Los pedales, junto con el sillín y el manillar, son los tres puntos de apoyo fundamentales en una bicicleta. La correcta distancia entre estos puntos es vital para la eficiencia y comodidad del ciclista, así como para prevenir dolores y lesiones. En este artículo, exploraremos las medidas estándar de los pedales de bicicleta y otros componentes clave que influyen en la experiencia de pedaleo.
Pedales XLC PD-C24: Durabilidad y Seguridad
Mejora tu pedaleo con los pedales XLC PD-C24. Su diseño de plataforma de 105x75 mm, fabricados con plástico duradero negro/plata y con reflectores integrados, ofrecen seguridad, estilo y un excelente agarre en cada trayecto.
- Dimensiones: 105x75 mm
- Material: Plástico de alta resistencia
- Color: Negro/Plata
- Reflectantes: Integrados para mayor seguridad
- Uso: Versatilidad para bicicleta urbana y de montaña
Estos pedales están diseñados para proporcionar una experiencia de pedaleo cómoda, segura y duradera. Su fabricación en plástico de alta calidad asegura resistencia al desgaste, incluso en condiciones climáticas adversas. Además, los reflectantes integrados mejoran significativamente la visibilidad durante los trayectos nocturnos o en situaciones de baja iluminación.
Los pedales XLC PD-C24 son compatibles con la mayoría de las bicicletas gracias a su diseño estándar. Su instalación es rápida y sencilla, lo que permite que tanto ciclistas principiantes como experimentados puedan colocarlos sin complicaciones técnicas.
La Importancia de las Bielas
Llevar en tu bicicleta unas bielas más largas o más cortas puede marcar la diferencia entre una pedalada eficiente y una ineficiente. La biela es uno de los componentes que se pueden modificar para obtener un mejor rendimiento y prevenir lesiones.
Las bielas son las responsables de transmitir la energía de cada golpe de pedal al eje pedalier y, de éste, a las ruedas a través de la cadena. Elegir una longitud de bielas correcta es fundamental. En el mercado actual, se han impuesto dos medidas de biela de manera estándar: 170 mm y 175 mm. La primera es la más frecuente en bicicletas de tallas S y M, mientras que la segunda es más habitual en tallas grandes, como L ó XL.
Sin embargo, también podemos encontrar bielas de medidas más grandes o pequeñas, así como otras intermedias (180 mm, 172,5 mm ó 165 mm). La elección del tamaño ideal de biela depende de varios segmentos corporales que intervienen activamente en el pedaleo, como la altura de entrepierna (medida desde el perineo al suelo).
Tabla de Tamaños de Biela Según la Altura de la Entrepierna
La siguiente tabla de Biolaster muestra cómo elegir la longitud de bielas en función de lo largas que tenemos las piernas.
Además de tener en cuenta la longitud de tu pierna para encontrar el tamaño perfecto de tus bielas, también deberás considerar las características especiales de la disciplina de ciclismo que practiques habitualmente. Aunque las medidas son prácticamente iguales en todas las modalidades (carretera, mountain bike, gravel o ciclocross) existen ciertos elementos, como el tipo de rutas, la distancia o el terreno, que harán decantarnos por una longitud de bielas u otra.
Pedales de Plataforma: Tipos y Materiales
Los pedales actuales suelen estar fabricados en nylon, aluminio o magnesio. La principal ventaja de los de nylon está en su ligereza, en su menor precio y en la gran oferta de colores que permite este material. Los de aluminio son los más habituales y posiblemente donde mayor oferta vamos a encontrar, la relación rigidez/peso/durabilidad es la más equilibrada de entre todas las posibilidades disponibles en el mercado.
Los ejes de los pedales de plataforma se supone que están pensados para un uso intensivo-agresivo. Hay muchos fabricantes que ofrecen un mismo modelo de pedal con la posibilidad de elegir entre eje de acero, de magnesio o de titanio. El ahorro de peso es muy importante.
Los pines son los encargados de mantenernos unidos a nuestra bici y también los máximos responsables de transmitirnos confianza y seguridad a la hora de montar. Por norma general y salvo casos muy puntuales las plataformas actuales llevan entre 8 y 10 pines por cada cara del pedal.
Algunos pedales vienen con varias arandelas para ponerlas en el tornillo del pin, en función del mayor o menor grosor (o directamente quitando la arandela) de esa arandela podrás regular la altura a la que sobresale el pin del pedal y de esa manera podrás tener un pedal más agresivo o uno más suave dependiendo del terreno, del tipo de ruta, o del uso que queramos hacer de nuestros pedales.
