Tutorial para Ajustar el Pedal de Freno de tu Moto

Ajustar los frenos de una moto es fundamental para mantener tu seguridad y el rendimiento de tu moto. Los frenos son uno de los componentes más críticos de una moto, y unos frenos bien ajustados pueden marcar la diferencia entre una conducción segura y una potencialmente peligrosa. Si los frenos de tu moto no están bien ajustados, puedes experimentar problemas como falta de respuesta al frenar, ruidos extraños, o una sensación esponjosa al accionar el freno.

En este tutorial, te guiaremos paso a paso para optimizar la ergonomía de tu moto ajustando el pedal de freno. Ajustar los mandos de la moto es una cuestión de confort y también te permitirá reducir algún que otro problema mecánico, especialmente los relacionados con el cambio de marchas.

Consejos Generales sobre Frenado

Antes de empezar a modificar el sistema de frenado, hay que tener en cuenta que muchos motoristas ni siquiera son conscientes de las posibilidades de su sistema, y mucho menos las aprovechan al máximo. Es mejor acercarse a los límites poco a poco, aumentando gradualmente la presión sobre la maneta de freno. No importa si el firme está seco o mojado. Los grandes aparcamientos o las zonas comerciales son ideales para este tipo de ejercicios los fines de semana.

Varios organizadores ofrecen cursos especiales de formación de frenada, en zonas de prácticas cerradas y bajo la dirección de expertos.

Optimizar y Poner a Punto el Sistema de Frenos

Los siguientes consejos se centran exclusivamente en la optimización de los frenos de disco hidráulicos, que son el estándar en la fabricación de motocicletas desde hace muchos años. Todos los frenos de disco constan básicamente de los mismos componentes:

• Maneta de freno
• Bomba de freno
• Línea hidráulica
• Pinza de freno con pistón de freno
• Pastillas de freno
• Discos de freno

Te mostramos qué componentes son aptos para la optimización y cómo afectan las medidas al rendimiento de los frenos.

Atención: Si no dispones de los conocimientos necesarios para convertir un freno, ponte en contacto con un taller especializado o solicita ayuda profesional en tu taller.

Pasos para Ajustar el Pedal de Freno

1. Preparación Inicial

Lo ideal es poner la moto recta sobre el caballete central o, a falta de este, sobre un caballete de taller. Comienza por regular la maneta de freno. Juega con la inclinación de la maneta de forma que los dedos estirados estén en la línea de prolongación del brazo.

2. Ajuste de la Maneta de Freno

La separación de la maneta también es importante. Es muy fácil modularla: basta con girar la ruedecilla de ajuste situada en la base de la maneta. Colócala de forma que seas capaz de agarrar la maneta con la segunda falange.

3. Juego del Puño del Acelerador

Entre los ajustes cuyos beneficios se subestiman mucho, está el del juego del puño del acelerador. Si hay demasiado juego, no será intuitivo acelerar. Y, al contrario, si es demasiado escaso o no hay juego, también plantea problemas: la moto corre el riesgo de acelerar completamente sola con un giro brusco. Para un funcionamiento óptimo, la rotación del puño debe ser muy fluida.

4. Ajuste del Embrague

Si tu moto dispone de un embrague por cable, y no hidráulico, un buen ajuste del juego de la maneta puede cambiarte la vida. Con demasiada suavidad, la caja cruje en los cambios de marchas. Y, con demasiada tensión, el embrague patinará en las aceleraciones más fuertes. ¡Pero con unos pocos ajustes se arregla!

5. Ajuste del Selector

¡Ahora vamos a por el selector! Lo mejor sería llevar puestas tus botas de moto habituales para que los ajustes que realices sean perfectos. Deberías poder deslizar el pie izquierdo sin demasiadas contorsiones bajo el selector. Cuidado que no sea excesivo tampoco en el sentido contrario: si tienes que levantar mucho el pie para subir una marcha, es que está demasiado alto.

6. Tipos de Selectores

Existen dos tipos de selectores: los que están montados directamente sobre el eje estriado y los que cuentan con una bieleta intermedia. En el primer caso, retira el selector y colócalo de nuevo en la posición que mejor te vaya.

7. Ajuste del Pedal de Freno

Para el pedal de freno, vamos a buscar la misma posición que para el selector, justo bajo la suela de la bota.

La mayoría de los pedales se pueden ajustar en altura con bastante facilidad para que no estorben al pie, pero son fáciles de accionar cuando es necesario. Esto se consigue mediante el dentado del eje del pedal o mediante el ajuste del varillaje del freno.

