La junta de culata es una pieza vital del motor que asegura el sellado hermético entre el bloque del motor y la culata. La reparación de la junta de culata es una tarea crucial para mantener el buen funcionamiento de tu vehículo.
Cuando esta junta falla, puede causar serios problemas, desde el sobrecalentamiento del motor hasta la mezcla de aceite y refrigerante. Identificar una junta de culata dañada a tiempo puede salvar tu motor de daños mayores.
La reparación de una junta de culata no es una tarea sencilla y requiere de conocimientos técnicos y herramientas adecuadas. El costo puede variar ampliamente dependiendo del tipo de vehículo y del taller donde se realice la reparación.
Detectar los síntomas temprano y seguir los pasos adecuados puede prevenir daños mayores y costosos. Reparar junta culata es un proceso complejo pero esencial para mantener el rendimiento y la longevidad de tu vehículo.
Síntomas de una Junta de Culata Dañada
Antes de hablar sobre cómo cambiar la junta, debes de saber si tienes que preocuparte por cambiarla o no. Tan solo tendrás que cambiarla si notas algunos de los síntomas que hemos descrito en el primer apartado.
- Aceite en el sistema de refrigeración: solo podrás saber si esto ha ocurrido haciendo una revisión del refrigerante del coche, ya que no notarás nada raro a la hora de conducirlo.
- Presión en el sistema de refrigeración: sobrecalentamiento y bajo nivel de refrigeración son los síntomas claros de que hay una sobrepresión el sistema refrigerante. La junta de culata estará quemada y eso provoca esta filtración que, a la larga, puede acabar con todo el motor. Normalmente cuando pasa esto se ve nube blanca en el tubo de escape, muy espesa y con un olor dulce extraño.
- Refrigerante dentro del sistema de aceite: un síntoma que también es difícil de ver y que puede causar un daño gravísimo en el motor.
- Fuga de refrigerante: ¿hay pequeños charcos de líquido refrigerante bajo tu coche? Tienes una fuga de refrigerante y el culpable seguramente sea una junta de culata dañada.
Desmontaje y Acceso a la Culata
Antes de nada debo aconsejaros que este proceso, si no se tienen herramientas y repuestos puede llevar algunos dias o incluso semanas si vais a compatibilizarlo con vuestros trabajos.
- Quitamos el asiento lo primero y empezamos quitando las cachas traseras. Despues quitamos el carenado del falso depósito empezando por los intermitentes (que los vamos a quitar completos para que no molesten ni se ensucien). Ponemos la moto en caballete central, de lo contrario, si no tenéis en alza la rueda trasera no podréis continuar con el tutorial.
- Una vez "desnuda" nuestra gesita, quitamos la batería primero quitamos el positivo y luego el negativo.
- Quitamos la tobera de aire que entra desde la parte delantera derecha hasta donde está el filtro del aire. Tiramos el filtro viejo y dejamos dicha tobera en lo que a partir de ahora llamaré ZONA 1. Ahi dejaremos aquellas piezas clasificadas con una etiqueta para cuando las lavemos concienzudamente y volvamos a montarlas. Para seguir un orden, como hemos quitado la entrada de aire, quitaremos la cámara de aire sobre el carburador, que es la que va a continuación. Va unida al depósito de aceite y para sacarla hay que tirar para arriba, porque va metida a presión en un tubo que sale del carburador. No lo separeis mucho más de 10 cm porque hay dos manguitos: uno que le inyecta aceite y otro de drenaje.
- Vamos con el circuito de agua. Vamos a quitarle el protector del carter (si lo tenéis). Ahora quitais el tapón de llenado del vaso de expansión de refrigerante. Acto seguido el tapón del radiador. Vereis que la primera vuelta es sencilla pero la segunda cuesta...forzadlo porque es normal por seguridad y veréis como sale sin problemas... Bien..de esta forma ya puede entrar aire por arriba, lo que nos facilitará drenar el circuito. Ahora en la parte izquierda d ela moto abajo, donde está la bomba de agua hay dos manguitos. Soltamos las abrazaderas poniendo un cubo debajo pequeño (que quepan al menos 2 litros) y vaciamos el agua ayudandole apretando los manguitos por todo su recorrido.
- Quitamos los derivadores de aire que van delante de la parrilla del radiador. Una vez fuera soltamos todos los tornillos del radiador y del vaso de expansión y los sacamos. Para sacar el radiador tenéis que quitar el eletroventilador y sus conexiones electricas.
- Ahora quitamos el carburador para tener más espacio y estar más cómodos. Quitamos la cabeza del cable del carburador y quitamos las conexiones de la inyección. Antes de quitarle los manguitos que proporcionan gasolina, los estrangulamos con las pinzas para evitar fugas. Previamente hemos vaciado el depósito de combustible, que en mi caso lo drené bombeando por aspirado en una garrafa. Cuando lo quitemos veremos una tobera negra, también la quitamos y en el hueco que se ve que es la admisión de la culata podremos ver un poco de la válvula. Tapamos ese orificio con un trapo limpio para que no entre suciedad. Lo que vayais desmontando no lo limpieis aun, pero en las zonas que quedan libres SI..con el papel id quitando toda la mugre que podais sin usar productos.
