detalles más de los que nos indican las tablas o las diversas fórmulas, como por ejemplo: A que modalidad vamos a dedicar nuestra bici, buscar una altura del sillín adecuada y en función a ello medir la longitud de las bielas, y por último saber hasta dónde podemos llegar en función a nuestra condición física, creo que a la hora de elegir no sólo interviene una decisión si no que es mejor tener en cuenta varias.
Factor Q: Distancia entre las Piernas
El otro factor a tener en cuenta será la curvatura que elijamos en función del modelo, este tema no es tan complejo como el anterior, pero sí que es recomendable seguir algunos consejos.
En primer lugar procurar que las piernas queden lo más paralelas posible, esto es, ni muy juntas ni muy abiertas, este principio lo marca en cierto modo el ancho que tengamos de nuestra cadera. Para entender mejor este aspecto, vamos a hablar del famoso “Factor Q”.
El factor “Q”, es precisamente la distancia que existe entre nuestras piernas que según los fabricantes viene determinada por la distancia externa que existe entre las bielas justo en el punto donde se enroscan los pedales, para una mejor identificación os pongo una imagen.
El “Factor Q” que nos indica el fabricante, para nosotros representará el “Factor Q” mínimo, y la distancia existente entre los extremos de los pedales será el “Factor Q” máximo, pues bien el factor que más nos interesa a nosotros será el “Factor Q” medio o funcional, que será la distancia existente entre los centros de ambos pedales o sea, la media comprendida entre la máxima y la mínima.
Resumiendo, deciros que tengáis presente este factor a la hora de elegir las bielas, como referencia podéis mediros la cadera desde los extremos de las crestas ilíacas y así tener una referencia y procurar llevar lo más paralelo posible las piernas desde las rodillas hacia los pies, aunque seguramente sobre este tema haya diversidad de opiniones.
Métricas de las Roscas de las Bielas
La siguiente parte que vamos a tratar es la métrica de las roscas de las bielas en las que se alojan los pedales, generalmente existen tres:
- Rosca Americana (ISO): Muy utilizada en bicicletas clásicas, BMX y modernas de paseo, sus medida es ½” x20 TPI, el esparrago roscado del pedal mide aproximadamente 12,7 mm de diámetro y tiene 20 hilos de rosca por cada pulgada, en Europa es la menos habitual.
- Rosca Inglesa (BSA): Es la rosca más extendida en todo el mundo desde los años 80 hasta nuestros días, su medida es 9/16 x 20 TPI, en este caso el esparrago roscado del pedal mide 14,3 mm de diámetro y tiene 20 hilos por pulgada.
- Rosca Francesa: Actualmente en desuso, aunque fue muy extendida por todo el mundo, visualmente es muy parecida a la anterior 9/16, pero su diámetro no supera los 14 mm, (14 mm x 1.25 mm) su paso de rosca es de 1.25 mm entre hilos, por lo que es muy parecida a la Inglesa 1.273 mm.
Bueno hasta aquí lo más importante del roscado de las bielas, sólo tener en cuenta que en la mayoría de los pedales y de algunas bielas nos indica el tipo de rosca y la posición del pedal, si es izquierdo o derecho, también es bueno saber que al ser las bielas de aluminio en la mayoría de los casos, si no introducimos correctamente la rosca del pedal en la rosca de la biela, podemos trasroscarla y la solución pasa por volver a hacerle la rosca con un macho de roscar, evidentemente tendremos que irnos a una rosca superior y aunque la del pedal sea inferior, venden en el mercado un casquillo que viene roscado por el exterior para adaptarlo a la nueva rosca y por el interior para enroscar el pedal.
Estructura y Materiales de las Bielas
La estructura de una biela difiere en función si es derecha o izquierda, en la derecha van alojados los platos y aunque en algunos modelos vienen por defecto el conjunto de platos-bielas en una sola pieza, existen otros modelos los cuales le podemos adaptar los platos de las medidas que deseemos, variando el número de dientes, así como el número de platos (dos o tres).
Los materiales de fabricación de la bielas hoy en día suelen ser de aluminio o de carbono, con objeto de aligerar peso muchas de ellas suelen ser huecas en su interior, en los modelos en los que tenemos la opción de adaptarles los platos, la biela derecha suele traer el eje solidario a la biela en una sola pieza, para que la identifiquéis mejor os dejo unas imágenes.
Tipos de bielas: BB30, con eje de 24mm y de 3 piezas.
