Características Clave de las Bicicletas Eléctricas de Montaña (MTB)

Las bicicletas eléctricas de montaña (e-MTB) han revolucionado el mundo del ciclismo, ofreciendo una asistencia al pedaleo que permite a los ciclistas afrontar terrenos desafiantes con mayor facilidad. En este artículo, exploraremos en detalle las características esenciales de las e-MTB, desde los tipos de suspensión y geometrías hasta los materiales del cuadro y los componentes clave.

¿Qué es una Bicicleta Eléctrica de Montaña?

De entrada, conviene empezar por definir lo que es una bicicleta eléctrica: son aquellas con asistencia al pedaleo, que se activa hasta alcanzar los 25 kilómetros por hora, y con una potencia de motor que no puede superar los 250W.

Tipos de Suspensión: Delantera o Doble

Es uno de los debates clásicos entre los amantes de las bicicletas de montaña. Y, claro está, también es extensible a las eléctricas. ¿Suspensión delantera o doble? ¡Cuestión de gustos!

Suspensión Delantera (Hardtail)

Las bicicletas eléctricas de MTB de suspensión delantera sólo disponen de suspensión en la rueda delantera, llamada horquilla de suspensión.

Doble Suspensión (Full Suspension)

Si lo que buscas es mayor comodidad para los descensos, o para terrenos abruptos y pedregosos, lo tuyo son las bicicletas eléctricas MTB de doble suspensión. Dentro de las bicicletas de doble suspensión, podemos encontrar 2 grandes tipos: Trail-All mountain y Enduro.

Tipos de Bicicletas Eléctricas de MTB según su Uso

Vamos a explicarte todo sobre los distintos tipos de bicicletas eléctricas de MTB. Una amplia gama cuyos modelos más punteros encontrarás en Sanferbike.

Sport XC

Las bicicletas eléctricas MTB de tipo Sport XC son especialmente versátiles. Máquinas válidas para cualquier tipo de ruta de montaña y con las que la diversión está garantizada, con la ayuda extra que proporciona la asistencia al pedaleo. La geometría de las bicicletas eléctricas MTB de tipo Sport priman la comodidad, por lo que se trata de bicicletas ideales para hacer decenas, centenares de kilómetros sin preocupaciones.

Trail

Las bicicletas eléctricas MTB tipo Trail son bicicletas rígidas, pero que disponen de una suspensión delantera de mayor recorrido que las bicis Sport XC. Las bicicletas eléctricas MTB Trail son ideales para adquirir técnica en las bajadas.

Enduro

¿Lo tuyo son las emociones fuertes? ¿Eres de los que disfrutas ante todo de un descenso vertiginoso por las pendientes más extremas? Así es: este tipo de bicicletas están pensadas para las bajadas más radicales. Pero gracias a su asistencia eléctrica al pedaleo, subir te costará mucho menos.

En Sanferbike encontrarás los mejores modelos para practicar las modalidades Enduro y descenso con las ventajas que te proporciona una bicicleta eléctrica.

Geometría del Cuadro: Claves para el Comportamiento de la Bicicleta

La geometría de una bici mide las longitudes de los tubos que la conforman, así como los ángulos que forman dichos tubos en la dirección y en el tubo de sillín principalmente. Los tubos se miden desde centro a centro y evidentemente no es necesario que la forma de los tubos sea convencional para medirlos. Lo que se mide es la longitud; no importa si el cuadro está realizado en algún tipo de monocasco o con tubería convencional o hidroformada.

Te explicamos todo con detalle más adelante, pero te queremos contar un poco de antemano por qué la geometría afecta tanto al comportamiento de una bici. Los dos parámetros más importantes de una bici son los ángulos de dirección y de sillín.

Ángulo de Dirección

El de dirección va a hacer que la bici sea más estable, o que gire más rápido y que tenga una mayor viveza de reacciones. Esto sumado a una mayor seguridad a la hora de bajar y una absorción de impactos más efectiva, por el propio ángulo que forma la horquilla sobre el terreno por el que pasamos. Aunque los ángulos de dirección se han ido "cerrando" en todas las modalidades, podríamos decir que los ángulos de dirección más verticales (entre 66 y 70 grados) son más propios de modelos de XC (cross country). Ángulos de dirección más cerrados (63-64 grados), son utilizados en los modelos de enduro.

