Tutorial para Cambiar los Muelles de Válvula en una Pit Bike

¡Hola, Riders!

En este tutorial, aprenderemos a cambiar los muelles de válvula. Lo haremos en un motor Z155, aunque el procedimiento es el mismo para otros modelos o cilindradas. Este proceso es similar a cambiar las copelas de ergal o titanio.

¡Importante! Si usas copelas de ergal o titanio, no es aconsejable utilizar muelles duros. Si decides usar muelles duros, se recomiendan los TAKEGAWA. Si optas por copelas de ergal o titanio, deja los muelles de origen. Con los muelles Takewaga, no es necesario utilizar el muelle interior que traen los muelles de origen.

Herramientas Necesarias

• Galgas
• Herramientas básicas
• Destornillador de impacto (recomendado)

Antes de comenzar, asegurémonos de tener el motor en PMS (Punto Muerto Superior). Para este proceso, necesitamos unas galgas y herramientas básicas.

Tenemos el motor en la mesa con las tapas de encendido, distribución y válvulas sacadas. Antes de nada, dejamos el motor en PMS.

Procedimiento Paso a Paso

1. Preparación del Motor

   Ahora debemos de sacar o mover el latiguillo de aceite metálico, sacamos el tornillo de la culata y lo giramos aflojando un poco el que va en el cárter. No es necesario sacarlo del todo, pero si moverlo para que salga la culata.

2. Desmontaje de la Culata

   Con la culata en la mano, sacamos la chapa que aguanta el árbol y ejes de balancines. Se puede sacar con un destornillador de estrella, pero lo ideal es sacarlo con un destornillador de impacto.

3. Extracción de Ejes y Balancines

   Sacamos los tornillos, chapa y los ejes con cualquier útil. Salen muy fácil tirando de ellos.

4. Sustitución de Muelles

   Ahora con los muelles fuera, ponemos los muelles duros TAKEGAWA (recomendados). Mismo procedimiento con la llave, comprimir y colocar semiconos.

5. Montaje del Árbol de Levas

   Empezamos a montar, colocamos el árbol con las levas hacia abajo. Para comprobar esto giramos el árbol varias vueltas y podemos ver lo que intento explicar, como está en la foto es correcto, al contrario las veremos claramente y no es correcto.

   

6. Ajuste y Preparación

   Apretamos y ya tenemos muelles, balancines y todo preparado. En este momento hacemos el reglaje de válvulas, mas cómodo con la culata sacada.

7. Colocación de la Corona

   Con todo apretado vamos a poner la corona en su sitio.

8. Tensor de la Distribución

   ¡Ojo! Solo falta el tensor de la distribución… Podemos ver en la foto que tenemos una pestaña, si la apretamos podemos recoger el pistón que tensa. Presionamos la pestaña, metemos del todo para dentro el pistón y colocamos en su sitio, primero apretamos los tornillos de 8 laterales y cuando los tengamos apretados del todo, metemos el de 10 con el muelle y apretamos, notaremos que el pistón baja hasta tocar con el patín.

El par de apriete de la culata es de 25NM si se hace con dinamométrica.

Consideraciones Adicionales

Aceite del Motor

Respecto al aceite, conozco que existen 3 tipos, mineral, semi-sintético y sintético 100%. De oído he escuchado que el mineral es bueno y barato, y el semi-sintético es el mejor. Por sensaciones y experiencias propias, creo que el mineral está bien pero envejece pronto y en el sintético y semi, no aprecio diferencias sólo el precio.

El manual Daytona me habla de aceite 10W40. Durante el tiempo que rodé con el motor, pude probar con varios 10W40, 20W40, 20W50, mineral, semi, 100% sintético. Al final, por sensaciones percibí que en verano, el 20W50 se comportaba como el 10W40. Por el contrario, en invierno y sobre todo al principio, el 20W50 le restaba potencia.

¿Cuál es mejor, 20W50 o 10W40? La designación W significa facilidad de arranque en frío, un 5W50 tendrá menos viscosidad para el arranque en frío que un 20W50. El valor 50 es la viscosidad final de funcionamiento del aceite a 100ºC.

Por lo tanto, la temperatura ambiente sólo debería tenerla en cuenta para el arranque en frío para no estropear rodamientos. Sin embargo, no hay que tenerla en cuenta para la temperatura máxima del motor cuando esté trabajando, ya que simplemente hay que comprobar que no supere 90 o 100ºC, estemos en invierno o verano, en África o en Noruega.

En mi motor, exceder de esta temperatura, como comenté en un artículo anterior, da perdidas de potencia y desgaste de motor.

Relación de Compresión

La relación de compresión es la causante de ello, entre mayor es, más dura se vuelve para arrancar. Una 125 de calle puede tener una relación de compresión de 9:1, con poco esfuerzo se pone en marcha. Por el contrario, el motor 160cc trae de serie 10,8:1 en mi caso ahora está en 12,5:1, antes a 12:1.

La relación de compresión 9:1 significa, pasar de 9 unidades de volumen a una unidad de volumen cuando el pistón comprime mezcla.

Tabla Resumen de Componentes Aligerados

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