Guía de Compra: Horquillas MTB 26 Baratas

La horquilla es una parte primordial de tu bici de montaña, esencial para la comodidad y el rendimiento en cualquier tipo de terreno, especialmente ante las irregularidades del camino. La suspensión absorbe distintos grados de amortiguación, dependiendo de su tipología:

• Bicicleta de suspensión delantera.
• Con suspensión total (delantera y trasera).
• Sin ningún tipo (únicamente recomendable en casos de alta competición).

Este sistema, delantero o trasero, puede ser un elemento secundario si estás iniciándote en la práctica del ciclismo de montaña (sea cual sea su modalidad). Por tanto, si es tu caso, es recomendable indicar cuál va a ser tu uso de la bici, ya que esta parte puede encarecer mucho tu presupuesto y puede ser innecesario.

Tipos de Suspensión y Recorrido

En la gran clasificación de bicis con o sin suspensión, debemos distinguir además su recorrido. La asociación es muy sencilla: mientras las bicis btt rígidas tienen un recorrido inferior a 120mm, las bicis btt de doble suspensión pueden llegar a alcanzar un recorrido en su amortiguación de hasta más de 140mm.

Recuerda que si estás buscando cambiar la horquilla de tu MTB, lo primero que debes tener en cuenta es que cada horquilla está fabricada para una medida de rueda específica, es decir que si tu bicicleta de montaña es de 29" no podrás ponerle una horquilla fabricada para 26".

Pautas para Elegir la Suspensión Correcta

Nuestros especialistas te recomiendan las siguientes pautas para escoger tu correcta suspensión para bicicleta:

Suspensión por Muelles o Aire

El mecanismo interno de las horquillas con suspensión puede ser por muelle (coil) o aire (air, solo air). Dependerá de las necesidades particulares de cada usuario y del tipo de modalidad que practique para decidirse por uno u otro mecanismo, pero estas son las particularidades de cada una. Si tienes dudas, ¡consúltanos!

Horquillas por muelle: Su mecanismo y mantenimiento es más sencillo, aunque no se pueden ajustar con precisión y su peso es más elevado. A cambio, este tipo de suspensiones son más baratas y parecen perfectas para bicis de uso ocasional.

Horquillas por aire: Este tipo de suspensión se caracteriza por ser ligera, muy configurable y ofrecer un rendimiento óptimo. Si buscas rendimiento o piensas darle bastante uso a bici btt deberías elegir una horquilla de aire. Por contra, son más caras que las de muelles.

Aquí tienes una tabla comparativa para ayudarte a decidir:

El Recorrido de una Horquilla con Suspensión

Es la medida en milímetros de las barras de la misma. A mayor medida, la suspensión podrá absorber mayores impactos o irregularidades. Para elegir qué recorrido necesitas, solo tendrás que determinar qué modalidad de bici btt es la que prácticas, en función de eso hay unas medidas un poco generales:

• Entre 80-120 mm para bicis de XC, rally y maratón; ideal para subidas duras y largas o recorridos no muy técnicos.
• Entre 120-140 mm para bicis de Trail; la mejor combinación si te gusta bajar y subir sin sacrificar eficiencia en ningún tramo.
• Entre 150-170 mm para bicis de Enduro; si lo tuyo es bajar rápido por terreno técnico y no te importa subir un poco más lento, este es tu recorrido.
• Entre 180-220 mm para bicis Freeride y bicicletas Downhill; estos recorridos tan amplios quedan reservados para los enamorados de las alturas.

Horquillas con Bloqueo o Sin Bloqueo. ¿Es Necesario el Bloqueo Remoto?

Cuando ya casi tenemos decididas todas las variables para elegir nuestra horquilla, llega el momento de preguntarnos si la queremos con bloqueo o sin bloqueo, y si la queremos con bloqueo remoto.

El bloqueo de una horquilla hará que en las subidas el pedaleo sea lo más efectivo posible, es decir que cuando pedaleemos no se pierda parte de nuestra energía al hundirse la suspensión. También es cierto que si la suspensión es de calidad y está bien ajustada, aún sin bloqueo se puede subir bien sin perder eficiencia.

