Tutorial: Cómo Cambiar el Aceite de la Horquilla de tu Scooter

En este tutorial, te guiaremos a través del proceso de cambio de aceite de la horquilla de tu scooter. Este mantenimiento es crucial para asegurar una conducción segura y un rendimiento óptimo de tu vehículo. Si has notado manchas de aceite en la rueda delantera, es probable que necesites cambiar los retenes de la horquilla.

Este tutorial se basa en las barras convencionales de una F800s de 2006, pero puede ser adaptado para modelos de barra no invertida de S/ST/GT y, posiblemente, para la serie R hasta 2009. A continuación, te mostraremos cómo realizar este procedimiento paso a paso.

Preparación y Herramientas Necesarias

Antes de comenzar, asegúrate de tener las herramientas y materiales necesarios:

• Llaves TORX (T45 y T40)
• Llave del 22 (para el eje de la rueda delantera)
• Destornillador con mango cómodo
• Martillo de nylon o goma
• Recipiente para recoger el aceite usado
• Aceite de horquilla (10wt recomendado)
• Retenes y guardapolvos nuevos
• Tubo de PVC (50mm de diámetro interior)
• Botella de refresco de plástico
• Gato y burriquetas o largueros de madera (opcional)

Además, es importante tener un espacio de trabajo adecuado y tomar precauciones para evitar derrames de aceite. Da igual como lo hagamos, se va a llenar todo de aceite en mayor o menor medida. Conviene tener un recipiente que se pueda manchar y sea alto para almacenar el aceite saliente y las piezas que se desprenden de las barras mientras están sucias.

Elevación y Soporte de la Moto

Si bien este es el punto que menos tiene que ver con el tuto, bien merece la pena comentarlo un poco. Existen varias formas de elevar y asegurar tu scooter:

• Polipasto al techo: Quien pueda tener un garaje al que anclar firmemente una polea al techo puede sujetar la moto por la tija.
• Apoyo en el cárter: Subiendo la moto a su caballete o a un caballete trasero podemos con un gato y burriquetas o largueros de madera asentar la moto para que no trate de bascular hacia adelante.

Desmontaje Inicial

Empezamos soltando las pinzas de freno de ambos lados de la moto (TORX45, dejar los pernos extraídos en la atornillados en la pinza) y el sensor de ABS del lado izquierdo (TORX40) dejando el tornillo de ese atornillado a la botella para no perderlo (si se es organizado dejarlo a buen recaudo).

Seguimos irguiendo la moto sobre el cabellete (o la solución que se haya podido adoptar) y aflojando los dos tornillos de la botella (TORX 45) derecha que aseguran el eje de la rueda delantera. No es necesario extraerlos, solo dejarlos sueltos.

La llave del 22 para aflojar el eje es bastante cara y no justifica su precio el uso que le daríamos como usuarios esporádicos.

Con la rueda fuera y antes de soltar las barras abriremos los tapones de estas ya que presentadas en la moto es mucho mas fácil.

Retiramos los embellecedores de las botellas y encontramos los tapones fijados por un anillo metálico encastrado en un oquedad que evita se desplace.

Nos enfrentamos al primero de los circlip que hay en esta instalación que apuesto invento un cabrón con mala baba. Empujador, bien sea un taco de madera, un destornillador con mango cómodo.

Simplemente se deben soltar los tornillos de agarre que hay en la tija superior e inferior de dirección.

Una vez flojos lo natural es que la barra siga presentada en la tija, se debe asir firmemente por la barra y con un suave golpe (con la mano o un martillo de nylon-goma) en la parte superior esta debe deslizar fuera.

Limpieza de las Barras

Antes de nada decir que esto no es invento mío ni he descubierto la pólvora, eso se ha hecho así de toda la vida, lo saben muy bien los que trabajan con excavadoras etc que tienes cilindros hidráulicos expuestos al agua, tierra, polvo, etc.

Las barras, con el tiempo todas se acaban picando en especial en la parte superior donde la botella no llega o llega en menos ocasiones, en los casos mas graves la cosa llega mas abajo.

Esas picadas vistas al microscopio se ve como un cráter y el cromado crea una micropuntas que salen hacía afuera y se notan al dedo, si tiene muchas es fácil hasta hacerse un corte con ellas.

En muchos tutos, les dan con lijas, limas y demás barbaridades. Si no se tiene la máquina de la foto de abajo. Se puede hacer con un taladro fijado a un banco o que con la ayuda de otra persona aguante le taladro contra una mesa y se pasa la barra en un sentido y luego al otro dándole la vuelta.

