El mantenimiento de la horquilla de tu Kawasaki Z750 es crucial para garantizar una conducción segura y confortable. Una parte importante de este mantenimiento es el cambio de los retenes y el aceite de la horquilla. A continuación, te presentamos una guía detallada para realizar este procedimiento correctamente.
Preparación y herramientas necesarias
Antes de comenzar, asegúrate de tener todas las herramientas y materiales necesarios a mano:
- Llaves Allen
- Llave de vaso
- Llave inglesa
- Llave de tubo
- Trapo
- Destornillador
- Martillo
- Grasa de molibdeno
- Aceite para horquillas (SAE 10 recomendado)
- Probeta para medir el aceite
- Arandelas de cobre nuevas
- Retenes de aceite nuevos (medida 41x54x11 o pedir la ref.)
- Guardapolvos nuevos (ref.)
- Casquillos de deslizamiento externo nuevos (ref.)
- 2 arandelas de cobre (ref.)
Además, necesitarás un lugar de trabajo limpio y bien iluminado, así como un elevador o soporte para mantener la moto estable durante el proceso.
Desmontaje de la horquilla
Lo primero es calzar bien la moto para dejar la horquilla en el aire. Pero antes aflojar el eje de la rueda delantera. Para empezar, afloja los tornillos superiores de la tija que sujetan las barras. Despues afloja los tapones de las mismas barras (primero vacia el aire que pueda haber por los purgadores) si no lo haces antes de desmontar las barras no vas a ser capaz. Lo siguiente desmonta la rueda y suelta los tornillos inferiores de la tija para asi sacar las dos barras con sus botellas.
Vaciado del aceite viejo
Con ellas sueltas quita el tornillo inferior de vaciado (imagino que la tuya lo lleva) y a base de comprimir las barras irá saliendo el aceite. Cuando ya no salga más quita los tapones superiores y dales la vuelta para que salga la maxima cantidad de aceite (primero quita los muelles con la arandela).
Una vez con las barras fuera hay que quitar los tapones de aluminio anodizados de la parte superior. Ojo primero poner el reglaje al mínimo. Se quitan fácilmente con una llave de vaso pero cuidado, poned un trapo fino entre la llave y los tapones porque se marcan fácilmente. Mejor empezar por la derecha que es mas fácil. Sacar el sistema que es un tubo fino de aluminio, con cuidado de no doblar.
Una vez fuera se gira la botella sobre un recipiente y se saca el aceite bombeando, esto es metiendo y sacando la parte telescópica pero sin pasarse porque creo que hay riesgo de sacar los retenes. La izquierda igual pero no se puede sacar el mecanismo porque necesitas la llave. Si la tienes simplemente aflojas el cartucho pero sujetando porque el muelle empuja hacia arriba.
Esta es una explicación sin detalles y es necesario seguir el manual del taller ya que la cantidad de aceite es diferente en cada botella. Para medir el tope máximo de aceite en mi caso use una cinta métrica y una linterna y es casi obligado que alguien te sujete la barra en vertical.
Inspección de los muelles
Mide los muelles, tienen que medir 50 cm en estado óptimo (el límite es de 49.5 cm). 2.- Las dimensiones de los muelles. Para los modelos D, el valor estandar de los muelles es de 415mm y como mínimo, la altura de éstos tiene que ser de 407mm. Es decir, teneis que medir el largo de los muelles, si es inferior a los 407mm os toca cambiar los DOS muelles.
Debido a la poca consistencia de la misma en frenadas, se recomienda la sustitucin de los muelles por otros que adems de permitirte rodar mas fuerte y confiado cuando salgas los fines de semana con tus compis de ruta, en caso de emergencia te van a permitir frenar la moto en menos metros y evitarn que la transferencia de pesos a la rueda delantera sea tan acusada que deje la trasera sin adherencia, bloqueada y dando bandazos de un lado a otro. Yo hice lo mismo en la mia y la verdad es que por su comportamiento parece otra moto.
COMO CAMBIAR LOS RETENES DE LA HORQUILLA
Desmontaje del retén viejo
Ya tenemos las barras sueltas. Ponemos un trapo alrededor de la barra y la sujetamos a un tornillo de banco, así no marcamos las barras. IMPORTANTE. La botella (lo que está pintado de negro y es donde se pone el guardabarros y las pinzas) NO tienen que tener ningún obstáculo.
Pues lo intentamos quitar. Ese tornillo sujeta la botella con lo que es realmente el amortiguador. La forma de proceder ahora sería. Volviendo a poner el muelle largo con el espaciador, con su tapón y con el circlip y probar si esa fuerza que se ajerce el suficiente para "fijar" el amortiguador y quitar el tornillo allen. Si tampoco sale de esta manera no pasa nada.
