Historia y Evolución de los Frenos de Bicicleta
Para entender la importancia del freno delantero, es útil conocer la evolución de los sistemas de frenado en bicicletas:* **1817/18:** El barón von Drais implementó una suela de freno que presionaba directamente sobre los neumáticos de hierro de la rueda trasera.* **1868:** Se patentó un freno de rueda trasera mejorado.* **1870:** Los biciclos estaban equipados con frenos de suela de aleación de hierro que actuaban sobre la rueda trasera.* **Finales del siglo XIX:** Se introdujo el cable para la rueda libre, lo que incrementó la velocidad de las bicicletas y evidenció la debilidad de los frenos existentes.* **Después de la Segunda Guerra Mundial:** El doctor H. Klane desarrolló frenos de disco eficientes para las ruedas delantera y trasera.Tipos de Frenos para Bicicletas
Existen varios tipos de frenos para bicicletas, cada uno con sus propias características y beneficios. La elección dependerá del tipo de bicicleta y el uso que se le vaya a dar.Frenos de Llanta
Son los más comunes y funcionan mediante zapatas que presionan contra la llanta de la rueda.
Dentro de los frenos de llanta, encontramos diferentes subtipos:
Frenos Cantilever
Son de los primeros tipos de frenos que se comenzaron a usar en el MTB de los ’80 y ’90. Estos frenos son de tiro corto y consisten en un sistema que va anclado a pivotes en el cuadro y horquilla, junto con un cable transversal que conecta ambos lados del freno (straddle cable) a través de un triangulito llamado yoke (ni idea de las traducciones al español de esas piezas). El cable de la manilla de freno pasa por el centro del yoke, el cual lo levanta y hace que los patines del freno se acerquen a la llanta.
Algunos frenos de este estilo, en vez de utilizar un yoke, utilizaban un link wire o cable de unión, en el cual la piola de freno pasa a través del triangulito de esta pieza y pasa directamente hacia el lado derecho del freno visto desde frente. La desventaja de este último sistema es que no se puede modificar la ventaja mecánica del freno (la potencia de frenado en palabras simples) al menos que utilices un link wire más corto.
Las desventajas son que suelen no frenar muy bien, en clima húmedo no frenan mucho, necesitan una llanta bien centrada y son sumamente difíciles de ajustar, en especial los modelos más antiguos que necesitabas de 4 manos para ajustar todo. Actualmente se siguen viendo este tipo de frenos, principalmente en bicicletas de cicloturismo y algunas de ciclocross que usan los profesionales, ya que casi la totalidad de las bicicletas de cx que se venden al público vienen sólo para discos.
V-Brakes (Frenos en V o Cantilever de Tiro Lineal)
Los v-brakes, o también poco conocidos como frenos en V o cantilever de tiro lineal (ya, me puse técnico) son la evolución de los frenos cantilever, pero en versión tiro largo. Para muchos la versión mejorada en un 100% de éstos por su potencia de frenado y fácil ajuste. En cuanto a desventajas, comparte varias con su predecesor, como no funcionar bien en clima húmedo, no poder ajustar la modulación ni potencia de frenado, y que necesita la rueda centrada para evitar que roce con los patines de freno.
Mini V-Brakes
Como el nombre lo dice, es un v-brake en miniatura que cumple las mismas funciones de un v-brake, pero que es de tiro corto para hacerlo compatible con manillas de ruta. Las ventajas son las mismas que las del v-brake, añadiéndole la compatibilidad con manillas de ruta de tiro corto, o también con manillas de mtb de tiro corto que se usan con cantilever.
Herraduras
Las herraduras son el freno por excelencia en las bicicletas de ruta. Son de tiro corto, poseen buena potencia de frenado, bajo peso y fácil ajuste. También existen herraduras center pull o de tiro central, las cuales son como una especie de híbrido entre cantilever y herradura; tiene un cable transversal que une ambos lados del freno y el cable de la manilla pasa por el centro de éste, conectado a un yoke. Las ventajas de las herraduras son su simpleza, bajo peso, buena potencia y modulación.
U-Brakes
Sí, leíste bien y no es un error de tipeo. Existen los u-brakes, que no son lo mismo que los v-brakes. Estos frenos también utilizan un yoke y un cable transversal como los cantilever, pero la distancia entre el yoke y el freno no modifica en nada la ventaja mecánica.
Frenos de Llanta Hidráulicos
OMG, ¿frenos de llanta hidráulicos? Así es. Magura es una de las marcas que más ha hecho en este tipo de frenos. Las ventajas que poseen son que poseen mejor tacto y potencia que los convencionales accionados por piola.
Frenos de Disco
Ofrecen mayor potencia de frenado y mejor rendimiento en condiciones húmedas o embarradas. Luego de que en el ciclismo de montaña se pasara de cantilever a v-brakes, el paso siguiente fue de v-brakes a discos mecánicos. Existen en versión tiro largo y tiro corto dependiendo de la manilla que quieras utilizar. El principio es el mismo que los discos mecánicos, pero en vez de utilizar una piola de freno, utiliza aceite que se bombea desde la manilla de freno hasta el caliper, haciendo que las pastillas apreten el disco.
Son la versión mejorada del disco mecánico en varios aspectos y se usan prácticamente de manera universal en el ciclismo de montaña hoy en día. La desventajas son que necesitas de herramientas especiales para sangrar (el acto de colocarle el líquido a los frenos y quitarle las burbujas), y si lo haces mal, terminas contaminando con el mismo líquido las pastillas de freno y discos. Son más pesados que los frenos de llantas también.