Ángulo de Sillín

En cuanto al ángulo de sillín, determina la posición donde nos sentamos a la hora de pedalear, dependiendo de si estamos muy lejos o demasiado encima del eje de pedalier. Esto influye también en el reparto de pesos de la bici así como en la manejabilidad de la misma. Normalmente oscilan entre los 73 y 77 grados. En los últimos 3 años ha habido un avance muy rápido y radical sobre el ángulo de sillín, ya que se ha ido verticalizando más, hasta llegar a cifras de hasta 76 y 78 grados. Esta tendencia es básica para que el pedaleo sea más efectivo al situarnos más encima en la vertical del eje de pedalier.

Medidas de los Tubos

Las medidas de los tubos se han ido afinando tanto, que los milímetros son ya fundamentales para que la geometría de la bici se encuentre bien equilibrada. De nada te vale una bici con un tubo superior largo y una potencia corta, si las vainas son muy largas y es muy perezosa a la hora de pedalear en subida. Lo mismo pasa con la altura del eje de pedalier.

Talla, Reach y Stack

El primer parámetro es la talla. Elige la talla siguiendo las recomendaciones de medidas del fabricante, ya que cada uno tiene sus propias sugerencias. Además, la mejora vivida con el desarrollo de las ruedas de 29” es que los cuadros parecen haber crecido, algo que es cierto. También son interesantes las medidas de Reach y el Stack en la geometría.

La geometría es mucho más importante que los componentes que puedas montar. Unas buenas medidas marcan un buen comportamiento y un buen equilibrio. Los componentes se pueden mejorar, las geometrías no siempre.