No daña al cromado, es mas, cualquier zona sospechosa se le puede dar sin problema, elimina esas puntas del cromado que salen hacia fuera y son los responsables de las roturas de los retenes.

Vale, ya tenemos las barras bien limpitas, sin ningún tipo de saliente que pueda dañar al retén nuevo al entrar en la barra.

Extracción de los Retenes Antiguos

Para cambiar los retenes, con sacarlos basta, van metidos a presión entre las dos barras de suspensión de cada horquilla, y tienen un aro de metal interior que es el que encaja en la barra inferior.

No tengas miedo de romper el retén antiguo para sacarlo, pero no hace falta hacer el burro, porque puedes rayar las barras de la horquilla, y eso luego provoca pérdidas del aceite.

Instalación de los Nuevos Retenes

La forma correcta es hacerlo con una "camisa", como se hace está camisa, pues con una botella grande de refresco de marca blanca, esas que no tienen forma, se corta la parte central para que salga una lámina, esa lámina quiere enrollarse sobre si misma, cosa que nos viene al dedo.

Se corta a medida y se aceita por ambas caras, con el mismo aceite de horquilla, se introduce en la barra y el retén por arriba, se hacer correr el retén hacia abajo pero que no se salga de la camisa y entonces se empuja la camisa entera para que baje el conjunto.

Un método, que también ya aviso no lo he descubierto yo.

Introducimos el retén nuevo con toda la parafernalia de la camisa y lo aproximamos a su encastre en la botella, fuera camisa y ahora le meto el retén viejo, no hace falta camisa ni nada ya que este retén solo cumple la función de recibir golpes.

Necesitamos un tubo de PVC / metálico, de mas de 41mm de interior y menos de 54 de exterior, el tubo de PVC típico de fontanería de 50mm sirve perfectamente.

El tubo metido en la barra, evidentemente tiene que ser mas largo que la barra, golpear el tubo con un martillo pero con conocimiento, el tubo empuja el retén viejo y este al nuevo, protegiéndolo, ya que el tubo no es exacto y baila y podría romper un labio del retén nuevo, así que las ostias se las lleva el retén viejo.

Cambio del Aceite de Horquilla

Si ya has cambiado los retenes, para cambiar el aceite de las horquillas no hace falta sacar las barras de la moto, es mejor con la suspensión montada en la moto, por lo que yo te recomendaría volverlas a montar, y una vez tengas la moto bien montada, subes la moto con un gato, y ahora para sacar los tapones de las horquillas, tienes que apretar con un destornillador sobre el tapón que está en la parte superior de la horquilla.

A la vez que estás presionando, debes quitar el retén que tiene, que es un aro de metal que está por encima del tapón, y que no se ve si no empujas el tapón hacia abajo.

Una vez hayas quitado el retén(de ambas horquillas), para que salga el tapón fácilmente, ve bajando la moto poco a poco, porque el tapón estará encajado, y al ir bajando, irás forzando ambos tapones hasta que salten.

Hecho esto, sólo te queda bajar la moto y comprobar que al frenar con el freno delantero y cargar las horquillas empujando con fuerza (balanceando de arriba a abajo la suspensión), no oigas un "cloc" de que toque el extremo interior de la horquilla con la base de la misma, de ser así, tendrás que poner un poco más de aceite hasta llegar a la medida que te indico antes.

La horquilla lleva un tipo de aceite determinado, con una densidad concreta, que suele especificarse en el manual del usuario. Si ese aceite se sale manchando las barras de horquilla, los retenes estarán dañados y habrá que pasar por taller. Si no es así, el mantenimiento correcto consistirá en cambiar ese aceite cada cierto tiempo, normalmente dos años.

Cambiar el aceite de horquilla no es complicado, pero sí requiere algunas atenciones. Se retira por el correspondiente tornillo de vaciado en cada una de las patas de la horquilla, abajo. El nuevo suele introducirse por arriba, quitando los tapones. Estos suelen ser de aluminio o materiales blandos que es fácil marcar si no tienes cuidado con la herramienta.

La medida del aceite de horquilla suele darse en centímetros cúbicos, pero a veces también en altura del líquido desde el borde de la barra o botella. En este caso es más complicado medir, puesto que necesitas un útil especial.

Si no estás seguro de ti mismo, cuando le pongas el aceite asegúrate de que has puesto los 128 +-2 mm.

