En el mundo del ciclismo urbano, es común encontrar bicicletas equipadas con sistemas de cambio de marchas. Aunque algunos ciclistas prefieren la simplicidad de las bicicletas sin cambios, para la mayoría, contar con un sistema de cambios es esencial para adaptarse a las diferentes condiciones del terreno. Este artículo está dedicado a aquellos que, teniendo un sistema de cambios, desean aprender a ajustarlo por sí mismos, centrándonos en el funcionamiento y los ajustes del desviador trasero, la parte del sistema que permite cambiar de piñón.
Es importante destacar que un ajuste incorrecto del cambio puede generar ruidos molestos, dificultades al cambiar de marcha e incluso la salida de la cadena, lo que puede resultar en una experiencia de ciclismo incómoda e incluso peligrosa. Invertir tiempo en aprender a ajustar el cambio no solo te ahorrará dinero y tiempo a largo plazo, sino que también te permitirá comprender mejor el funcionamiento de tu bicicleta.
En otros artículos del blog ya hemos hablado algo de los tipos de cambio (internos o de desviador) y de los desarrollos y nuevas tendencias en desviadores.
Principios básicos del desviador trasero
La idea principal del desviador trasero es aprovechar la tensión variable de la cadena durante el pedaleo. La parte superior de la cadena, donde se aplica la fuerza de las pedaladas, está sometida a una alta tensión, mientras que la parte inferior, encargada del retorno, tiene menos tensión. El desviador utiliza esta diferencia para dirigir la cadena al piñón deseado.
El desviador se sujeta al cuadro mediante una pieza llamada patilla, diseñada para doblarse o romperse en caso de impacto, actuando como un fusible mecánico que protege el desviador y el cuadro de daños mayores.
Movimientos del desviador
El desviador trasero realiza tres movimientos principales:
- Giro completo delante-atrás: Este movimiento, impulsado por un muelle, permite acercar o alejar el desviador de los piñones. La fuerza y la posición del muelle se pueden regular mediante tornillos.
- Movimiento lateral: Este movimiento, accionado por el cable del cambio, desplaza las roldanas lateralmente para guiar la cadena hacia el piñón deseado. Este movimiento también está asistido por un muelle que, por lo general, tira hacia la marcha más rápida (piñón más pequeño).
- Giro de las roldanas: Las roldanas giran gracias a un muelle que mantiene la tensión de la cadena.
La maneta permite tirar del cable o soltarlo en saltos precisos para mover el desviador. Lógicamente debe ser compatible en tipo y número de marchas con el desviador.
Las manetas de cambio suelen ser de dos tipos: Grip shift (cambio de agarre) o de palancas. Las de palancas tienen habitualmente un pulsador grande para el dedo gordo, para pasar a piñón más grande (marcha más lenta). Para pasar a un piñón más pequeño las más antiguas tenían un pulsador pequeño.
Algunas (tirando hacia gama alta) ofrecen que el gatillo para bajar a piñón pequeño funcione tanto al empujar como al tirar del mismo y con su pulsador se puedan subir tres o cuatro marchas con una pulsación.
Las manetas de palancas no se suelen desmontar y es un pequeño lío, pero puede pasar que esté absolutamente muerta y pegada. En ese caso, la forma de recuperarla sería desmontar un poco y soltar la posible grasa pegada con una gota de gasolina y aceite muy fluido (tipo WD-40), pero es una operación delicada y que depende del modelo de maneta.
Ajuste del desviador trasero: Guía paso a paso
Para que el cambio funcione correctamente, es fundamental que esté bien alineado y que la patilla no esté torcida. A continuación, se detalla el proceso de ajuste:
1. Alineación del desviador
Se puede ver desde atrás, comprobando que el tramo de cadena entre las roldanas esté vertical. Para verlo mejor, comprueba que esté alineado con los piñones poniendo el piñón mayor.
En caso de que no esté bien alineada, como solución campera de emergencia y con cierto riesgo, se puede agarrar fuerte el cambio y enderezar a lo bruto. No es lo más fino pero suele funcionar.