Invertimos la horquilla de tal manera que la barra cromada esté en el suelo y hacemos fuerza a la botella hacia abajo (de esta forma, el muelle hará mas fuerza contra el hidraulico. (Normalmente, de esta manera siempre funciona). Mi compañero de fatigas comprobó, en primera persona, la diferencia entre intentarlo sin nada o usando ese útil. Ángel, di si hay diferencias...
Y con este útil tenemos que bloquear el amortiguar (para que no gire con el tornillo allen) y quitar el tornillo allen que hay abajo (se necesitan para este caso 2 personas, una bloqueando y la otra para quitar el tornillo allen). En este punto, que cada uno pruebe con lo que sea. Ahora, vemos un circlip grande, que su funcion es la de retener (como todos los circlips, jeje). No se ve muy bien, pero bueno... En la parte de abajo de la botella se nos ha quedado un casquillo de aluminio, lo recojemos.
Instalación del nuevo retén
Bueno, ahora tenemos que poner el casquillo de deslizamiento externo nuevo. DETALLE. Ahora tenemos que poner el nuevo en su sitio, para eso, hemos puesto el viejo encima, para que al golpear no se dañe el nuevo. Podeis usar cualquier cosa que tenga de diametro interno 42mm o meterlo con un puntero. Recomiendo poner un poco de grasa de molibdeno para que entre mejor. (Recordar que la ralla tiene que estar a la derecha o a la ixquierda). Y ahora metemos el retén nuevo en su posicion.
Para esto, igual que antes, o tenemos un útil para meter el reten o cogemos el viejo, lo ponemos arriba y le damos con un puntero para que vaya bajando. Ahora metemos ese bloque de la barra dentro de la botella y nos aseguramos que el agujero de la botella (donde tiene que ir el tornillo allen coincide con la rosca del casquillo de aluminio) y metemos el tornillo allen con una arandela de cobre NUEVA. Las arandelas de cobre normalmente no se reitilizan, se ponen nuevas para asegurarnos que cierre bien. DETALLE. esté en la derecha o en la izquierda de la botella. Es bien fácil, a la hora de meterlo tener en cuenta ese dato para girar el bloque de la barra o girar sólo ese casquillo interno.
Rellenado con aceite nuevo
Una vez vaciado el aceite tienes que comprimir al maximo las barras sin montar los muelles y rellenar con aceite nuevo (los maestros recomiendan SAE 10) hasta una distancia de 177 mm desde el borde de la barra. Si lo vacias prefectamente serian 515 ml por barra pero a mi me entraron más o menos 500 ml y lo montas todo a la inversa. Le puedes añadir unas arandelas para comprimir unos 2 cm los muelles y ganar precarga.
Pues ahora, medimos con una probeta los 452ml de aceite para las horquillas. Si no tenemos probeta con esa exactitud, no pasa nada. En este caso, pienso que echar los 452ml pueder ser un error, ya que lo mas seguro es que nos quede restos del antiguo aceite y estaremos poniendo mas de la cuenta. Una vez fuera, es quitar el tapon de arriba, el espaciador y el muelle (con su arandela) y MEDIR esos 140mm+-2mm.
Montaje final
Un detalle importante, el cartucho va roscado a la botella y la rosca es de aluminio muy fina. A la hora de roscar hay también que empujar el muelle hacia abajo y si la rosca entra torcida es fácil pasarla o romperla. Eso esta en el post de horquillas, el que tiene mas de diez paginas.
Alli encontraras que aceite va bien, cual es la cantidad justa, y diferentes experiencias con casquillos y muelles. En el manual de taller tiemes la mejor explicacion, ya que lleva pares de apriete y todo.
Recuerda seguir el manual de taller para conocer los pares de apriete correctos y asegurarte de que todo quede bien ajustado.
Consideraciones adicionales
Como bien te ha dicho Albertt, si no pierden no cambies los retenes (no vaya a ser que al montarlos rayes las barras). Respecto al cambio de aceite el proceso es facíl.
Un detalle importante, el cartucho va roscado a la botella y la rosca es de aluminio muy fina. A la hora de roscar hay también que empujar el muelle hacia abajo y si la rosca entra torcida es fácil pasarla o romperla.
Tabla de especificaciones y recomendaciones
| Componente | Especificación/Recomendación |
|---|---|
| Aceite de horquilla | SAE 10 |
| Cantidad de aceite | 515 ml por barra (aproximado) |
| Longitud de muelles (estándar) | 415 mm (mínimo 407 mm) |
| Medida de retenes | 41x54x11 |
Siguiendo esta guía y con las herramientas adecuadas, podrás realizar el cambio de retenes de la horquilla de tu Kawasaki Z750 de manera eficiente y segura. Recuerda siempre consultar el manual de taller para obtener información específica sobre tu modelo.