Poco más cabe decir de las bielas y sus medidas, sólo recordar que en función al eje de pedalier que tengamos montado, tendremos que optar por uno u otro sistema de acople, también tendremos que tener en cuenta el diámetro del eje en los casos que tengamos ejes de pedalier tipo BB30 o similar ya que los diámetros pueden sr de 24 mm, 30 mm, etc. Y la longitud que más se adapte a nuestras condiciones físicas, os dejo una tabla que considero la más completa que existe en el mercado para que tengáis una referencia a la hora de decidiros, aunque como hemos visto anteriormente, influyan otros factores.
Si nos guiamos por las tablas que hemos descrito anteriormente, recomiendan a mayor longitud de pierna mayor longitud de bielas, si tenemos en cuenta el razonamiento de esa circunferencia imaginaria que como bien decimos, a mayor radio mayor será la circunferencia, y por consiguiente cuando el pedal se encuentre en la posición más elevada nos obligará a tener que encoger más la pierna y posiblemente nos acarree algún tipo de lesión muscular a largo plazo.
No vamos a describir los diversos sistemas de platos que se adaptan a los distintos tipos de bielas ya que considero que este asunto se merece un artículo dedicado sólo a ello, espero que este articulo os sirva para tener algo más claro las características de las bielas, que como hemos desarrollado durante este artículo no es fácil tomar una decisión.
Tipos de Pedales de Plataforma
Con la explosión del mountain bike como deporte de masas en los años noventa las grandes marcas de componentes desarrollaron productos específicos que nos hicieron más fácil y eficiente la vida "sobre ruedas" mejorando ostensiblemente el rendimiento del ciclista. Todo evolucionó y mejoró muy rápidamente.
Cómo Elegir los Mejores Pedales para Bici
Donde más han evolucionado las plataformas en los últimos tiempos es en el estudio de la "pisada" cuando pedaleamos sobre ellos. Sobre este tipo de geometrías hay muchas interpretaciones, pero los pedales que mejor agarre nos han transmitido de todos los que hemos probado han sido los más cóncavos. ¿Casualidad? Me temo que no.
Los pedales actuales suelen estar fabricados en nylon, aluminio o magnesio. La principal ventaja de los de nylon está en su ligereza, en su menor precio y en la gran oferta de colores que permite este material. Los de aluminio son los más habituales y posiblemente donde mayor oferta vamos a encontrar, la relación rigidez/peso/durabilidad es la más equilibrada de entre todas las posibilidades disponibles en el mercado, existen multitud de diseños, tamaños y precios en función de la calidad y del sistema de fabricación, lógicamente un pedal 100% mecanizado no puede costar lo mismo que uno forjado o extrusionado. Los de magnesio son aún más ligeros que los de aluminio, pero también son más delicados.
Los ejes de los pedales de plataforma se supone que están pensados para un uso intensivo-agresivo. Hay muchos fabricantes que ofrecen un mismo modelo de pedal con la posibilidad de elegir entre eje de acero, de magnesio o de titanio. El ahorro de peso es muy importante; para que te hagas una idea, como ejemplo: los ejes de acero de los pedales Nukeproof Sam Hill que hemos probado pesan 171 g y los de titanio pesan 95 g, casi la mitad.
Una vez que nos ponemos en movimiento la pieza más pequeña de un pedal de plataforma se convierte en la más importante. Los pines son los encargados de mantenernos unidos a nuestra bici y también los máximos responsables de transmitirnos confianza y seguridad a la hora de montar. Por norma general y salvo casos muy puntuales las plataformas actuales llevan entre 8 y 10 pines por cada cara del pedal.
Con respecto a la forma de los pines hay de todo, conozco a gente a la que no le gustan los pines de tornillo, otros a los que no les gustan los pines de rosca, hay gente que solo utiliza pines hexagonales… Cada rider es un mundo y cada uno tenemos una manera diferente de montar y unas necesidades, la ventaja es que hay múltiples posibilidades y opciones para elegir. Algunos pedales vienen con varias arandelas para ponerlas en el tornillo del pin, en función del mayor o menor grosor (o directamente quitando la arandela) de esa arandela podrás regular la altura a la que sobresale el pin del pedal y de esa manera podrás tener un pedal más agresivo o uno más soft dependiendo del terreno, del tipo de ruta, o del uso que queramos hacer de nuestros pedales.
Con respecto al tamaño de los pedales en los últimos años hemos visto como hay fabricantes que han decidido hacer dos medidas/tallas de pedal (por ejemplo, los nuevos Shimano XT o los Crankbrothers Stamp, incluso hay algunas marcas y modelos muy técnicos como los Spank Spoon que se fabrican en tres tallas) para optimizar aún mejor la posición del pie sobre la jaula del pedal y mejorar la transferencia y el feeling al trazar, saltar o bajar.