Existen métodos más profesionales pero otra forma fácil y buena de alinear nos la pasó Axel hace tiempo aquí en el blog de enbicipormadrid y nos decía: “Un buen truco para enderezar la patilla (sobre todo cuando estas en medio del monte) es usar la rueda delantera. Quitando el cierre rápido la rosca del eje es exactamente del tamaño del agujero donde esta atornillado el cambio. Ese sistema tiene 2 ventajas - tienes muy buena palanca para poder hacerlo con suavidad y además puedes ver que las dos ruedas queden medianamente paralelas.”
Yo solo añadiría que, si haces eso, tengas la precaución de asegurar que la rosca de la rueda delantera haya entrado completamente en la rosca de la patilla, para evitar que al hacer fuerza para enderezar se tuerza y puedas pasar la rosca de la patilla, mucho más blanda que la de la rueda.
Si se rompe la patilla o se pasa esa rosca, la habrás liado y tendrás que comprar una nueva patilla. Si estás en el campo, estarías obligado a quitar el desviador, elegir una marcha, recortar la cadena con un tronchacadenas y funcionar sin cambio de marchas.
2. Posición del desviador (delante-atrás)
Una vez alineado, puede ser necesario ajustar la posición del desviador delante- atrás. Este giro marca la distancia de las roldanas a los piñones. Demasiada distancia quitaría precisión al cambio y puede no cambiar o cambiar dos marchas de golpe. Demasiado poca distancia metería vibraciones extrañas, especialmente en el piñón mayor al apoyar a la vez la roldada sobre la cadena y esta sobre el piñón.
La distancia roldanas - piñón debe ser la mínima que no dé vibraciones en el piñón mayor. Hay veces que ese movimiento está un poco bloqueado por exceso de presión en el tornillo que sujeta el desviador.
3. Ajuste de los topes (H y L)
Los topes se ajustan con unos tornillos marcados con las letras H (de high, alta, marcha larga, piñón pequeño) y letra L (de low, baja, marcha corta, piñón grande).
El ajuste de la alta define hasta que punto llegará el desviador en su movimiento lateral hacia el exterior de la bici. Si está muy corto, la cadena no llegaría al piñón menor y se quedaría en el segundo. Se ajusta llevando el desviador a ese piñón menor, esto es poniendo la maneta en la marcha más rápida y mirando que el extremo de la roldana esté alineado con ese piñón pequeño o muy muy poco hacia fuera. Si sale un poco más se saldrá la cadena.
El tope de baja se ajusta llevando el desviador hasta la marcha más lenta y empujándolo a mano hacia la rueda. Mientras hacemos fuerza giraremos el tornillo de ajuste para encontrar ese punto límite del que no debe pasar el desviador a riesgo de poner la cadena entre el piñón y los radios.
Muchas veces hay una pieza de plástico transparente circular sujeta a los radios en el lado de los piñones. Se supone que es para que la cadena no se enganche en los radios si se sale por ese lado Si está bien ajustada la posición L, no tiene por qué salirse.
4. Tensión del cable
La posición lateral del desviador se modifica con la tensión del cable dada por la maneta. Lo que es cambiar de marcha normalmente.
Cuando los topes están bien, la cadena ya no se sale hacia el cuadro ni hacia los radios, pero puede pasar que al mover el cambio se quede en un extremo (piñón mayor o menor) en dos posiciones distintas de la maneta. Le damos una vez y no cambia.
Hay que poner la marcha más rápida. Si la cadena llegó al piñón menor, vamos bien. Si se quedó en el segundo, hay que dar algo más de longitud al cable. Para eso hay un tensor que normalmente se rosca sobre el desviador. Si lo giramos hacia la derecha (apretamos), se destensa el cable, al acortar la funda del cable (camisa) y por lo tanto se da más longitud al cable.
Si no es suficiente con el tensor, tendremos que soltar el cable que tira del desviador aflojando el tornillo que lo sujeta y darle unos milímetros más. Si lo hace, vamos bien. Si no pasa al segundo piñón es que hemos soltado demasiado cable. Ahora tendremos que tensarlo un poco. Al revés que en el caso anterior.