Con respecto al tamaño de los pedales en los últimos años hemos visto como hay fabricantes que han decidido hacer dos medidas/tallas de pedal para optimizar aún mejor la posición del pie sobre la jaula del pedal y mejorar la transferencia y el feeling al trazar, saltar o bajar.
Ejes de Pedalier: Tipos y Medidas
Los ejes de pedalier son componentes esenciales de cualquier bicicleta, ya que conectan las bielas y permiten la transmisión eficiente de potencia al pedaleo. Existen diversos tipos de ejes de pedalier, diseñados para adaptarse a diferentes cuadros, estilos de ciclismo y necesidades específicas.
Para empezar, diremos que el pedalier forma parte de la transmisión de la bicicleta, y es un elemento de bastante importancia, ya que en él se genera el inicio del movimiento de la bicicleta al ejercer una fuerza aplicada a los pedales. El eje del pedalier soporta toda la potencia que ejercemos con el pedaleo y es por lo que ha de estar en óptimas condiciones de ajuste y lubricación para evitar el desgaste ya que los rodamientos soportan una carga axial fuerte y están sometidos a una fatiga considerable.
La caja de pedalier se denomina a la parte del cuadro donde se aloja el eje del pedalier. Aunque existen de diferentes medidas de ancho y de diámetro, la gran diferencia que existe es entre aquellas cuyo interior por ambos lados están roscadas y las que no lo están.
Tipos de Cajas de Pedalier Roscadas
Las cajas de pedalier roscadas tienen un diámetro interior de 35 mm, y existen en dos medidas de ancho: 68 mm y 73 mm con rosca inglesa (BSA) y en 70 mm de ancho con rosca italiana (ITA). A estos tipos de cajas de pedalier se le pueden adaptar diferentes tipos de ejes.
Eje de Cuadradillo
Los primeros ejes de pedalier son los denominados de “cuadradillo”, ya casi en desuso. El eje y los rodamientos forman un solo componente; el diámetro del eje es de 17 mm y los extremos tenían forma de cuadrado en los cuales se alojaban las bielas.
Se fabrican con distintas medidas de longitudes de ejes, en función al tipo de bielas que montemos según su curvatura, 110 mm, 113 mm, y 119 mm. Hoy en día no es raro verlo instalado en muchas bicis, sobre todo en las bicis de niños y en las de bajo precio, y se siguen fabricando.
Cazoletas de Rosca
Las diferencias que existen entre estas dos modalidades son, en primer lugar, el tipo de rodamientos que llevan. El de rodamientos sellados es bastante más práctico, ya que no necesitamos realizar un engrase periódico como en los rodamientos abiertos. En segundo lugar, el de rodamientos sellados no precisa de un ajuste como el de rodamientos abiertos.
Otro tema sería las herramientas a utilizar para estos tipos de ejes. En el primer caso de eje de rodamientos sellados sólo necesitaremos una herramienta denominada “extractor de pedalier”. Para el otro modelo, precisamos además de esta herramienta, una llave especial para fijar la contratuerca llamada “Llave de medio punto”.
Tipos de Ejes de Pedalier con Rosca
El primero, empezando de izquierda a derecha, es el tipo que hemos hablado anteriormente, de “Cuadradillo” o “Tradicional”. El modelo Isis, fue la siguiente opción, que aunque consiguieron mejorar la rigidez, no tuvo buena aceptación, su vida fue corta. Posteriormente Shimano sacó el sistema Octalink en sus dos versiones. En todos estos sistemas aumentaron el diámetro del eje pasando de los 17 mm del modelo Cuadradillo a los 22 mm de los modelos Isis y Octalink.
El gran salto de la evolución de los ejes de pedalier lo presentó Shimano en el año 2003 al incorporar al mercado el sistema “Hollowtech”. Con éste sistema consiguieron aumentar el tamaño de los rodamientos adaptando su diámetro exterior al mismo que el de la caja del pedalier al colocarlos fuera de ella. También consiguieron aumentar la distancia entre los puntos de apoyos al existir más distancia entre los rodamientos, al aumentar el tamaño de los rodamientos nos permite también aumentar el diámetro del eje por lo que con este sistema pasaron a tener 24 mm.
Posteriormente este sistema lo fueron adoptando varios fabricantes, como FSA, Truvativ, Sram, etc. Algunos fabricantes incorporan algunas variantes, como por ejemplo variando el sistema de estrías para acople de la biela izquierda o cambiando el diámetro del acople de la biela izquierda a 22 mm, o Campanolo que fabricó un eje con diámetro de 25 mm. En definitiva todo basado en un mismo sistema.