Pero puedes tener el mejor pedal del mercado, colocado sobre la mejor bici del momento, que no te servirá de nada si no llevas unas zapatillas que estén a la altura de las circunstancias.
Cada uno de los pedales que aparecen en este test tiene su propio estilo, tamaño, peso y diseño, sencillamente son diferentes maneras de entender y desarrollar un mismo concepto. De entre todos estos pedales seguro que hay más de uno que se ajusta en mayor o menor medida a tu gusto o estilo de montar, estética, peso o precio.
Ejemplos de Pedales de Plataforma
- Answer Rove R2: Pedal equilibrado y polivalente, ideal para bicicletas eléctricas y all mountain/enduro.
- Bontrager Line Pro: Pedal moderno, rígido y con un agarre brutal, perfecto para enduro.
- Burgtec Penthouse MK4: Pedal súper fiable y con agarre top, adecuado para disciplinas "Gravity", campillo o BMX.
- Crankbrothers Stamp: Pedal de máxima calidad ideal para riders de todo tipo.
- El Gallo Fix: Pedal enfocado hacia un uso mixto, una buena opción como pedal de entrada al mundo de las plataformas.
- HT AE05: Pedal con perfil estrecho, excelente equilibrio entre agarre/movilidad, ideal para DH, enduro técnico y all mountain.
- Nukeproof Horizon Sam Hill: Pedal con agarre brutal, para gente iniciada y acostumbrada a utilizar plataformas.
- Race Face Atlas: Pedal ligero con un agarre y un comportamiento al nivel de los mejores.
- Shimano XT: Pedal rígido diseñado para ofrecer agarre máximo en las condiciones más extremas.
Rodamientos para Bicicletas
Empezando por lo básico, ¿sabemos qué es un rodamiento? Cuando hablamos de los punto de pivote o las articulaciones del basculante de una doble suspensión debemos saber que en cada uno de ellos existe un rodamiento que permite el giro de las partes del basculante, al igual que lo hacen las bielas o la horquilla sobre el cuadro, o los bujes sobre los ejes de las ruedas.
Por tanto, un rodamiento, o también llamado cojinete, pivote, rodillo… es una pieza intercalada entre otras dos para permitir el giro libre y controlado de otras dos piezas.
Tipos de Rodamientos
- Casquillos de fricción: No es un rodamiento al uso, pues carecen de bolas o agujas. Están formados por dos cilindros que deslizan uno contra el otro. Aportan mucha rigidez por su amplia superficie de contacto, y son adecuados para zona de bajo impacto, y muy bien lubricadas y aisladas de la entrada de la suciedad. Por eso en la bici aparecen en las horquillas y amortiguadores.
- Rodamiento radial: Es el clásico rodamiento de bolas. Son capaces de soportar cargas radial (en vertical) y axiales (en ángulo lateral) en ambas direcciones. Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son adecuados para velocidades de giro muy altas. Aparecen en bujes, ejes de pedalier, direcciones, puntos de articulación de basculantes… También pueden ser de doble hilera de bolas, siendo más resistentes, pero requieren una alineación totalmente precisa de las dos pieza que giran, por ejemplo, entre el eje de pedalier y la cazoleta del pedalier. Por este motivo, en bicis, en lugar de optarse por un rodamiento de doble hilera los fabricantes montan doble rodamiento de hilera simple.
- Rodamiento de contacto angular: Como los anteriores de hilera o doble hilera de bolas, pero en este caso las pistas por donde giran las bolas están dispuestas de forma oblicua o en ángulo respecto al sentido de giro. Son muy buenos para cargas laterales y por eso en ocasiones aparecen en pivotes de suspensión trasera, para manejar las flexiones y cargas laterales de los cuadros ejercidas por el pedaleo, curvas o la tensión de los motores eléctricos.
- Rodamiento de agujas o rodillos: También llamadas rodillos o cilindros. Cada aguja ofrece una superficie de contacto en forma de línea de puntos, frente al punto único de contacto que ofrece una bola. Por este motivo soportan unas cargas radiales altísimas (en perpendicular a la aguja), pero toleran muy mal las laterales.
Tipos de rodamientos para bicicleta.
Mantenimiento y Sustitución de Rodamientos
Aunque externamente dos rodamientos parezcan iguales, internamente no tienen porqué serlo. Por ejemplo, puede que uno tenga menos bolas que el otro, por lo que su resistencia va a ser menor, o que en lugar de tener retén por ambos lados sólo lo tenga por uno. Conociendo cómo es tu rodamiento, sabrás elegir uno de calidad igual o superior.