Montaje Final

Una vez que hayas completado el cambio de aceite y la instalación de los retenes, vuelve a montar todas las piezas en el orden inverso al desmontaje. Asegúrate de apretar todos los tornillos con el torque adecuado para evitar problemas futuros.

No solo te aconsejaría que pusieras retenes y guardapolvos que esos seguro que están mal aunque solo sea por el tiempo, sino también casquillos, esos podrían no estar mal según el uso de la moto pero ya puestos, pero no te dejes otra cosa muy importante,...

Si no sabes hacerlo llévala a alguien que te lo haga y te limpie a fondo la horquilla y NO TE DEJES EL AMORTIGUADOR que estará igual o peor y seguro que la presión del nitrógeno ni se acerca a la original, sino sabes hacer todo eso , hay preparadores HONRRADOS (que los hay aunque algunos se empeñe en decir que todos son unos cantamañanas) que te lo pueden hacer por unos 200€ creo, pero si tu sabes hacerlo o tienes algún conocido que sepa, mejor hazlo tu que te sale mas barato y no tiene ningún misterio.

Consideraciones Adicionales

Es crucial utilizar el tipo de aceite recomendado por el fabricante. Sí Motul es una garantía de calidad...

Si la barra ha sufrido algún daño (pequeña muesca) por algún impacto y que este haya ido dañando el retén... Hombre, la faena de cambiar retenes se puede hacer pero tampoco diría que es una tarea sencilla... más que nada por la cantidad de elementos que hay que desmontar y volver a montar, es muy entretenido sobre todo en un scooter que suele ir todo carenado. Por otro lado lo suyo es disponer de las herramientas y útiles para acometer el trabajo. Aparte de la llave para bloquear el cartucho que hablábamos o pistola de impacto, para insertar el retén de manera correcta sin dañarlo también haría falta un golpeador circular ajustado al diámetro de tu barra...

Otros Líquidos Importantes en tu Moto

Los líquidos de la moto van más allá del aceite de motor. Los otros líquidos: puntos que debes tener en cuenta. Aparte del aceite del motor al menos en las suspensiones llevas otros líquidos: precisamente el aceite de las suspensiones. No solo en la suspensión delantera, sino que también en los amortiguadores traseros encontramos aceite trabajando en su interior, pero este no puede manipularse, salvo en casos excepcionales, por expertos con herramienta especializada. En una moto básica de dos amortiguadores (scooter o similar), si se producen fugas de aceite de los amortiguadores traseros habrá que sustituirlos.

Por su parte, el líquido de frenos es también un punto que debe vigilarse. Es importante comprobar que no baja del mínimo, ya que si esto sucede puede entrar aire, perdiendo tacto la maneta o pedal. Si es mucho, puede llegar a no frenar bien… o incluso disponer solo de una frenada residual insuficiente. Suele recomendarse cambiar el líquido de frenos también cada dos años. En este caso el procedimiento es más complejo, porque en realidad se trata de un sangrado, no vaciado y llenado, precisamente para evitar que entre aire. Es lento y bastante poco divertido, además de estar en contacto con el líquido, que es corrosivo (donde caiga, deja marca). Este puede ser 3, 4, 5 ó 5.1 y no debes mezclarlo ni cambiar el requerido por tu moto. Algunos sí son compatibles entre ellos, pero lo más adecuado es, sin duda, mantener el suyo.

Por último, otro líquido de importancia: el anticongelante. Se le suele denominar así, en plan “rápido”, pero su nombre completo es «refrigerante anticongelante». Su poder de refrigeración es mucho mayor que el del agua, además de tener un punto de ebullición más alto, ideal para sus funciones. Suelen ser de colores que representan diferentes grados de punto de congelación. En España, salvo en condiciones de alta montaña, prácticamente cualquiera nos serviría. Su uso es obligatorio, sin “inventos”, ya que el agua «de grifo» suele contener cal y otros elementos similares, con lo que los pasos del sistema de refrigeración pueden llegar a ir cerrándose poco a poco hasta provocar una avería, por colapso del circuito. El anticongelante, además, tiene cierto poder de engrase sobre las superficies móviles en juego dentro del circuito de refrigeración, como es el caso de la propia bomba de agua. Debe cambiarse cada dos años y comprobarse con asiduidad. Al igual que sucede con el circuito de frenos, dejarlo bajo supone arriesgarse a que entre aire y no funcione de manera correcta.

Tabla de Mantenimiento de Líquidos

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