Parámetros Clave de la Geometría

1. Ángulo de Dirección: Es el ángulo que forma el tubo de dirección del cuadro con respecto a la horizontal del suelo. Un ángulo cerca de los 70 grados hará que la bici sea más nerviosa y muy rápida de reacciones, sobre todo a la hora de subir. Por el contrario será más inestable a la hora de bajar. Cuanto más cerrado sea el ángulo la horquilla estará más lanzada (y mayor será la distancia entre ejes), con lo cual será más estable en el descenso atacando más en diagonal los impactos. Su valor oscila normalmente entre los 63 y 71 grados.
2. Ángulo de Sillín: Es el ángulo formado entre el tubo de sillín y la horizontal del suelo. Imagínate un tubo de sillín perpendicular al suelo. Ese tubo tendría 90 grados. Partiendo de esa medida, comprobarás cómo la mayoría de los ángulos de sillín están entre los 73 y 78 grados. Para saber este ángulo se toma como referencia el eje de pedalier y su vertical (90 grados). Este ángulo afecta directamente a la posición del cuerpo sobre la bici (centro de gravedad), así como a la posición de la rodilla a la hora de hacer fuerza sobre los pedales. Una posición más adelantada (ángulo más abierto) ejerce más peso del cuerpo sobre la rueda delantera con una posición más cross country, más de ataque sobre los pedales. Te sitúas encima del pedalier, lo que ayuda a la hora de subir.
3. Tubo Superior: El tubo superior es el responsable de la longitud desde el tubo de sillín hasta el manillar (tubo de dirección). En la actualidad los tubos superiores han crecido de longitud notablemente, pero a la vez las potencias se han acortado mucho. Con esto se intenta que el peso del cuerpo esté más equilibrado en el centro real de la bici, tengamos buena capacidad de pedalada y a la vez un buen apoyo de la rueda delantera en curvas. Además, los tubos superiores cada vez son más inclinados debido a que los cuadros son más compactos y más rígidos y las tijas telescópicas cubren más rango de tallas.
4. Tubo de Sillín: El tubo que alberga la tija de sillín es el determinante para saber cuál es la talla de tu bici. La distancia se mide desde el centro del eje de pedalier hasta la parte superior del tubo. Las medidas se suelen dar en pulgadas, centímetros o tallaje convencional S, M, L, XL y XXL.
5. Distancia entre Ejes: La distancia entre ejes se mide de centro a centro de cada uno de los ejes de las ruedas. A mayor distancia, mayor estabilidad a altas velocidades. A menor distancia, mayor rapidez de reacciones, pero menor estabilidad en alta velocidad.
6. Longitud de Vainas: Es la longitud que existe entre el centro del eje de la rueda trasera y el centro del eje de pedalier. En los últimos años se ha ido reduciendo notablemente, sobre todo en modelos de 29" que copan el mercado, junto con los crecientes mullet. Cuanto más cortas sean, mejor capacidad a la hora de subir, pero menor estabilidad. Cuanto más largas sean, tendremos más estabilidad a la hora de bajar, pero menos rapidez de reacciones a la hora de subir en zonas técnicas.
7. Altura del Pedalier: La altura de pedalier es determinante para la estabilidad y la capacidad de maniobra de la bici. Se mide desde el centro del eje de pedalier al suelo. Cuanto más bajo esté el eje de pedalier más estable será la bici, ya que el centro de gravedad queda más bajo. Un eje de pedalier más elevado hace que la bici sea algo más rápida de reacciones, pero a la vez la hace más inestable. La altura del pedalier hace además que tengamos un mejor o peor paso sobre piedras y obstáculos.
8. Longitud del Tubo de Dirección: Es la medida del tubo que alberga el tubo de dirección de la horquilla. Su longitud se ha ido reduciendo notablemente hasta llegar a poco más de 92 mm, que es el mínimo para montar una horquilla con tubo conificado. Cuanto más corto, más bajo podemos situar la potencia y el manillar.
9. Offset de la Horquilla: Es la distancia que hay entre el eje de la rueda delantera y la prolongación de la línea imaginaria del ángulo que forma el tubo de dirección del cuadro. Es lo que se conoce también como avance de la horquilla.
10. Reach: Es la distancia horizontal entre la proyección vertical del centro del eje de pedalier y el centro del tubo de dirección en su parte más elevada. En esta medida influyen factores como la distancia del tubo superior. El alcance es una medida muy a tener en cuenta, porque ayuda a que el reparto de pesos sea más equilibrado y como consecuencia puedas llegar mejor al manillar y cargar el peso en la rueda delantera cuando lo necesites.
11. Stack: Es la distancia en vertical entre el centro del eje de pedalier y la parte superior del tubo de dirección.
12. Altura del Tubo Superior al Suelo (Standover): Es la distancia del suelo a la parte superior del tubo superior del cuadro, en el centro exacto de la bici entre los dos ejes. Esta es una medida que viene muy determinada por la altura de pedalier, el recorrido de las suspensiones y las propias formas del cuadro (sobre todo la inclinación del tubo superior). Es importante para tener espacio sobre el que movernos encima de la bici cuando estamos en zonas técnicas.
13. Potencia: Uno de los parámetros más variables y que te puede ayudar a encontrar la posición ideal encima de la bici. Tanto por longitud como por la angulación, así como por los espaciadores, puedes variar tanto la distancia del cuerpo con respecto al manillar, así como la altura del mismo. La potencia influye directamente en la maniobrabilidad de la bici, la posición del cuerpo y el reparto de pesos.

Materiales del Cuadro: Acero, Aluminio, Carbono y Titanio

Acero, aluminio, fibra de carbono y titanio. Éstos son los materiales más comunes con los que se elaboran los cuadros de bicicletas, tanto para carretera como para montaña , gravel o triatlón . Lo más habitual es que sean de aluminio o carbono . O de una combinación de ambos materiales. También hay aleaciones que incluyen cromo, vanadio e incluso existen cuadros fabricados con fibra de basalto, que es una roca volcánica.

Comúnmente se tiende a pensar que, entre una bicicleta con cuadro de aluminio y otra con cuadro de carbono , es siempre preferible elegir la segunda. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Cada material tiene sus propias peculiaridades y ofrece una serie de características distintas a otros.

Factores a Considerar al Elegir el Material del Cuadro

• El tipo de uso que vas a darle a la bicicleta.
• El peso.
• El tiempo de uso.