Cazoletas de Rosca para Hollow-Tech
Fundamentalmente consta de dos cazoletas roscadas las cuales alojan los rodamientos, varias arandelas de ajustes para usar según longitud de la caja de pedalier, y un tubo de unión de cazoletas para darle una mejor estanqueidad.
A la hora de montar uno de estos conjuntos tenemos que tener en cuenta algunos detalles, como por ejemplo lo siguiente:
- Primeramente, en cada una de las cazoletas tenemos impresa la letra “R” o “L” que nos indica si van colocadas en el lado derecho o izquierdo de la caja de pedalier.
- También hay que tener en cuenta la dirección de la rosca que viene indicada con una flecha.
- Otro dato importante es usar una llave como la que se muestra en una de las imágenes para apretar las cazoletas, teniendo presente no pasarnos del par de apriete que nos indica el fabricante.
- Tener muy en cuenta el ancho de la caja del pedalier para saber si tenemos que colocar una, dos o ninguna arandela de ajuste entre las cazoletas y la caja del pedalier a cada lado.
Poco más cabe decir de los sistemas de ejes de pedalier roscados, sólo indicaros que recordéis que no es necesario un mantenimiento de engrase ya que los rodamientos son del tipo sellados.
Sistemas de Pedalier Sin Roscas
Dentro de estos sistemas podemos diferenciar dos tipos, uno en el que los rodamientos van encajados en la misma caja de pedalier y otro en el que los rodamientos van encajados en unas cazoletas.
Empezando por el sistema de rodamientos encajados directamente al cuadro, el primero que surgió es el denominado “BB30”, las siglas BB hacen referencia a Botton Bracket que quiere decir pedalier en inglés. Para no entrar en confusión es importante que no hagáis mucho caso a las numeraciones que siguen a las letras, por ejemplo en el sistema BB30, el número se refiere al diámetro del eje de las bielas, o lo que es lo mismo, al diámetro interior del rodamiento, otras referencias como PF30 también, pero otras como BB 386 evo, no tiene nada que ver y algunos hacen referencia a la longitud de la caja del pedalier como BB85, por todo esto lo más indicado para saber qué tipo monta nuestra bici lo mejor es medir la longitud y el diámetro interior de nuestra caja de pedalier.
Empezando por el sistema BB30 hay que decir que este tuvo un éxito rotundo y se extendió rápidamente, las medidas de ancho de las cajas de pedalier en las que podemos montar este sistema son de 68 mm y 73 mm con un diámetro interior de 42 mm. El sistema es bien sencillo, consta de dos arandelas tipo circlip para hacer de tope de profundidad del rodamiento, dos rodamientos y dos guardapolvos.
La Potencia de la Bicicleta
La potencia, aparte de sujetar y unir el manillar y la dirección de la bicicleta, también tiene un papel importante en la postura y el control de conducción. En algunos países de Latinoamérica se utilizan otros nombres para denominar a la potencia como tija de manillar o tija de manubrio.
Aún podemos encontrar potencias de rosca en algunas bicis, sobre todo antiguas y bicis de niño, pero la inmensa mayoría de las bicis de todas las modalidades montan potencias Ahead.
Con la abrazadera vertical se une la potencia al tubo de la horquilla y su medida dependerá del diámetro de este. El ángulo de inclinación que puede ser negativo, neutro o positivo hasta 35º. Podemos variar el ángulo de positivo a negativo y viceversa invirtiendo la potencia.
Los conjuntos de manillar y potencia integrados son cada vez más frecuentes en bicis de gama media y alta de carretera y MTB XC. Suelen ofrecer opciones con distintas longitudes de potencia y un grado de inclinación único, que tiende a ser neutro.
La potencia y el manillar, son los componentes que nos permiten modificar la altura y el alcance del manillar. Y el principal objetivo al elegir la potencia debe ser que nos permita conseguir una postura correcta de la espalda y un reparto equilibrado de nuestro peso sobre la bici.
Teniendo claro cuál es el principal objetivo al elegir la potencia, podremos jugar con un rango de longitudes y ángulos que nos permitan adaptar la bici a nuestra forma de conducir o a nuestros gustos personales.
Una potencia más corta sitúa el manillar más cerca de la dirección y quita peso de nuestro cuerpo en la rueda delantera, retrasando el centro de gravedad. Una potencia más larga sitúa el manillar más cerca del eje de la rueda delantera, descarga más peso de ciclista en esta rueda y adelanta el centro de gravedad.
Una potencia neutra o con inclinación negativa también repartirá más peso en la rueda delantera y colocará al ciclista en una posición más aerodinámica y racing.
Las potencias más cortas y con ángulo positivo son las indicadas para las bicis de montaña, las de Gravel y las bicis recreativas, en las que prima el control de la bici y la comodidad.
