En el Siglo XXI, la cadena sigue siendo un sistema de transmisión generalmente confiable, aunque requiere más mantenimiento que otros sistemas más modernos y limpios. Esto se debe a que la cadena tiene ventajas definitivas para ciertos tipos de motos: es ligera, barata y flexible, evitando tirones y suavizando las reacciones de la moto. Además, ofrece escasa fricción y reduce la pérdida de potencia en la transmisión.
Por eso, la mayoría de los fabricantes consideran que la cadena sigue siendo una solución idónea para el uso de la mayor parte de las motos, aunque el usuario deba estar pendiente de su estado y procurar tener al día su limpieza, engrase y tensión.
Mantenimiento de la Cadena: Claves para una Larga Vida
El secreto para que la cadena dure muchos kilómetros: engrase, tensado y limpieza frecuentes. Las cadenas actuales, si se realiza un mantenimiento adecuado, pueden llegar a durar unas cuantas decenas de miles de kilómetros en motos que no tengan un temperamento muy exacerbado, pues los motores con mucho par exigen grandes esfuerzos al conjunto de la transmisión.
Por eso, grandes bicilíndricos como los de Harley-Davidson recurren a la correa, aunque parezca lo contrario mucho más rígida y duradera que la cadena, y que no requiere de mantenimiento. A cambio las reacciones son más buscas. Lo mismo sucede con el cardán, que por otra parte añade el inconveniente de su aporte extra de peso.
Engrase de la Cadena
Cada cierto tiempo es necesario echar una rociada de grasa a la cadena, y asegurarnos así de que la fricción entre los componentes de los eslabones que la componen y los dientes del piñón y la corona se reduce al mínimo. Es aconsejable no dejar pasar más de 1.000 kilómetros entre engrases, o incluso hacerlo con mayor frecuencia si hemos rodado bajo la lluvia o por el contrario en terreno muy seco y con tierra o arena.
Lo ideal es subir la moto sobre el caballete central, y si no se posee este elemento buscar una forma de levantar la rueda trasera con seguridad: un gato de coche o algo similar, procurando siempre que la moto quede equilibrada y no pueda caerse (si no lo ves muy claro busca la ayuda de alguien o directamente no lo intentes…). También se puede hacer con la moto apoyada en la pata de cabra, pero en este caso tendrás que aplicar el espray y mover la moto hasta que quede rociada toda la cadena.
Si podéis tener la rueda de atrás en el aire bastará con dejar la moto en punto muerto y girarla con una mano mientras se aplica espray en el punto donde los eslabones “muerden” la corona de la rueda, de forma que se optimice la grasa y se contamine el suelo con la mínima cantidad posible (en cualquier caso pon un cartón debajo). Nunca debe hacerse con el motor arrancado y la primera metida por razones de seguridad.
Limpieza de la Cadena
La cadena de la moto además de engrasarla hay que limpiarla, algo que muchas veces se pasa por alto. Desde luego es vital el engrase, pero si toda la suciedad que con el paso de los kilómetros va impregnando la cadena sigue ahí adherida, bajo capas y más capas de aceite de cadenas, las pequeñas partículas de polvo, piedrecillas y cualquier otro elemento que forme parta de la “masa grasienta” que está pegada a los eslabones irán dejando su huella como si fuera una lima, gastando antes de tiempo los dientes de la corona y el piñón o estorbando el juego de los eslabones.
No hay que proceder a la limpieza de la cadena de la moto con tanta frecuencia como al engrase. No existe una cifra fija… depende del uso y de las condiciones ambientales -si por ejemplo se rueda mucho en mojado o por caminos habrá que limpiarla con más frecuencia. Esta es una operación que debe realizarse cuando se aprecie que la grasa ya está reseca y haya formado una capa que no deja penetrar a las nuevas aplicaciones de espray.