Acero

La principal cualidad de los cuadros de bicicleta de acero es que son más baratos, tienen una mayor durabilidad que el aluminio y son más fáciles de reparar en caso de abolladura o perforación. Es también un material con una gran resistencia. Si vas a llevar mucho peso encima, como por ejemplo en un viaje largo de aventura con decenas de kilos en la mochila y las alforjas, una bicicleta de acero puede ser una buena elección.

Aluminio

El aluminio es el material más utilizado actualmente para la fabricación de cuadros de bicicleta. De cuadros y de manillares, bielas, tijas y componentes diversos. Se introdujo en la industria del ciclismo hacia la década de 1970 y hoy todas las principales marcas de bicicletas cuentan en sus gamas con modelos de aluminio de forma mayoritaria. Al contrario de lo que sucede con el acero, el aluminio es un material de una densidad muy baja. Dicho de otra manera: el aluminio es más maleable que el acero y, además, es más ligero, por lo que resulta un material más fácil de manejar en la fabricación de cuadros de diferente geometría. Es también más barato que la fibra de carbono y requiere menos tiempo de elaboración.

Fibra de Carbono

La fibra de carbono se ha convertido en el material estrella de la industria del ciclismo. Hasta hace 25 años tan sólo unos pocos profesionales podían disfrutar de bicicletas con cuadros de fibra de carbono. Hoy forman parte del catálogo comercial de la mayoría de marcas punteras gracias a la mejora de los procesos de fabricación, que han abaratado su coste. Es un material mucho más caro que el aluminio y el acero, pero se adapta totalmente a prácticamente cualquier geometría.

Titanio

El titanio es un material que comparte propiedades con los otros tres anteriores. Es tan fuerte como el acero, mucho más ligero, resiste mejor la corrosión y resulta mucho más duradero. Prácticamente una bicicleta de titanio fabricada de manera óptima es indestructible.

Tipos de Cuadro de Bicicleta Eléctrica: Abierto, Medio y Alto

Si estás pensando en comprar una bicicleta eléctrica, una de las decisiones más importantes que debes tomar es elegir entre los diferentes tipos de cuadro de bicicletas eléctricas que existen. Hoy vamos a analizar los tres tipos principales de cuadro de bicicleta eléctrica: el cuadro abierto, el cuadro medio y el cuadro alto.

El cuadro de una bicicleta eléctrica es la estructura principal que sostiene todos los componentes de la bicicleta, como el motor eléctrico, la batería, la transmisión y los frenos. El cuadro de una bicicleta eléctrica puede estar hecho de diferentes materiales, como aluminio, acero, carbono o titanio, y puede tener diferentes formas y diseños, como el cuadro abierto, cuadro medio y cuadro alto mencionados anteriormente.

Cuadro Abierto (Paso Bajo)

El cuadro abierto, también conocido como cuadro de paso bajo, tiene un diseño de marco bajo que facilita el acceso y la salida de la bicicleta. Este tipo de cuadro es ideal para personas mayores o con movilidad limitada, así como para aquellos que buscan una experiencia de conducción más cómoda. El cuadro abierto también es muy popular entre las mujeres, ya que les permite vestirse con ropa ajustada sin preocuparse por la altura del cuadro.

Cuadro Medio (Diamante)

El cuadro medio, también conocido como cuadro de diamante, es el más común de los tipos de cuadro de bicicletas eléctricas. Este cuadro tiene una barra superior recta y es más resistente que el cuadro abierto, lo que lo hace ideal para terrenos más difíciles. Además, el cuadro medio proporciona una posición de conducción más vertical, lo que ayuda a reducir la tensión en la espalda y el cuello.

Cuadro Alto (Diamante Alto)

El cuadro alto, también conocido como cuadro de diamante alto, tiene una barra superior más alta que el cuadro medio y es el tipo más resistente de cuadro de bicicleta eléctrica. Este tipo de cuadro es ideal para terrenos difíciles y para personas que desean una posición de conducción más deportiva y agresiva.

Componentes Específicos para Bicicletas Eléctricas

En los últimos años, los fabricantes se han lanzado a un vertiginosa carrera para aumentar su oferta de modelos de asistencia eléctrica ante la demanda creciente de estas bicis, pero no se había desarrollado de forma paralela el diseño y la fabricación de componentes y accesorios que se adaptaran a sus características. Se modificaban los cuadros para alojar el motor y la batería, pero se mantenían los mismos componentes que usan las bicis convencionales.