Una vez que el piñón menor y el segundo están bien ajustados, esto es que mientras damos pedales (con la mano, con la bici invertida...) al mandar subir y bajar desde la maneta, lo hace rápido y sin problemas entre esos dos piñones, casi seguro que lo hará bien con el resto.
Mantenimiento del desviador y la cadena
La tensión del muelle que sujeta las roldanas no creo que se suela ajustar. Las roldanas si que se tienen que limpiar de vez en cuando, sobre todo si engrasas mucho la cadena y vas por el campo, porque irán creando una capa sólida negra de tierra compactada con grasa que no es lo mejor para que el cambio vaya fino.
Las roldanas también tienen su desgaste y, después de mucho tiempo, llegarán a tener los dientecillos afilados.
En las tiendas suelen cambiar los cables y las fundas con cierta frecuencia. Para cambiarlo, porque se haya roto, porque esté demasiado despeluchado en su sujeción al desviador o por lo que sea, lleva el cambio a la marcha más rápida. Suelta el cable del desviador con su tornillo allen y tira del cable hacia la maneta.
Si estaba despeluchado, entrará mal. En ese caso... La maneta de palancas tiene un agujero, a veces tapado con una pequeña tapa de plástico (a veces a rosca) alineada con la entrada del cable. En la marcha más rápida (de menor tensión del cable) en cuanto empujes el cable hacia la maneta, este se asomará por el agujero. Lo sacas y metes el nuevo. No hay que soltar ningún tornillo en la maneta así que mejor no lo hagas. Para poner el cable nuevo, simplemente lo metes por el agujero y lo vas pasando por las camisas hasta el desviador.
Si con el desviador bien alineado y ajustado, la cadena sigue saltando o haciendo ruido, al cambiar o cuando le da la gana, es muy probable que la cadena no esté bien y no se solucionará por mucho aceite que pongas. Tendrás que repararla, pero no es difícil.
Hay que comprobar que todos los eslabones estén en condiciones. Esto significa que no tengan uno de sus lados suelto o abultado y que giren suave hacia los eslabones de ambos extremos. Se deben tocar y girar con las manos todos los eslabones. Para no tener que gastar luego un bote de fairy para limpiarse las manos, recomiendo usar unos guantes de esos finos de latex o casi mejor aún de los de vinilo.
Si encontramos algún eslabón duro y que no gira suave, puedes estar seguro de que era una fuente de problemas. Se puede forzar un poco (con las manos) en sentido perpendicular a su movimiento normal, para darle algo de holgura. También se puede hacer un poco de palanca con un destornillador plano abriendo el hueco entre dos chapitas de la cadena de las que quedan por el exterior.
Si una chapa de eslabón estaba medio suelta o abultada por un lado, será necesario apretarla usando un tronchacadenas y luego asegurar que gire bien. Alguna vez puede pasar también que haya algún eslabón que esté revirado a lo largo, a modo de sector de espiral. Supongo que esto pasará por haber cambiado mal muchas veces. En este caso, se sujeta fuerte con un alicate en cada extremo y se le convence de que vuelva a su sitio girando con fuerza. Es más fácil de lo que parece.
Puede pasar que con el desviador perfectamente ajustado, cambia estupendamente mientras la bici está boca abajo, al ponerte en marcha parece que va bien, pero en cuanto la montas y justo cuando haces fuerza, salta la cadena (con riesgo para tus rodillas que saltan hacia el manillar). Esto significa que has usado mucho y bien tu bici y que, por desgaste de la transmisión toca cambiar la cadena, y con ella, probablemente también los piñones y la corona central del pedalier. Aquí hay poco que rascar aparte del bolsillo.
Creo que estas indicaciones pueden permitir que ajustes el desviador más o menos bien. Lo harás mucho mejor cuando no necesites seguirlas y entiendas el movimiento de las distintas piezas y lo que hacen los distintos ajustes, que entre distintos modelos y calidades de desviadores son bastante parecidos.
Ten en cuenta que casi todos los ajustes principales los podrás hacer en muy pocos minutos en mitad de una excursión sin problemas. En todo caso, lo principal es estar seguro de que al final quede igual o mejor que estaba antes.
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