8. Ajuste Fino y Prueba

Cuando hayas terminado, arranca la moto y asegúrate de que todos estos ajustes no cambian cuando gires el manillar de forma brusca a un lado o al otro. Comprueba cómo ahora puedes llevar el pie totalmente adelantado a la derecha del pedal. Y cómo puedes frenar mejor y más fácilmente desde ahí, girando el pié sobre tu talón. También puedes llevar el pié detrás del freno como antes y frenar levantando ligeramente la puntera del pie y deslizandola sobre el pedal cilíndrico.

Con todo esto, ¡tu moto debería ser todo un modelo de ergonomía!

Modificación Avanzada del Pedal de Freno

Esta sección describe cómo modificar el pedal de freno original para mejorar su ergonomía. Este proceso implica cortar y ajustar componentes, por lo que se recomienda precaución y precisión.

Materiales Necesarios

• Llave Allen de 4
• Llave del 10
• 2 tornillos métrica 6 de acero inox (uno de 20 mm y otro de 16 mm)
• Tubo gris
• Bobina negra de riego
• Lima
• Arandela grover
• Arandela lisa
• Cianocrilato (superglue)
• Cinta autovulcanizante (opcional)
• Brida negra nueva

Pasos Detallados

1. Desmontaje del Pedal Original

Quita el pedal original. Primero saca de debajo de la alfombrilla la base del acordeón de goma, remángalo y desatornilla los 2 tornillos allen (llave de 4) del pedal original, sujetando por detrás, con una llave del 10, sus tuercas. Guarda el pedal original con sus tornillos y tuercas.

2. Preparación de los Tornillos

• Corta el tornillo pequeño de modo que su rosca quede de sólo 7 mm de largo.
• El otro, puedes usar uno de 30mm sin cortarlo.

3. Preparación de los Manguitos

• Corta un manguito del tubo gris, que quede de 31 mm de largo. Sujeta firmemente el tubo para que el corte te quede recto y sin irregularidades. Corrige cualquier irregularidad suavemente con la lima.
• Corta un manguito de la bobina negra de riego, de 34 mm. Utiliza la parte más fina (la que no tiene tuerca hexagonal). Refina tu corte como hiciste con el tubo gris.

¡Ojo! Los números sobre el manguito hexagonal en la foto eran longitudes de los tornillos incluyendo la cabeza, que era de 3mm de espesor. Por lo que las roscas de los tornillos eran de 29 (tu usa uno de 30) y 7 mm respectivamente.

4. Ensamblaje Inicial

Primero, fuera de la moto, aprieta bien fuerte el tornillo pequeño, con su arandela grover, sobre un lado del manguito hexagonal de acero. Mete ese conjunto en el manguito gris.

5. Montaje en la Moto

Inserta sólo el tornillo grande en el agujero superior de la pletina del freno de la moto, por su lado de fuera. Por el lado de dentro mete en el tornillo, primero la arandela lisa (en contacto con la pletina) y después la grover. Ahora enrosca el tornillo largo sobre el agujero libre del manguito metálico.

6. Pegado de los Manguitos

Atención: ENSAYA EN SECO el siguiente movimiento un par de veces antes de aplicar el cianoncrilato. Una vez fijo en su sitio el manguito gris, desliza sobre él el manguito negro hasta que su boca "bonita" (la de fábrica, la que no cortaste tú) tope con la pletina negra de la moto. Para que entre mejor tira un poco de la palanca del freno con la mano derecha (como se ve en la foto) y empuja el manguito negro, porque como ves, topa un poco con el cuerpo de la moto y cuesta girarlo para que entre.

¡Ojo! En caso de que hayas usado manguitos más largos que las medidas aconsejadas, es posible que no puedas meter el manguito negro sin deformarlo.

Cuando estés dispuesto, ponte los guantes y "pinta" de cianocrilato el interior del manguito negro, no el gris para no mancharte con él y extenderlo sin querer. Tampoco eches demasiado pegamento, cubre la superficie interior del manguito negro pero con una capa fina, que no escurra hasta las piezas metálicas. Hay que pegar los manguitos de plástico entre sí pero no las piezas metálicas, para que se puedan atornillar/desatornillar sin problemas.

7. Remates Finales

Antes de reponer el fuelle de goma, opcionalmente, puedes aplicar unas vueltas de cinta autovulcanizante sobre la pletina del freno para hacerla del grosor del la boca del fuelle de manera que luego llene y selle bien la boca del fuelle de goma cuando le repongas.