Para limpiar la cadena de la moto el método más convencional es hacerlo con una brocha impregnada en gasóleo. Se usa gasóleo y no gasolina porque esta última contiene elementos disolventes que pueden afectar a los retenes de goma que tienen los eslabones. Un recipiente con gasóleo, una brocha o cepillo y si es posible la moto sobre su caballete y en punto muerto, para ir aplicando el gasoil sobre toda la cadena deshaciendo los grumos de grasa acumulada mientras se gira la rueda con la mano. También hay que limpiar la corona y a poder ser el piñón, en este caso puede ser necesario desmontar la tapa que suele protegerlo para eliminar la suciedad que se acumula en él.
Coloca debajo un cartón o plástico que abarque toda la extensión de la cadena para evitar manchar el suelo con toda la suciedad que se irá desprendiendo y aísla la rueda del gasoil con un plástico o algún otro elemento que evite el contacto con este resbaloso fluido.
Una vez limpia toda la cadena hay que dejarla secar (para que el gasóleo no disuelva el lubricante según lo aplicamos) y después terminar la operación con una buena rociada de aceite para cadenas. Existen productos especiales para limpieza de cadenas que pueden servir igual que el gasoil pero no gotean y huelen menos, eso ya a elección de cada uno. Porque aunque es fácil encontrar espray de grasa para cadenas incluso en grandes superficies, para adquirir limpiador de cadenas hay que acudir a tiendas especializadas. Nos obstante, con una botella de litro de gasoil y una brocha tendréis para varias limpiezas.
Tensado de la Cadena
Además de engrase la cadena necesita la tensión óptima para un correcto funcionamiento y duración.
Las cadenas tienen una holgura o juego necesario para permitir trabajar a la suspensión, puesto que el eje sobre el que pivota el basculante y el piñón de ataque no coinciden. Este juego, que puede ser entre uno y tres centímetros, está especificado en el manual de la moto y suele medirse en el punto central. Compruébalo y si no coincide procede a tensar la cadena. Ten en cuenta que las cadenas siempre tienden a perder tensión, es inevitable, por lo que no abandones esta revisión con frecuencia porque te puedes llevar una mala sorpresa.
Las cadenas reciben constantes tensiones de transmisión y eso hace que se “estiren” y que el propio mecanismo de tensado pueda ceder ligeramente -pero se nota mucho en la cadena- con el paso de los kilómetros.
Hay varios sistemas para el tensado de la cadena:
Tensar cadena de moto por tornillos
El sistema más habitual es el tornillos tensores que ajustan el desplazamiento del eje de la rueda. En este caso debes proceder de la siguiente manera:
- Coloca la moto sobre el caballete o levanta la rueda del suelo con algún método seguro.
- Afloja las tuercas que aseguran los tensores a ambos lados del basculante.
- Libera el eje de la rueda sin soltarlo, lo justo para que se pueda desplazar. Para ello necesitarás en algunos casos sólo una llave para aflojar la tuerca y en otros una llave adicional para evitar que se gire el propio eje sobre la que rosca dicha tuerca.
- Tira de la rueda para aproximarla a la tensión indicada y aprieta las tuercas de los tensores de forma alternativa por ambos lados, hasta que compruebes que la tensión es la recomendada por el fabricante.
- Comprueba que la posición del eje es la misma en ambos lados para evitar que la rueda pueda quedar ligeramente ladeada.
- Aprieta la tuerca del eje de rueda a la presión recomendada por el fabricante. Para ello necesitarás una llave dinamométrica grande, puesto que suele ir con bastante fuerza (viene indicada en el manual de la moto).
- Si no tienes experiencia o no dispones de dinamométrica será mejor que una vez terminada la operación lo primero que hagas sea pasar por un taller para que revisen que todo está bien hecho.
Tensar cadena de moto con excéntricas
Otro sistema también muy extendido es el tensor por un sistema de excéntricas. Hay dos tipos: el de toda la vida, que traía unas arandelas dentadas con las que se empujaba el eje hasta la tensión deseada y otro más moderno en el que el propio eje de rueda va instalado en posición excéntrica sobre una pieza circular que gira sobre el basculante.