El freno de disco hidráulico Shimano BR-MT201, por ejemplo, establece el estándar para los sistemas de frenado de rendimiento rentable, ofreciendo gran potencia de frenado con una dosificación precisa. Este tipo de freno utiliza aceite mineral natural como medio hidráulico, siendo respetuoso con el medio ambiente y no tóxico ni corrosivo.
Frenos de Disco Mecánicos
Ni idea si se llamarán así, pero bah. La ventaja de estos frenos es que tienes las ventajas de un freno mecánico y un hidráulico al mismo tiempo, además de ser compatibles con cualquier manilla de ruta convencional no-hidráulica, por lo que puedes usar tus manillas favoritas sin tener que cambiarlas por unas hidráulicas.
Frenos de Contrapedal
Se activan pedaleando hacia atrás y son comunes en bicicletas urbanas.
Tiro Corto vs. Tiro Largo
Mencionamos previamente que hay frenos de tiro corto y largo. En frenos, la ventaja mecánica es la relación entre la fuerza que ejerces en la manilla de freno (input) versus la fuerza que ejerce el freno para detener la bicicleta (output).
Para ser directos, diremos que todas las manillas de ruta con cable son de tiro corto y que todas las manillas de mtb con cable son de tiro largo. Para manubrios tipo drop (de ruta y gravel) existen las manillas Tektro RL520 y las Cane Creek Drop-V que son de tiro largo. A la izquierda, manillas Cane Creek SCR-5 de tiro corto; a la derecha, las Tektro RL520 de tiro largo. Para manubrios de mtb, existen también manillas de tiro corto para cantilever y herraduras.
Según el gran Sheldon Brown «is the ratio between how much you get out of a linkage and how much you put in. Mechanical advantage may be looked at as a ratio of forces or as a ratio of distances«. Imagínate una palanca para levantar un objeto pesado, una barra de 10 metros por dar algún número y un pivote al centro, como un subibaja. Si el pivote se acerca hacia ti, la distancia entre pivote y tuya se acortará y necesitarás hacer más fuerza para poder levantar el mismo objeto del lado contrario. Esto se debe a que la fuerza para levantar el objeto es proporcional a la distancia de ambos lados del pivote, tal y como mencionamos más arriba. Ya, muy bonito, pero ¿de qué me sirve eso para los frenos?
Para frenos hidráulicos no importa esto de tiro largo y tiro corto, sólo debes asegurarte de que usen el mismo tipo de líquido de freno (aceite mineral para Shimano, DOT paraSram, y otras marcas más con sus respectivos líquidos).
Tipos de Anclajes para Frenos de Disco
No todo es tan bonito en los frenos de discos. Existen varios «estándares» que ya no son nada tan estándares (¿Aló, motores de bicicleta?) en cuanto a los anclajes de los caliper a las horquillas y cuadros.
Post Mount
Este anclaje ya está prácticamente en el olvido, son sumamente pocos cuadros que poseen este anclaje hoy en día.
International Standard (IS)
Este anclaje es el más conocido y usado hoy en día en el ciclismo de montaña.
Flat Mount
Este anclaje ha entrado con mucha fuerza en el ciclismo de ruta, ciclocross y gravel y consiste en un anclaje plano que permite colocar el hilo en el caliper en vez de en la horquilla o cuadro, ahorrando peso y disminuye el gasto en la fabricación de cuadros y horquillas.
Uso Correcto de los Cambios en la Bicicleta
Los cambios de la bicicleta sirven para vencer la resistencia del aire, el peso del ciclista y la inercia al arrancar o subir una pendiente. Un buen uso de los cambios permite aprovechar al máximo la fuerza que se transmite a la rueda, ahorrando energía.
A la hora de usar los cambios de la bicicleta correctamente se debe tratar que la cadena esté lo más recta posible. Cuando se cambias de plato o piñón, sueles actuar sobre una palanca que normalmente está situada en el manillar. Dicha palanca lo que hace es generar mayor o menor tensión de forma sobre un cable que mueve un elemento mecánico, llamado desviador, desplazando la cadena hacia un plato u otro.
La razón de cambio viene determinada por los tamaños relativos de los platos y las coronas. Con un plato de 52 dientes (D), una vuelta completa de las bielas hará girar cuatro veces una rueda con una corona de 13 dientes (D), (la razón es de 4:1), mientras que un plato de 28 D hara girar una vez una rueda con una corona de 28 D (la razón des de 1:1).
Ajuste del Casco para Niños
La seguridad es primordial, y el uso de un casco bien ajustado es fundamental. Aquí te mostramos cómo ajustar un casco para niños:
* **Paso 1:** Identifica la parte delantera y trasera del casco. Colócalo nivelado sobre la cabeza, dejando un espacio para los dedos entre las cejas y el casco.* **Paso 2:** Ajusta la tensión para que la cabeza no sienta presión.* **Paso 3:** Las correas laterales deben estar aproximadamente a un dedo por debajo del lóbulo de la oreja.* **Paso 4:** La correa de la barbilla debe estar a unos 2 dedos de distancia de la barbilla.Consideraciones Finales
En cualquier caso, es importante asegurarse de que los frenos estén en buen estado y funcionen correctamente antes de salir a rodar.