Bicicleta MTB Pro: Características y Rendimiento en Terreno de Montaña

El mundo de las bicicletas de montaña está en constante evolución, con opciones y modelos cada vez más innovadores y tecnológicamente avanzados. Para los aficionados al MTB que buscan un alto rendimiento, es crucial conocer las características que definen a una bicicleta MTB Pro.

La geometría de una bici mide las longitudes de los tubos que la conforman, así como los ángulos que forman dichos tubos en la dirección y en el tubo de sillín principalmente. Los tubos se miden desde centro a centro y evidentemente no es necesario que la forma de los tubos sea convencional para medirlos. Lo que se mide es la longitud; no importa si el cuadro está realizado en algún tipo de monocasco o con tubería convencional o hidroformada.

La geometría es mucho más importante que los componentes que puedas montar. Unas buenas medidas marcan un buen comportamiento y un buen equilibrio. Los componentes se pueden mejorar, las geometrías no siempre.

Geometría y su Impacto en el Comportamiento

La geometría de la bici de MTB está hoy en día tan apurada y definida. Unas décimas de grado menos y la dirección te catapulta, unos milímetros de más de tubo superior y no llegas al manillar.

Te explicamos todo con detalle más adelante, pero te queremos contar un poco de antemano por qué la geometría afecta tanto al comportamiento de una bici. Los dos parámetros más importantes de una bici son los ángulos de dirección y de sillín.

El de dirección va a hacer que la bici sea más estable, o que gire más rápido y que tenga una mayor viveza de reacciones. Esto sumado a una mayor seguridad a la hora de bajar y una absorción de impactos más efectiva, por el propio ángulo que forma la horquilla sobre el terreno por el que pasamos.

Aunque los ángulos de dirección se han ido "cerrando" en todas las modalidades, podríamos decir que los ángulos de dirección más verticales (entre 66 y 70 grados) son más propios de modelos de XC (cross country). Ángulos de dirección más cerrados (63-64 grados), son utilizados en los modelos de enduro.

En cuanto al ángulo de sillín, determina la posición donde nos sentamos a la hora de pedalear, dependiendo de si estamos muy lejos o demasiado encima del eje de pedalier. Esto influye también en el reparto de pesos de la bici así como en la manejabilidad de la misma. Normalmente oscilan entre los 73 y 77 grados.

En los últimos 3 años ha habido un avance muy rápido y radical sobre el ángulo de sillín, ya que se ha ido verticalizando más, hasta llegar a cifras de hasta 76 y 78 grados. Esta tendencia es básica para que el pedaleo sea más efectivo al situarnos más encima en la vertical del eje de pedalier.

Las medidas de los tubos se han ido afinando tanto, que los milímetros son ya fundamentales para que la geometría de la bici se encuentre bien equilibrada. De nada te vale una bici con un tubo superior largo y una potencia corta, si las vainas son muy largas y es muy perezosa a la hora de pedalear en subida. Lo mismo pasa con la altura del eje de pedalier.

El primer parámetro es la talla. Elige la talla siguiendo las recomendaciones de medidas del fabricante, ya que cada uno tiene sus propias sugerencias. Además, la mejora vivida con el desarrollo de las ruedas de 29” es que los cuadros parecen haber crecido, algo que es cierto.

También son interesantes las medidas de Reach y el Stack en la geometría.

Ángulos Clave en la Geometría

1. Ángulo de Dirección: Es el ángulo que forma el tubo de dirección del cuadro con respecto a la horizontal del suelo. Un ángulo cerca de los 70 grados hará que la bici sea más nerviosa y muy rápida de reacciones, sobre todo a la hora de subir. Por el contrario será más inestable a la hora de bajar. Cuanto más cerrado sea el ángulo la horquilla estará más lanzada (y mayor será la distancia entre ejes), con lo cual será más estable en el descenso atacando más en diagonal los impactos. Su valor oscila normalmente entre los 63 y 71 grados.
   Consejo: En el mercado hay disponibles juegos de dirección en los que, mediante el giro de las cazoletas donde se asientan los rodamientos o con el uso de casquillos, se puede modificar el ángulo de dirección de nuestra bici.
2. Ángulo de Sillín: Es el ángulo formado entre el tubo de sillín y la horizontal del suelo. Imagínate un tubo de sillín perpendicular al suelo. Ese tubo tendría 90 grados. Partiendo de esa medida, comprobarás cómo la mayoría de los ángulos de sillín están entre los 73 y 78 grados. Para saber este ángulo se toma como referencia el eje de pedalier y su vertical (90 grados). Este ángulo afecta directamente a la posición del cuerpo sobre la bici (centro de gravedad), así como a la posición de la rodilla a la hora de hacer fuerza sobre los pedales. Una posición más adelantada (ángulo más abierto) ejerce más peso del cuerpo sobre la rueda delantera con una posición más cross country, más de ataque sobre los pedales. Te sitúas encima del pedalier, lo que ayuda a la hora de subir.
   Consejo: Una tija de sillín recta te puede ayudar a pedalear mejor si tienes un ángulo demasiado cerrado, del mismo modo que una tija con retroceso te ayudará si es un ángulo muy abierto y te sitúas demasiado encima del pedalier.