Cuando algún rodamiento falla (adquiere holgura) hay que cambiarlo inmediatamente para no causar daños mayores. Para asegurarte que el de sustitución va a cumplir con las especificaciones del fabricante del cuadro de la bicicleta o componente lo mejor es acudir a un taller de bicicletas especializado, más aún en el caso de los rodamientos de dirección, que suelen ser bastante específicos de nuestro gremio.
Si tienes ciertos conocimientos y tienes herramientas, puedes hacer tú mismo el cambio. La mayoría de los rodamientos son estándar y los podrás encontrar en cualquier tienda de repuestos. El propio rodamiento tiene una inscripción que es la referencia que lo identifica, para que puedas pedir un respuesto igual. Si carece de referencia o se ha borrado, puedes tomar las medidas: diámetros interior, exterior y grosor.
Para la bicicleta, siempre usaremos rodamientos con retén de sellado por ambos lados. Los rodamientos (pistas y bolas) pueden ser de diferentes tipos de acero, o también cerámicos.
Rodamientos Cerámicos vs. Rodamientos de Acero
Los rodamientos cerámicos están hechos de una material extremadamente denso, el nitruro de silicio u otros, que ofrece unos datos abrumadores frente a los de acero. Según el especialista Enduro Bearings, que sólo usa bolas cerámicas de alta precisión (grado 5 de origen japonés), las bolas cerámicas son un 60% más ligeras y 7 veces más duras que el acero y menos quebradizas. Resisten un calor 8 veces superior que las de acero, no tienen comparación cuando se trata de resistencia a la corrosión, ni hay posibilidad de interferencia magnética, debido a la naturaleza no ferrosa del material cerámico.
Respecto al peso, pueden llegar a pesar un 60% menos que unos de acero. Los rodamientos cerámicos suelen ser de color gris antracita, negro o blanco según el material/fabricante.
La gran pregunta, tiene muy fácil respuesta: si te los puedes permitir, cerámicos. El coste de un rodamiento cerámico puede ser hasta 5 veces más caro que uno normal pero sus ventajas en el ámbito ciclista son aplastantes: más duración, resistencia a la corrosión, giro más suave y un peso super bajo.
Los rodamientos habitualmente están rellenos de grasa y sellados con retenes para quedar libres de mantenimiento durante toda su vida útil, pero si cada cierto tiempo se les hace una revisión preventiva durarán mucho más.
Lubricación de Rodamientos
Lubricar externamente un rodamiento no sirve para mucho, hay que hacerlo internamente, y para ello hay que hacer lo siguiente:
- Levantar el retén: hay que hacerlo con mucho cuidado para no dañar el labio de goma del retén.
- Seca el rodamiento: con aire a presión preferiblemente, para eliminar todo resto de desengrasante.
- Coloca de nuevo el retén.
Herramientas para el Cambio de Rodamientos
Cambiar los rodamientos de una suspensión o es una mecánica sencilla, por varias razones, empezando por el utillaje necesario, que no es fácil reunir. Además, si no te consideras un usuario “manitas” hay que insistir en que es mejor que directamente te olvides y acudas a un taller especializado.
Necesitarás bastantes herramientas. Hay una gran variedad de extractores y prensas de rodamientos en el mercado, algunas de ellas específicas para un determinado tipo de rodamientos o casquillos. En general, no son herramientas baratas, por lo que es difícil amortizarlas para un uso particular.
Algunos rodamientos pueden sacarse simplemente con un botador del tamaño adecuado. Bastará con presionar sobre el casquillo interior para descentrarlo dejando a la vista la pista interior del rodamiento, apoyaremos el botador sobre esta y golpearemos con mucho cuidado alternando las zonas de apoyo del botador 180 grados, haciendo que el rodamiento salga lo más recto posible.
Es posible que sea necesario extraer las bielas para sacar el eje del basculante, puedes aprovechar para cambiar los rodamientos del pedalier con su herramienta específica.
Aunque no es frecuente, algunas bicis llevan circlips o frenillos para mantener algunos rodamientos en su sitio. A veces, es difícil detectarlos por su pequeño tamaño.
Es frecuente la presencia de arandelas separadoras entre el rodamiento y la pieza de apoyo. Ten cuidado al desmontar los ejes y comprueba la posición correcta a la hora del montaje.
En cuanto al casquillo de fricción del amortiguador, es necesario contar con una herramienta específica para su sustitución, que además solo vale para este cometido. Algunos fabricantes recomiendan su sustitución cada vez que se desmonte. En cualquier caso hay que vigilar bien la holgura en este punto.
Recuerda que cada bicicleta es diferente, y el mantenimiento adecuado de sus componentes es crucial para un rendimiento óptimo y una experiencia de ciclismo segura y placentera.