El primero de ellos, el de arandelas, se tensa simplemente aflojando la tuerca del eje de rueda y ajustando manualmente los discos hasta el diente en el que se alcance la tensión recomendada. Después sólo hay que volver a apretar el eje con el par de apriete especificado por el fabricante.
El segundo y más evolucionado sistema de excéntricas se emplea en muchas motos deportivas y es el más preciso: Lo primero que hay que hacer para tensar la cadena es liberar los tornillos que frenan en cada brazo del basculante el cilindro en el que se aloja el eje, instalado en posición excéntrica o descentrada. Después, con una llave adecuada y desde el lado de la cadena (lógicamente), hay que girar ese cilindro hasta que por la acción del desplazamiento del eje la cadena alcance la tensión recomendada, y finamente volver a frenar el mecanismo con los tornillos de bloqueo, aplicando la fuerza recomendada. Por supuesto antes de echar a rodar hay que inspeccionar que en ambos lados el eje se encuentre situado en la misma posición.
¿Cómo saber que la cadena de la moto está para cambiar?
Como hemos dicho, al cambiar la cadena se cambia el denominado kit de arrastre completo; compuesto por cadena, piñón y corona. Por lo tanto lo más fácil de observar dando por sentado un desgaste normal y tras un mantenimiento dentro de lo habitual es el estado de la corona, que es más blanda que el piñón y normalmente se desgasta antes. Si los dientes están afilados, o visiblemente más gastados por un lado que por el otro serán síntomas claros de desgaste.
Si queremos apreciar el desgaste de la cadena hay dos formas: cuando ya no hay más margen para tensarla, o si algunos eslabones no se mueven libremente superponiéndose y rompiendo la línea que forman entre sí. En el primer caso está claro, pero en el segundo lo primero sería proceder a una limpieza y engrase de la cadena como ya hemos explicado y en el caso de que aún así persistiera el problema habría que acudir a sustituir el kit de arrastre completo.
¿Qué cadena montar? Tipos y marcas de cadenas para moto
Las cadenas de transmisión secundaria para moto se dividen en varios tipos en función de varios criterios que hay que conocer cuando se va a comprar un kit de transmisión nuevo para la moto, porque debemos recordar que no se cambia la cadena sola sino el equipo completo: piñón, cadena y corona.
Calibre o grosor de la cadena
Según el tipo de moto la cadena tiene más o menos grosor y por tanto resistencia. Todas las cadenas llevan un número marcado en sus eslabones que va de 418 a 535, en función de la potencia y el tamaño de la moto. A más número, más resistencia, pero también más fricción y por tanto pérdida de potencia a la rueda.
Número de eslabones o pasos y dientes
Si quieres mantener el desarrollo original de tu moto seguramente al pedir un kit de transmisión te lo vendan ya completo, con el piñón, la corona y la cadena adecuados para tu referencia. Si quieres cambiar el desarrollo o mantener uno que puede no ser el original tendrás que pedir el piñón, la corona y la cadena midiendo todos los pasos (espacios entre eslabones) y dientes de cada componente del kit en caso de que tengas ya en qué basarte, o en el caso de que quieras acortar o alargar el desarrollo lo mejor es que compres la corona y el piñón que te convenga y una cadena con eslabones de sobra, ya que cortar no es un gran problema pero añadir más eslabones puede ser imposible, a no ser que se vendan kits específicos para modificar el desarrollo de tu moto.
Cadenas de moto con o sin retenes
Las cadenas con retenes están mejor protegidas contra la suciedad que las que carecen de ellos. Las cadenas sin retenes tienen la ventaja de que pesan menos y generan -teóricamente- menos rozamiento. Conclusión: para competición, motocross o trial cadenas sin retenes y para calle, enduro o rutas trail con retenes, que duran más y mejor.