Medidas de los Tubos y Distancias

1. Tubo Superior: Es el responsable de la longitud desde el tubo de sillín hasta el manillar (tubo de dirección). En la actualidad los tubos superiores han crecido de longitud notablemente, pero a la vez las potencias se han acortado mucho. Con esto se intenta que el peso del cuerpo esté más equilibrado en el centro real de la bici, tengamos buena capacidad de pedalada y a la vez un buen apoyo de la rueda delantera en curvas. Además, los tubos superiores cada vez son más inclinados debido a que los cuadros son más compactos y más rígidos y las tijas telescópicas cubren más rango de tallas.
   Consejo: Si el tubo superior es demasiado largo o corto, puedes cambiar la potencia, buscando la medida ideal encima de la bici. Además, desplazando el sillín hacia delante o hacia atrás, tendrás más o menos espacio entre el sillín y el manillar.
2. Tubo de Sillín: El tubo que alberga la tija de sillín es el determinante para saber cuál es la talla de tu bici. La distancia se mide desde el centro del eje de pedalier hasta la parte superior del tubo. Las medidas se suelen dar en pulgadas, centímetros o tallaje convencional S, M, L, XL y XXL.
3. Distancia entre Ejes: La distancia entre ejes se mide de centro a centro de cada uno de los ejes de las ruedas. A mayor distancia, mayor estabilidad a altas velocidades. A menor distancia, mayor rapidez de reacciones, pero menor estabilidad en alta velocidad.
4. Longitud de Vainas: Es la longitud que existe entre el centro del eje de la rueda trasera y el centro del eje de pedalier. En los últimos años se ha ido reduciendo notablemente, sobre todo en modelos de 29" que copan el mercado, junto con los crecientes mullet. Cuanto más cortas sean, mejor capacidad a la hora de subir, pero menor estabilidad. Cuanto más largas sean, tendremos más estabilidad a la hora de bajar, pero menos rapidez de reacciones a la hora de subir en zonas técnicas.
5. Altura del Pedalier: La altura de pedalier es determinante para la estabilidad y la capacidad de maniobra de la bici. Se mide desde el centro del eje de pedalier al suelo. Cuanto más bajo esté el eje de pedalier más estable será la bici, ya que el centro de gravedad queda más bajo. Un eje de pedalier más elevado hace que la bici sea algo más rápida de reacciones, pero a la vez la hace más inestable. La altura del pedalier hace además que tengamos un mejor o peor paso sobre piedras y obstáculos.
   Consejo: Un buen tarado de suspensiones ayuda a que la altura del pedalier se mantenga en su lugar óptimo.
6. Tubo de Dirección (Head Tube): Es la medida del tubo que alberga el tubo de dirección de la horquilla. Su longitud se ha ido reduciendo notablemente hasta llegar a poco más de 92 mm, que es el mínimo para montar una horquilla con tubo conificado. Cuanto más corto, más bajo podemos situar la potencia y el manillar.
7. Offset de la Horquilla: Es la distancia que hay entre el eje de la rueda delantera y la prolongación de la línea imaginaria del ángulo que forma el tubo de dirección del cuadro. Es lo que se conoce también como avance de la horquilla.
   Consejo: es importante que, si cambias de horquilla, tengas en cuenta el offset de la que viene de fábrica ya que un cambio del mismo puede cambiar mucho el comportamiento de la bici e incluso no haber espacio suficiente para la maniobra de giro de la horquilla (puede tocar el cuadro).
8. Reach: Es la distancia horizontal entre la proyección vertical del centro del eje de pedalier y el centro del tubo de dirección en su parte más elevada. En esta medida influyen factores como la distancia del tubo superior. El alcance es una medida muy a tener en cuenta, porque ayuda a que el reparto de pesos sea más equilibrado y como consecuencia puedas llegar mejor al manillar y cargar el peso en la rueda delantera cuando lo necesites.
9. Stack: Es la distancia en vertical entre el centro del eje de pedalier y la parte superior del tubo de dirección.
10. Standover Height: Es la distancia del suelo a la parte superior del tubo superior del cuadro, en el centro exacto de la bici entre los dos ejes. Esta es una medida que viene muy determinada por la altura de pedalier, el recorrido de las suspensiones y las propias formas del cuadro (sobre todo la inclinación del tubo superior). Es importante para tener espacio sobre el que movernos encima de la bici cuando estamos en zonas técnicas.
11. Potencia: Uno de los parámetros más variables y que te puede ayudar a encontrar la posición ideal encima de la bici. Tanto por longitud como por la angulación, así como por los espaciadores, puedes variar tanto la distancia del cuerpo con respecto al manillar, así como la altura del mismo. La potencia influye directamente en la maniobrabilidad de la bici, la posición del cuerpo y el reparto de pesos.
    Consejo: A veces una medida de bici puede ser la correcta, pero la potencia no. No dudes en elegir tu talla con respecto a las medidas y geometría del cuadro y no solo respecto a la longitud de la potencia.