Como limpiar un carburador de motocicleta (FULL HD)
- Aceite. Aflojamos el tornillo magnético de vaciado del carter y ponemos una garrafa tumbada cortada en la parte lateral a modo de bandeja. Y dejamos que se vierta todo. tenemos más de 2 litros de aceite en el circuito por lo que debemos asegurarnos que hay espacio. Abrimos arriba el tapón de llenado de aceite para que no haga vacío y veréis que fluira mucho mejor. Aprovechamos y quitamos el tornillo que mantiene a la parte baja del carter el tubo de aceite de metal que sube hasta el depósito de aceite y dejamos que se vacíe también. Por último veréis un tornillo que va al bloque que es el tornillo que tapa el orificio donde se inserta el tornillo especial de bloqueo del cigüeñal en PMS (hablaremos de él más adelante). También lo quitamos y que se vacíe por ahí de aceite también. Ahora aflojamos los tornillos que sujetan el depósito de llenado de aceite y vereis que está sujeto con dos gomas a unos orificios. Los sacamos. Se nos quedará colgando por dos manguitos. Aprovechamos que estos lo mantienen sujeto para darle inclinación hacia fuera y quitar el tornillo que va abajo a la derecha para vaciar por ahi todo el aceite que le pueda quedar. Momento de quitar el filtro de aceite. En la parte derecha de la moto quitamos los tornillos de la tapa del filtro. Al quitar el último va a chorrear por lo que necesitamos poner una botella cortada como en la foto para drenar el aceite y derivarlo a nuestro depósito de aceite viejo.
- Quitamos el soporte en el que va metida la bateria y retiramos también sujetandolos con bridas y etiquetandolos para agilizar después su montaje de nuevo todos los cabels y clemas que nos molesten para despejar el bloque del motor.
Preparación del Motor para el Desmontaje
Ahora hay que poner el motor de forma que cuando lo abramos esté todo en la posición OPTIMA para su desmontaje. ¿como lo hacemos? Os acordais del tornillo que quitamos abajo junto al carter? Este era de M8 y de unos 30mm de largo... pues en los concesionarios BMW tienen un aplique especial para bloquear el cigüeñal en este orificio pero podemos hacerlo nosotros. Si habeis comprado el tornillo de M8 de 40-45mm vamos a "tunearlo". Necesitamos desvastarle la punta y dejarla roma unos 5mm sin rosca, todo liso. Poned 1ra marcha y girad la rueda trasera con fuerza hasta que entre.... ahora metedlo hasta que vaya a chocar SIN APRETAR!! muy suave..cuando vaya a chocar echad para atrás...dejandolo metido... Empezad a girar la rueda de nuevo hasta que intentando a la vez apretarla haga CLACK! y entre..eso significa que habeis pillado el PMS. Yo lo hice mirando con la linterna con paciencia...cuando lo vi cerca paré y me prepare con el tornillo..y zas! lo logré.
Y ahora ya podemos ir a por el lateral derecho. Ahora necesitamos quitar la tapa de la bobina. Para ello quitamos primero la tapa que protege las conexiones y vamos soltandolos todos (etiquetandolos). Ahora es más comodo quitar el regulador de voltaje, el regulador de la suspensión trasera y la tapa derecha que cubre la bobina (ver foto) veréis que cae algo de aceite más. Ahora es más fácil acceder a quitar el motor de arranque. Todo esto es necesario desmontarlo con mucho cuidado. De esta forma podremos desmontar con facilidad la culata. Yo intenté quitarla saltandome este paso y al final hay que retroceder de nuevo, ya que para desmontar no hay problema..pero para REMONTAR si....
NOTA: yo en este punto me di cuenta que por culpa de la avería se habia quemado parte de la junta de la tapa derecha, por lo que tuve que comprar una nueva (13€ + iva).
Continuación del Desmontaje
- Vamos a por el lateral izquierdo: primero hay que soltar el cable del embrague. Sacar la pieza donde va el cable de embrague y el pedal. Ahora con mucho cuidado quitamos todos los tornillos y sacamos la tapa con cuidado de no dañar la junta que lo separa del motor.
- Vamos a por el colector.vamos a quitar los protectores de colector y la sonda lambda. Después quitamos las abrazaderas al silencioso y por último la conexión a la culata en el orificio en la culata. Por aqui es por donde salen los gases de la explosión. Pues bien ahora tenemos todo lo que hemos desmontado por secciones en cajas en la ZONA 1.
- Quitamos la tapa de la culata que es muy sencillo y vemos que la junta de la tapa de la culata es de goma. Es muy dificil que esta esté dañada pero lo comprobamos.. y como el resto a su cajita en la ZONA 2 (motor). Y ahora que es mucho más accesible quitamos las pipas (bobinas) de las bujías.
Revisión y Sustitución de la Junta de la Culata
Antes de comenzar, asegúrate de tener todas las herramientas necesarias y un espacio de trabajo limpio y bien iluminado. Sigue las instrucciones del manual de servicio para desmontar correctamente la culata. Verifica si hay daños o deformaciones. Alinea cuidadosamente la nueva junta de culata en su posición. Vuelve a colocar la culata en su lugar y aprieta los pernos según el orden y las especificaciones del manual de servicio. Arranca el motor y deja que funcione al ralentí.
La junta debe de fijarse tal y como viene indicado en el manual de instrucciones de la propia junta que compres. Sobre todo debes de tener cuidado a la hora de poner los tornillos, ya que tienes que respetar el par de apriete.
Montaje Final
Tras poner la nueva junta de culata te tocará colocar todas las piezas que has ido quitando para acceder hasta ella. Para finalizar solo tendrás que volver a cargar de aceite y anticongelante el coche.
Alternativas a la Sustitución
Si no quieres cambiar la culata, bien porque no te atreves, o porque no quieres gastarte el dinero de la reparación, puedes probar con un sellador. ¿Resolverá todos tus problemas? El uso de un sellador es muy fácil y suele venir indicado en el manual de instrucciones.
El cambio de la junta de la culata no es habitual y es diferente a otras reparaciones típicas. El alto precio de este cambio provoca que, en muchas ocasiones, los dueños de algunos coches prefieran incluso comprarse otro antes de repararla.