8. Vestir el Freno

Mete el freno por el fuelle como quien mete un brazo por una manga y mete el soporte del fuelle por debajo de la alfombrilla de goma. Pon una brida negra nueva para fijar y sellar la boca del fuelle en torno a la palanca. Lleva el broche de la brida hacia la parte que menos se ve, la que está bajo el pedal y aprieta la brida.

9. Prueba Final

Recoge los trastos y pruébalo en parado. Comprueba cómo ahora puedes llevar el pie totalmente adelantado a la derecha del pedal. Y cómo puedes frenar mejor y más fácilmente desde ahí, girando el pie sobre tu talón. También puedes llevar el pie detrás del freno como antes y frenar levantando ligeramente la puntera del pie y deslizándola sobre el pedal cilíndrico.

Mantenimiento Adicional del Sistema de Frenos

1. Sustitución de Pastillas de Freno

Las pastillas de freno constan de una mezcla de diferentes compuestos. En el caso de las pastillas de freno orgánicas, se trata principalmente de compuestos de carbono. En cambio, las pastillas de freno de metal sinterizado contienen componentes metálicos prensados a alta presión, es decir, sinterizados. Qué pastillas de freno funcionan mejor en qué moto depende, entre otras cosas, del disco de freno, pero también de la configuración del ABS.

Dado que las pastillas de freno son piezas de desgaste y deben sustituirse periódicamente, merece la pena experimentar con diferentes pastillas.

2. Cambio del Disco de Freno

Mientras que al principio los discos de freno se fabricaban casi exclusivamente con hierro fundido (fundición gris), ahora el acero fundido se ha convertido en el material preferido. El acero se oxida menos y, con la aleación adecuada, ofrece valores de fricción tan buenos como la fundición gris. Más importante es la forma del disco: los agujeros y las ranuras aumentan la superficie (en relación con la masa del disco). Esto permite que el calor de fricción se libere más rápidamente durante el frenado.

Un disco de freno "flotante" permite un ligero juego lateral. Esta forma de montaje es la utilizada para los frenos de pinza fija, mientras que los discos de freno rígidos se combinan con los llamados frenos de pinza flotante.

3. Cambio de Cables de Freno

Además de cambiar el líquido de frenos con regularidad, también merece la pena sustituir los cables de frenos, que suelen ser de goma de serie. Este material pierde fuerza con el paso de los años. La solución: cables Stahlflex, que están revestidos de un trenzado de acero. Esto garantiza un punto de presión definido y una mejor dosificación.

4. Limpieza de los Frenos

Normalmente, el sistema de frenos solo se limpia cuando se cambian las pastillas. Para aumentar la potencia de frenado, esto debería ocurrir más a menudo. La suciedad del aire y de la carretera hacen que se acumule una capa de grasa en los discos de freno. Puedes utilizar limpiador de frenos para dejarlos libres de grasa y polvo. Los pistones de freno también deben limpiarse y lubricarse con regularidad.

5. Purgado de Frenos

Al igual que el aceite de motor, el líquido de frenos para moto es un consumible que pierde sus propiedades con el paso de los kilómetros. Por lo tanto, es necesario purgar los frenos periódicamente, como mínimo cada dos años.

El líquido de frenos es muy corrosivo, por lo que es ideal proteger las superficies más expuestas a salpicaduras. Abre el depósito del líquido de frenos y retira el líquido de frenos usado. En la pinza de freno, retira el tapón de goma que protege el tornillo purgador y coloca primero la llave plana (extremo cerrado).

Acciona la palanca del freno (o el pedal si es el freno trasero) como si estuvieras frenando, y después afloja el tornillo purgador de la pinza con la llave plana. Repite la operación hasta que se vacíe el equivalente de uno o dos depósitos de líquido de frenos por pinza. El líquido del tubo debe ser transparente y sin burbujas.

Comprueba el nivel de líquido de frenos final en el depósito y ciérralo. Ya puedes desmontar el tubo y volver a poner el tapón de goma en el tornillo purgador. Con un paño limpio, elimina los residuos de líquido en la pinza, la rueda, el depósito y cualquier otra superficie que pueda haberse manchado.

Existen distintas calidades de líquido de frenos, que responden a distintas exigencias: DOT 3, DOT 4 y DOT 5.1 principalmente para motos. Para saber cuál usar al purgar los frenos, revisa la tapa del depósito de líquido: ¡está claramente indicado!

Tabla Resumen de Ajustes y Mantenimiento

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