Cadenas reforzadas, súper reforzadas… o sin reforzar
Cuando veas las listas de precios de las cadenas verás que además de tener que decidir si las quieres con retenes y en una u otra medida los fabricantes ofrecen diferentes calidades. Es curioso que normalmente se da por supuesto que por el hecho de adquirir una primera marca de algo damos por sentado que con eso ya adquirimos un compromiso de garantía, pero en el mundo de las cadenas las tienes con tres o más calidades y enormes diferencias de precio entre ellas, hasta un 200%.
La existencia de cadenas “básicas”, reforzadas o súper reforzadas puede tener sentido si consideramos que por ejemplo dos motos tan dispares como una deportiva de 600 cc. limitada a 35 KW para el carnet A2 y una tetracilíndrica de 1.300 cc. tengan el mismo calibre de cadena… evidentemente, en el primer caso es posible que con la más sencilla vayamos que chutamos, mientras que en el segundo la duda estaría sin duda entre la reforzada y la súper reforzada.
Hay quien tiene la teoría, con mucha lógica por cierto, de que si hay que cambiar el kit de arrastre completo siempre y no por partes no tiene sentido optar por las carísimas ultra reforzadas, que van a dejar viejos a la corona y el piñón a media vida… Cada uno que haga lo que considere.
Marcas de cadenas de moto
Como en todo, el mundo de las cadenas de motos está dividido en marcas más o menos reputadas… y caras. Entre lo mejor de lo mejor se suelen colocar DID, Tsubaki o Regina.
Además del mantenimiento de la cadena, es importante considerar otros aspectos del mantenimiento de tu Harley-Davidson:
- Aceite y filtro: El cambio regular de aceite y filtro es esencial para garantizar un rendimiento óptimo.
- Transmisión: La transmisión es una parte vital de la moto, y su mal funcionamiento puede afectar drásticamente el rendimiento.
- Frenos: La seguridad es primordial, y para ello debemos fijarnos en los frenos, una parte crucial del sistema.
- Suspensión: El confort durante el viaje depende en gran medida de una suspensión bien ajustada.
- Sistema eléctrico: Las Harley-Davidson modernas incorporan avanzados sistemas eléctricos. Es importante verificar la batería, el sistema de carga, las luces y los interruptores.
- Neumáticos: Los neumáticos son la conexión directa entre la moto y la carretera.
Productos Recomendados
- Formula+: Desarrollado con una fórmula de base mineral patentada, y CERTIFICADO Y HOMOLOGADO por Harley-Davidson Motor Company, Formula+ es un producto creado para aportar a la transmisión la lubricación necesaria para evitar su desgaste.
- Kit de Mantenimiento de Cadena Motul: Incluye un cepillo de limpieza en forma de U para una limpieza profunda y uniforme.
- WD40: Para el engrasado en ambientes húmedos.
Tabla de Intervalos de Servicio Ampliados
Intervalos de servicio ampliados PROBADOS y HOMOLOGADOS a continuación.
| Componente | Modelos | Intervalo |
|---|---|---|
| Cárter de cadena primaria | Big Twin '84 y posteriores con embrague de muelle de diafragma de tipo húmedo | Cada 16.000 kilómetros, o antes de los períodos de invierno o de almacenamiento prolongado |
| Transmisión | Todos los modelos Big Twin | Cada 32.000 kilómetros, o antes de los períodos de invierno o de almacenamiento prolongado |
| Transmisión Primaria/Transmisión | Modelos XL '71 y posteriores y XR1000 '83-'84 | Según especificaciones del fabricante |
Mantener tu moto Harley-Davidson en excelente estado no solo es esencial para su rendimiento, sino que también es un acto de respeto hacia una tradición centenaria. Con esta guía completa de mantenimiento, estarás equipado con el conocimiento necesario para cuidar tu leyenda sobre ruedas y mantener viva la esencia de la libertad que encarna tu Harley-Davidson.