Ajustes Finales y Consideraciones
Para la altura del sillín desplazaremos la tija hasta la medida deseada. Pero si el sillín no es de la misma marca y modelo, hay que tener en cuenta lo que cederá cuando nos sentemos en él, ya que los más mullidos y flexibles necesitarán que aumentemos un poco más la altura.
También hay que contar con la medida de la distancia entre el eje del pedal y el punto de contacto de la cala con la suela de la zapatilla, que puede cambiar entre diferentes sistemas, marcas e incluso modelos.
En cuanto al retroceso, ya hemos comentado que se debe usar una plomada y que si el sillín nuevo cambia su longitud habrá que sumar o restar la diferencia si no usamos el BRP como punto de referencia.
Si cambiamos el retroceso del sillín, también estamos alterando la altura, por lo que habrá que ir compensándola según adelantemos o retrasemos el sillín. También ocurre al contrario, cuando elevamos o bajamos el sillín cambia el retroceso.
Si cambiamos de marca o modelo, con seguridad el ángulo del sillín respecto al suelo no será el mismo. Los que tienen un diseño plano son fáciles de instalar, pero si la zona de contacto describe una curva el proceso se complica; también si pasamos de un sillín convencional a uno más corto -o al contrario-.
Las medidas del cuadro no se pueden modificar, pero sí la longitud y el ángulo de la potencia o el alcance del manillar -reach-. Las manetas son más importantes de lo que parecen, ya que dependiendo de la marca y modelo de las mismas llevaremos las manos en una posición diferente.
Varios factores afectan a la diferencia de altura entre el sillín y el manillar además de las cotas del cuadro -sobre todo el tubo de la dirección- y la horquilla, como el diseño de la dirección, o la altura del anclaje de la potencia al cuello de la horquilla.
Al igual que con la altura del sillín y su retroceso, al ajustar la altura del manillar, esta influirá en la distancia entre el sillín y el manillar, y viceversa.
Es difícil que todas nuestras medidas queden exactamente como deberían en la bici y no hay que obsesionarse por ello.
Instalación y Mantenimiento de los Pedales
Tanto si estás a punto de reemplazar los pedales de tu bicicleta o e-bike, como si acabas de adquirir una bicicleta nueva, este artículo te proporcionará toda la información necesaria.
Este artículo te ayudará tanto si prefieres los pedales de mountain bike, de bicicleta de carretera, planos, automáticos o combinados; como si eres un ciclista experimentado o un novato en el mantenimiento de bicicletas.
- Determina el sentido de giro: Ten en cuenta que los pedales de las bicicleta y las e-bikes tienen roscas diferentes. El pedal izquierdo tiene rosca izquierda, el pedal derecho rosca derecha.
- Prepara la herramienta: Coloca la llave inglesa o llave allen en la tuerca o brida del pedal que deseas desmontar.
- Afloja el pedal: Aplica fuerza para girar el pedal en la dirección correcta.
- Monta el nuevo pedal: Atornilla el nuevo pedal en la dirección opuesta. Ten en cuenta que la rosca debe estar limpia, puedes usar un poco de grasa para lubricarla si es necesario.
- Aprieta el pedal: Utiliza la llave para apretar el pedal.
Cambiar los pedales de una bicicleta puede parecer intimidante al principio, pero con las herramientas adecuadas y un poco de paciencia, es una tarea que puedes hacer tu mismo en casa.
- Pedal derecho (R): El pedal derecho tiene una rosca derecha estándar. Cuando quieras apretarlo, gíralo en el sentido de las agujas del reloj.
- Pedal izquierdo (L): El pedal izquierdo tiene rosca a la izquierda. Para apretarlo, gíralo en sentido contrario a las agujas del reloj.
Utilizar roscas diferentes para el lado derecho y el izquierdo evita que los pedales se desenrosquen durante el uso normal de la bicicleta.
La frecuencia de cambio de los pedales depende del uso y del estado de los mismos. Si los pedales están dañados o muy desgastados, deben cambiarse inmediatamente.
Sí, existen diferentes tipos de pedales (por ejemplo, MTB, planos, automáticos, etc) y la elección depende de tu estilo de conducción y de tus preferencias.
Un pedal atascado puede deberse al óxido o a un exceso de torsión. Puedes utilizar lubricantes y aplicar fuerza con cuidado para aflojar el pedal.
Básicamente, se pueden utilizar los mismos pedales tanto para bicicletas como para e-bikes.
Aunque muchos pedales son universalmente compatibles, existen diferencias en los tipos y tamaños de rosca.
Los pedales deben apretarse lo suficiente para que encajen con seguridad, pero no tanto como para dañar las roscas.