Si nos decidimos por el bloqueo, ahora tendremos que decidir si queremos la suspensión con mando remoto. Esto hará que sumemos un poco más de peso a nuestra bici, pero a cambio no tendremos que pararnos al comenzar una subida o una bajada para bloquear o desbloquear la suspensión, ya que podremos hacerlo en movimiento desde nuestro manillar. Cada uno tendrá que poner en una balanza si prefiere ahorrar peso o tiempo.

El recorrido de suspensión se refiere a la distancia máxima que puede comprimirse la horquilla o el amortiguador al absorber un impacto. Cuanto mayor es el recorrido, más capacidad tiene la bicicleta para absorber impactos, pero también pierde algo de eficiencia al pedalear.

Es el sistema más común. Rígidas: solo tienen suspensión delantera. Las suspensiones largas añaden peso y pueden “hundirse” más al pedalear, reduciendo la eficiencia. A mayor recorrido, más capacidad de absorción y control en bajadas rápidas o técnicas. Ligera, eficiente y rápida en subida. Equilibrio entre subida y bajada. Mayor control en descensos técnicos. Máxima absorción y estabilidad.

El SAG es la cantidad de recorrido que se hunde la suspensión cuando te subes a la bici. Compresión: regula cuánto se endurece la suspensión frente a impactos. Cada marca recomienda presiones específicas según el peso del ciclista.

Así que aquí va una guía básica para el que quiere entrar en este mundillo. Se trata de indicaciones básicas porque posibilidades hay muchas, ofertas también, y catalogar todo sería imposible. También habrá incorrecciones porque aunque llevo muchos años en esto, la tecnología de la bici avanza a toda velocidad y a veces uno ya no sabe de que le están hablando jejeje, pero lo básico creo que queda recogido.

Consideraciones Adicionales al Comprar una Horquilla MTB 26 Barata

También hay que puntualizar que hay muchos tipos de bici, urbana, fixies, de carretera, eléctricas, etc.