Horquillas para Bicicletas Eléctricas

Son las primeras que se adaptaron a los nuevos requerimientos de las MTB eléctricas y enseguida aparecieron horquillas para bicis eléctricas que se identifican con sellos y logos específicos que las definen como productos para eBikes. En algunos casos, sobre todo en amortiguadores, se limitan a modificar la compresión con un setting o tarado de fábrica más firme para afrontar el mayor peso del conjunto ciclista-bici.

Bielas y Platos

También se adapta a las exigencias de una mayor potencia de pedalada con aceleraciones más bruscas y mayor velocidad. En MTB, predomina el motor central y las bielas y platos se integran en el sistema. Las marcas ya han empezado a lanzar productos específicos para eMTB y la oferta crecerá en breve, con toda seguridad. No obstante, las necesidades se están cubriendo entre las específicas y las tradicionales de MTB.

Portabicicletas

En este otro artículo sobre Cómo elegir un portabicicletas, explicamos las ventajas e inconvenientes de cada tipo, pero, con la eBikes, las opciones se reducen. El peso medio de las bicis eléctricas, que está por encima de los 20 kg, y sus tubos diagonales sobredimensionados, descartan muchos modelos. En los de techo, solo los modelos de mayor calidad llegan a pesos máximos recomendados de 20 kg, y pocos tienen sistemas de anclaje de la bici compatibles con los tubos de las eBikes.

Antirrobos

Un antirrobo es uno de los accesorios imprescindibles si nos vemos en la necesidad de separarnos de nuestra bici durante su uso, especialmente en entornos urbanos. Cuando se trata de una eBike, esto no es sustancialmente diferente, pero la inversión en su compra es importante y tenemos que prestar especial atención a su seguridad.

Productos de Limpieza

Los componentes electrónicos y, sobre todo las conexiones, requieren de ciertas precauciones a la hora de limpiarlos y los fabricantes han desarrollado productos de limpieza específicos para bicis eléctricas.

Aunque ya se han desarrollado muchos productos específicos para nuestras bicis eléctricas de montaña, el segmento eléctrico en todas sus modalidades está viviendo una evolución continua e imparable y los accesorios y componentes seguirán su estela, para optimizar el rendimiento y la seguridad.

Comparativa de Modelos de Bicicletas Eléctricas de Montaña

La bicicleta de montaña eléctrica está de moda. Numerosas marcas de bicicletas de montaña están presentes en este segmento, y a menudo hay una plétora de bicicletas en oferta. Esta comparativa de MTB eléctricas responde a las muchas preguntas que puedes tener sobre qué MTB eléctrica elegir.

Consideraciones Adicionales

La elección de una bicicleta eléctrica de montaña dependerá de varios factores (practicidad, presupuesto, motor, autonomía, transmisión, etc.). La transmisión es un factor importante a la hora de elegir, al igual que los frenos y la motorización. Aunque todas las bicicletas eléctricas de montaña vienen ahora con frenos de disco, es aconsejable optar por un frenado hidráulico (en lugar de mecánico) de mayor respuesta.

Bicicletas Eléctricas Ligeras vs. Tradicionales

Es corriente que antes de comprarte una bicicleta eléctrica de montaña te hagas esta pregunta: ¿qué me compro?, ¿una bicicleta eléctrica ligera o una eléctrica tradicional? En una bicicleta de montaña eléctrica ligera prima el menor peso de la bici por encima de la potencia del motor y de la capacidad de la batería.

Factores a Considerar

• En un principio, el usuario tipo de la bicicleta eléctrica no era un consumado ciclista.
• La pregunta que cada cual deberá hacerse es qué tipo de ciclista es y, además, deberá ser objetivo con su estado de forma.

Lo que hay que tener claro, es que, si quieres tener una bicicleta eléctrica por debajo de los veinte kilos, a día de hoy, no puedes llevar una batería de 750 Wh, porque solo la batería de Bosch pesa 4,4 kilos y el motor 2,9 kg.

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