La elección de una bicicleta MTB Pro implica considerar varios factores clave, desde la geometría del cuadro hasta los componentes utilizados. Al comprender estas características, los ciclistas pueden tomar decisiones informadas y encontrar la bicicleta que mejor se adapte a sus necesidades y estilo de conducción.

Modelos Destacados

KTM Scarp MT Pro

El cuadro SCARP EVO II llevó a KTM hasta el podio de la Copa del Mundo. Ahora es su turno de escribir su propia historia de éxito de SCARP. Lanzado en 2020, el Scarp MT amplió la gama KTM MTB. MT, abreviatura de maratón, combina las ventajas de un mayor recorrido con un cuadro de carrera ultraligero. La tecnología STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) de KTM combinada con un recorrido trasero de 115 mm y delantero de 120 mm, lo que garantiza un rendimiento óptimo en largas distancias, incluso en terrenos irregulares. Una especificación orientada a los senderos garantiza el placer de una aventura de maratón extra larga.

Características clave:

• Cuadro SCARP EVO II
• Tecnología STRAIGHT-LINE-LINK (SLL)
• Recorrido trasero de 115 mm y delantero de 120 mm

KTM Scarp MT Pro

BH MTB ATOMs PRO 29 pulgadas EB622

Una de las elecciones más populares entre los aficionados al MTB es la BH MTB ATOMS PRO de 29 pulgadas, destacando por su diseño equilibrado y características orientadas al alto rendimiento. La BH MTB ATOMs PRO de 29 pulgadas cuenta con un cuadro de aleación ultraligera que aporta durabilidad sin comprometer la agilidad en el manejo. La geometría de la bicicleta está cuidadosamente diseñada para un rendimiento óptimo en ascensos y descensos, superando a otras MTB en estabilidad y control.

El corazón de la BH MTB ATOMs PRO es su potente motor, que ha sido cuidadosamente integrado en el cuadro de la bicicleta para una estética más limpia y una distribución óptima del peso. El sistema TS, abreviatura de Turn & Slide, es una característica destacada de la línea ATOMs de BH. Este sistema patentado por BH facilita la integración elegante y sencilla de la batería en el tubo diagonal del cuadro, por la parte superior. Por otro lado, el motor Brose S MAG se encuentra perfectamente integrado en el cuadro, con un impacto visual mínimo y un centro de gravedad bajo.

No podemos dejar de mencionar los componentes de alta calidad que acompañan a la BH MTB ATOMs PRO. Desde su transmisión precisa, que ofrece cambios de marcha suaves y eficientes en cualquier condición, hasta sus robustos frenos hidráulicos, la ATOMs PRO garantiza una experiencia de conducción superior.

Otra ventaja significativa de la BH ATOMs PRO 29 pulgadas EB622 es su diseño orientado a la sostenibilidad. Al optar por esta e-bike, los usuarios están contribuyendo a la reducción de la huella de carbono, ya que es una alternativa más limpia y verde en comparación con los vehículos motorizados convencionales.

Finalmente, la robustez de las ruedas de 29 pulgadas de la BH ATOMs PRO EB622 proporciona una mejora significativa en términos de confort y capacidad de superar obstáculos.

Características clave:

• Cuadro de aleación ultraligera
• Motor potente integrado en el cuadro
• Sistema TS para la integración de la batería
• Ruedas de 29 pulgadas

BH MTB ATOMs PRO 29 pulgadas EB622

Tabla Comparativa de Geometría (Ejemplo)

Nota: Los valores son aproximados y pueden variar según la talla y configuración de la bicicleta.

Además de estos modelos, existen otras opciones en el mercado, como la Orbea Rallon RS, MMR Kenta SL y Pivot Shuttle SL AM Pro, cada una con sus propias características y ventajas. La elección final dependerá de las preferencias y necesidades individuales de cada ciclista.

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