1. Uso: Es lo principal, a veces pasamos por alto esto. Es importante reflexionar sobre el uso que se le va a dar a la bici a medio/largo plazo. Pensar que queremos que sea nuestra vida con la bici, no es lo mismo imaginarse saliendo con tus amigos a hacer una ruta de 70km, hacer fotos y comerse unos bocadillos, que imaginarte fino y fuerte compitiendo en una marcha dándolo todo o subido a un telecabina con el casco integral buscando un bikepark donde lanzarte. Esto va a condicionar el tipo de bici que buscamos desde el principio.
   • Si la idea es salir tranquilamente a hacer kilómetros, coger una mochila y buscar senderos, hacer las subidas a nuestro ritmo y disfrutar bajadas. Pero aquí también entraría la categoría diría yo más extendida e importante que es la de las bicis rígidas de gama media con geometría relajada. Digamos que es la categoría donde se mueve la mayoría de la gente y las que permiten mayor rango de uso. Ya que modificando ciertas geometrías, por ejemplo, con una potencia o unos neumáticos específicos te puede permitir exprimirte en carreras o en cambio hacer bajadas por senderos técnicos. Sin duda si tenemos un presupuesto limitado esta será nuestra opción.
   • Si vamos a buscar senderos, equiparnos con casco integral, rodilleras, coderas, etc.
2. Material del cuadro: A parte del titanio que es más exclusivo y difícil de encontrar, hoy día lo que encontramos es aluminio y carbono. Da igual la categoría de bici que hayamos visto en el punto 1, los dos materiales existen en todos los tipos de bici (quizá más raro el carbono en bicis de descenso). Pero cada material tiene sus peculiaridades. Un punto interesante a mirar es que el cuadro esté bien trabajado con buenas soldaduras o sistemas de cableado interno, protecciones en eje de pedalier o vaina donde golpea la cadena.
   • Carbono: Más ligero y más rígido, transmite mejor la energía de la pedalada, mucho más reactivo, filtra mejor las pequeñas irregularidades y vibraciones a través de las fibras del cuadro, pero los baches los traga peor porque no flexa tanto. Es más delicado en cuanto a roces, y hay que vigilar los pares de apriete de tornillos que no rompan el cuadro y los golpes de piedras ya que pueden abrir una “vía” en el carbono. Normalmente este tipo de cuadros van relacionados con el XC, porque prima la rebaja de peso y el rendimiento.
   • Aluminio: Más pesado y flexible. A través de las vainas y tirantes el material va a dar cierta flexibilidad al cuadro pero por contra cuando pedaleemos fuerte algo de energía se va a perder. Es menos delicado en cuanto a cuidados que el carbono, pero la construcción es “tubular” por lo que tiene puntos de soldadura que pueden romper en usos extremos. Este material está relacionado con el resto de bicis: tanto la subsodicha gama media de geometrías relajadas, como dobles Trail, All-Mountain o Descenso.
3. Componentes: Una bici lleva multitud de componentes, normalmente ordenados por “gamas” y en consecuencia por precio. Las dos marcas generalistas más importantes son Shimano y SRAM, japoneses y americanos respectivamente, cada uno con sus características, “se dice” que shimano son algo más asequibles y baratos de mantener y tienen una calidad de funcionamiento buena, pero SRAM está en auge y cada día más profesionales lo montan, quizá algo más rápidos de funcionamiento pero también algo más caros a la hora de repuestos… pero esto son opiniones.
   • Horquilla/suspensión trasera: es la que da la personalidad al comportamiento de la bici. Es lo que nos va a permitir controlar mejor la bici al "leer" mejor el terreno, y por tanto ir más rápido en zonas técnicas. Principalmente depende del recorrido, que a día de hoy va desde los 100mm en bicis XC y bicis de gama media a 150mm o algo más en bicis AM (all mountain) o DH (descenso). También hay que mirar el diámetro de las barras que suele ir de los 30 a los 36 mm. Dependiendo del uso más o menos exigente que le queramos dar aportarán más estabilidad y rigidez a la conducción. Dependiendo de la gama que miremos tendremos más o menos ajustes, yendo desde horquillas de muelles hasta horquillas de aire/aceite con posibilidad de precarga específica para nuestro peso, rebote post-absorción de impactos, regulaciones milimétricas, mandos remotos de bloqueo, etc.
   • Grupo de transmisión: Es lo que nos va a dar la rapidez de funcionamiento y el buen ajuste de la bici. Se trata del juego de mandos en el manillar, bielas y platos, desviador, cadena, cambio trasero y cassette de piñones. También ordenados en gamas según peso, rapidez de funcionamiento y posibilidad de ajuste. A parte de la gama hay que ver que tipo de relaciones de marcha queremos. Tenemos de 1 a 3 platos y de 7 a 12 piñones. Hoy día las relaciones en gamas medias-altas se han simplificado y la elección es entre 1 o 2 platos y 10 a 12 piñones. Según el uso que hayamos pensado en el punto 1 tendremos que mirar si queremos ir rápido que elegiríamos un plato de 34-36 dientes o directamente 2 platos. O queremos ir tranquilamente por lo que con un plato de 32 dientes o también 2 platos nos bastaría. Los piñones traseros suelen ir en relación de 11 dientes a 50 dependiendo de la gama.
   • Frenos: Es lo que aporta seguridad a la bici. Van relacionados con la gama del grupo de transmisión, y hay desde frenos V-Brake con zapatas hasta hidráulicos de gama alta. A día de hoy las zapatas han quedado para gamas bajas, hay un paso intermedio como son los frenos de disco mecánicos pero no son recomendables ya que el funcionamiento es igual que unos V-brake de gama media-alta y lo único que aportan es peso. Lo normal son hidráulicos en sus distintas gamas. El mantenimiento es casi nulo en relación a la calidad de funcionamiento así que lo recomendado mínimo es buscar unos frenos hidráulicos. Los discos suelen ir desde los 160mm hasta por encima de los 200mm en DH.
   • Ruedas: Hay que diferenciar llanta/bujes y neumáticos donde, también, hay gamas y es donde suele haber una mayor diferencia de precio, principalmente relacionada con la ligereza, rigidez y calidad de rodamientos de la rueda ya que es el elemento fundamental al rodar y el que nos va a dar todas las inercias de la bici. Normalmente las marcas en sus montajes estándar suelen tirar a la baja con el nivel de las ruedas que ofrecen incluso montando ruedas de su propia marca elaboradas por terceros, por lo que si se quiere algo más especial hay que mirar este componente al detalle. Evidentemente, a más precio, mejores ruedas. Podemos ver ruedas de aluminio pesadas y robustas (indicadas para hacer descenso o cargar alforjas) hasta ruedas de carbono ligeras indicadas para XC. A día de hoy es importante elegir el sistema de neumático que queremos llevar ya que está el convencional de cámara de toda la vida (al que se le puede montar cámaras normales, antipinchazos o espuma) o el más novedoso “Tubeless” que funcionan como las ruedas de coche, sin cámara, incluyendo un líquido sellante en su interior. Este sistema, en teoría, proporciona más protección a los pinchazos, y por el propio sistema que “talona” el neumático sobre la llanta, y la estructura más rígida de las ruedas, se puede circular con menor presión. El mayor inconveniente se da si se raja la cubierta y el líquido no puede sellar.
   • Resto de componentes: Hay multitud y el precio depende de la ligereza o sofisticación, tijas (aluminio, carbono, telescópicas,…), sillines (de gel, antiprostáticos,…), manillares (planos, doble altura,…), puños (de silicona, espuma, gel…), potencia de más o menos milímetros según queramos ir en posición más o menos relajada.
   • Nuevas tecnologías: el mundo de la bici cambia a mucha velocidad, así que cada día salen innovaciones al mercado que van incorporando, tanto en cuadros con mejores geometrías o integración de componentes, como en los propios componentes, más ligeros y con mejores ajustes. Ejes pasantes, sistema boost, cuadros que permiten varios tamaños de rueda, tijas integradas, potencias aerodinámicas, frenos ventilados “ice tech”… la lista es interminable y evoluciona cada año. Es interesante buscar una bici que incluya el mayor número de tecnologías disponibles para que no se nos quede “anticuada” en unos años. Pero para esto hay que estar al día leyendo revistas y publicaciones… y foros como este donde se aprende una barbaridad.
4. Presupuesto: Una vez definido el uso y tipo de cuadro/material que queremos tendremos que ajustar a nuestro presupuesto a los mejores componentes ya que las marcas suelen ofrecer sobre un mismo cuadro montajes cerrados por gamas.
   • Gama media-baja: 300 - 500 €.
   • Gama media: 500 - 1000 €. Ya son bicis que valen para hacer casi cualquier cosa, todavía no encontramos carbono pero ya si hay horquillas de aire, grupos de calidad media-alta, por supuesto frenos hidráulicos, mejores ruedas y componentes en general.
   • Gama media-alta: 1000-3000 €. Ya podemos ver algunos cuadros de carbono rígidos, grupos de gama alta, horquillas ligeras e incluso ruedas de marcas reconocidas. Aquí entra el mundo de las dobles de aluminio, el trail y el enduro. En este tramo quizá esté la decisión más complicada ya que dependiendo de si el cuadro es aluminio o carbono, podemos tener un cuadro de aluminio con componentes muy buenos o carbono con peor montaje.
   • Gama alta: 3000 - 6.000 €: este ya es el mundo de la competición XC, entran ya el “full carbon”, grupos y componentes ligeros de gama alta, ruedas de nivel… ligereza y rendimiento.
   • Gama “pro”: 6.000 € - 12.000 €: Aquí ya es exclusividad de materiales y marcas, refinamiento de funcionamiento, ligereza,… Esto ya es para profesionales o los pocos que se quieran/puedan permitir gastar estas cantidades en una bici.
5. Segunda mano: Es una opción si la bici que queremos se pasa de presupuesto y no la podemos comprar nueva. En este caso hay que mirar muy bien, primero que la bici no sea robada (se dan muchos casos) exigiendo factura de compra. Luego hay que mirar el estado general de la bici, el uso que se le ha dado, etc. Es una cuestión de confianza, mejor si la persona es conocida, o como última opción por páginas de compraventa.

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